Форма для заливки бетона: особенности сушки, технология

Заливка бетона в опалубку

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – это гарантия того, что его результат будет прочным и долговечным. В строительстве основанием является фундамент здания, и от того, насколько правильно будет произведена заливка бетона в опалубку фундамента, будет зависеть судьба постройки.

Существует несколько условий, придерживаясь которых, можно добиться наилучшего качества при заливке опалубки:

  • соблюдение технологии при выполнении работ;
  • применение качественных материалов;
  • применение конструкции опалубки, наиболее точно соответствующей проекту строящегося здания.

Опалубка для бетона – виды, материалы, технология установки

Опалубка для бетона

Опалубка представляет собой полую форму, внутренний объем которой заполняется бетоном при возведении монолитных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, колонн.

По сей день используется одна из старейших технологий заливки раствора в вырытую земляную траншею, которая тоже является опалубкой.

В строительстве применяются съемные и несъемные опалубки. Одно из главных преимуществ съемных опалубок – возможность многоразового их использования. Съемные опалубки для заливки бетона выполняются из самых разных материалов – дерева, ламинированной фанеры, металла, пластика и различаются по конструкции:

  • рамная система, состоящая из щитов, подпорных стоек и крепежных элементов;
  • балочная система, в которую входят опалубочные плиты, балки, ригели, подпорные элементы, детали крепления.

Обязательные требования к опалубке для бетона:

  • прочность материала, из которого она изготовлена – для защиты конструкции от деформации;
  • гладкость внутренней поверхности опалубки – для легкого снятия после заливки и сушки бетона, а также для снижения затрат на последующую отделку стен;
  • отсутствие щелей в конструкции – во избежание вытекания бетона при заливке раствора в опалубку.

Для точной установки опалубки для бетона в вертикальное положение используют отвесы, магнитные или водяные уровни.

Тщательно установленная в соответствии с чертежом опалубка должна быть укреплена специальными струбцинами, распорками, подпорными стойками.

Её внутренний объем для усиления прочности будущей конструкции заполняется арматурой. Для определения высоты заливки бетона в опалубку на верхнюю часть арматуры прикрепляется шнур.

Требования к бетону для заливки в опалубку

Раствор для заливки опалубки можно заказать у поставщиков. Готовый бетонный раствор должен быть не ниже марок М 200, М 300.

При изготовлении раствора в домашних условиях нужно придерживаться правильной технологии:

  • если нет необходимости в особой прочности бетона – приготовляют раствор из 1 части цемента марки М 400 и 3÷8 частей гравийно-песчаной смеси;
  • высокопрочный бетон – это смесь из 1 части цемента М 400, 2,5÷5 частей щебня и 1,5÷2 частей песка.

Все части будущего раствора для заливки опалубки тщательно перемешиваются вручную лопатами или в бетономешалке, после добавления воды снова перемешиваются. В итоге полученный бетон должен не растекаться по лопате, а оседать на ней.

Заливка бетона в опалубку – весь процесс от «А» до «Я»

Заливка бетона в опалубку

Как залить бетон в опалубку? При наличии больших объемов (когда раствор доставлен с завода на миксере), бетон заливается сразу по всему периметру на заранее определенную высоту. В домашних условиях обычно нет возможности приготовления большого количества раствора. Есть два метода, как правильно заливать бетон в опалубку приготовленными вручную порциями раствора:

  • заливка всего периметра опалубки бетоном на толщину до 0,5 метра, при этом не допускается наличие слишком тонких слоев;
  • заливка раствором отдельного участка на всю высоту опалубки. Боковой край залитого бетона должен быть скошенным для более надежного сцепления между собой отдельных частей конструкции.

Чем залить бетон в опалубку? Подача бетона осуществляется:

  • вручную, переноской ведер с раствором;
  • прямой заливкой из бетономешалки;
  • привозной бетон заливается прямо из лотка миксера, при необходимости лоток можно удлинить деревянными или металлическими желобами.

Поверхность бетона выравнивают лопатой или строительным правилом. При прекращении по каким-либо причинам работ по заливке опалубки раствором более чем на 24 часа, возобновить их можно будет только после полного высыхания бетона. Перед началом нового бетонирования рабочий шов бетона протирается щеткой и промывается водой.

Сушка залитого бетона

Из-за неправильной сушки бетона в нем могут появиться трещины, иногда конструкция даже разрушается. Во избежание таких неприятных явлений опалубку с бетоном укрывают полиэтиленом. Бетон поливают водой первые три дня каждые 4 часа, потом в течение недели трижды в день, а в жару еще чаще. Через 10 дней опалубку можно снять, а через 28 дней после заливки – бетонная конструкция готова.

Особенности выполнения работ по заливке бетона зимой

Бетонирование зимой

В зимнее время бетонные работы выполняются только в случае особой необходимости. Чтобы не допустить перемерзания бетонной смеси (минимальная температура смеси – + 3°С), применяют:

  • тепловые пушки;
  • электроподогрев раствора;
  • защиту залитого бетона утеплителем или пленкой из поливинилхлорида;
  • специальные морозостойкие добавки – антифризы.

Опалубка, залитая бетоном, должна быть утеплена, пока бетон не наберет 50 % прочности.

Источник: http://opalubka-expert.ru/zalivka-betona-v-opalubku/

Сушка бетона и ЖБИ паром. Зачем и как?

Рассмотрим ситуацию, когда бетон (ЖБИ) замешан, уложен в форму или сушильные тоннели ипромышленный парогенератор начинает подавать промышленный влажный пар на наши изделия. Зачем это делается и что дает сушка паром и пропарка бетона.

По технологии бетон должен схватиться и затем длительное время набирать прочность, после чего бетон достигает заданной прочности. Дальше по теории требуется увлажнять этот уже твердый бетон (ЖБИ изделия), что приведет к следующим тому, что цементные зерна превратятся со временем в более стабильные образования гидросиликаты кальция.

Процесс отвердения и набирания прочности очень длительный и может длиться годами. Так как в реальности никто не может ждать когда процесс окончательно закончится, устанавливается определенный контрольный срок твердения бетонных изделий, по прошествии которого бетонные изделия подвергаются расчетной нагрузке.

Если бетон приготовлен и твердеет в естественных условиях стройки, без прогрева и при положительных температурах внешней среды, контрольный срок твердения бетона равен примерно тридцати суткам.

Есть конечно случаи когда при строительстве некоторых объектов, например мостов и дамб, плотин и набережных, сроки возведения естественно достаточно медленные и полная нагрузка к уложенному бетону будет приложена через достаточно длительное время.

Тогда в расчетах можно учитывать девяностодневную прочность ЖБИ, а она ориентировочно на двадцать процентов выше 30дневной. В дальнейшем бетонные изделия продолжают твердеть но уже значительно медленнее, этот прирост твердости уже никак не учитывается, но как раз он и является гарантией надежности бетонных изделий.

Если повышаем температуру в камере бетонных изделий до 80-90 градусов подачей пара, получаем влажную среду с повышенной температурой, и естественно ускоряем все химические реакции в бетоне.

В результате, за время двенадцать-шестнадцать часов (в зависимости от марки бетона, формы и размера изделий) мы получаем изделие с прочностью 65-70 % от показателей 28-дневного бетона.

Таким образом, применение промышленного электрического парогенератора позволяет в заводских условиях минимизировать временные затраты для получения качественных бетонных изделий в любое время года.

Конечно время пропарки и сушки бетона, температура и влажность в пропарочной камере очень зависят от марки бетона (от применяемого вяжущего вещества, наполнителя). Дополнительно нужно не забывать, что твердение бетона должно производиться в условиях отсутствия воздействия ветра и прямого солнечного света.

Дальнейшее повышение температуры в сушильной камере до 160-180 градусов позволяет получать за 10-16 часов прочность изделий такую же, как и при годичной выдержке при естественной сушке бетона, но поддержание таких характеристик температурных характеристик пара требует так же и поддержание давления в сушильной камере до 10 атмосфер. Подобная термовлажная обработка бетонных изделий называется автоклавной сушкой бетона.

После прогрева бетонных изделий требуется плавно снизить температуру в камере, уменьшая количество подаваемого пара. Скорость снижения температуры в камере не должна превышать 25-30 градусов в час. После окончания термовлажной обработки изделий структура их продолжает меняться.

Источник: http://www.termal.ru/sushka-betona-i-zhbi-parom-zachem-i-kak/

Формы для бетонных заборов своими руками: их разновидности, характеристики и порядок изготовления

Подбирая ограждение для своего дачного участка, дома или коттеджа, многие стараются идти в ногу со временем. В последние годы заборы из бетона пользуются большой популярностью. И это уже не громоздкие серые плиты с ровными линиями и очертаниями, благодаря технологиям можно изготавливать секции различных цветов, форм и размеров.

Стоит отметить преимущества такого ограждения:

  • надежно защищает территорию от вторжения посторонних людей;
  • имеет приемлемую цену;
  • привлекательный внешний вид;
  • большой срок эксплуатации;
  • не требует дополнительного ухода.

Какие бывают формы, зачем они нужны?

Чтобы сделать секции для бетонного забора, требуются специальные формы. Причем они делятся на несколько видов, благодаря им изделия выгодно отличаются друг от друга:

  • Для изготовления пролетов, которые имеют четкие ровные линии и правильные геометрические очертания, используют полиуретановые и формы из прочного пластика.
  • Создать фактурную основу, рельефы и выпуклости позволяют формы из стеклопластика или поливинилхлорида (ПВХ).

При этом стоит отметить, что прочность ограждения будет зависеть от качества формы, в которой оно было изготовлено, и смеси нужной консистенции.

Виды форм, их преимущества и отличия

Из полиуретана

Не так давно на строительном рынке появились двусторонние формы из полиуретана. Они обладают большой прочностью, благодаря жесткости имеют большой срок эксплуатации (выдерживают до 100 циклов закладки бетонных смесей). Благодаря им забор имеет красивый внешний вид с двух сторон.

Такие формы обеспечивают практически любой рисунок и рельеф. Часто секции, выполненные в них, имеют вид декоративного камня, который прекрасно сочетается с металлом, пластиком и другими материалами.

При этом присутствуют недостатки, на которые нельзя закрывать глаза:

  • высокая стоимость самого материала;
  • часто происходят сколы, из-за которых рисунок ограды получается с заметными дефектами;
  • изделие плохо достается из подобных форм, поэтому присутствует большой процент брака.

Создавать секции забора в таких формах достаточно просто. Для этого в них заливают специальный раствор фибробетона и вертикально устанавливают на вибростол. Спустя 12 часов изделие полностью застывает.

Из ПВХ

Пожалуй, самые широко применяемые формы. Это обусловлено их невысокой стоимостью. Кроме того, имеется ряд преимуществ:

  • большой ассортимент;
  • практически нет брака;
  • высокое качество готового изделия;
  • долговечны (позволяют выполнить 100 заливок);
  • пожаростойкость.

Готовый пролет должен сохнуть не меньше суток (при этом желательно использовать сушильную камеру). Для того чтобы не прерывать процесс изготовления, понадобится достаточно большое количество форм. Обязательное условие – форма должна иметь ручки, чтобы было удобно переносить ее с вибростола на полку для сушки.

Благодаря им можно получить плиты различной формы, структуры и цвета. Есть возможность декорирования под гранит или мрамор.

Из стеклопластика

Они подойдут для тех, кто готов заняться покраской секции после ее производства и монтажа. В процессе создания плиты менять ее цвет технически невозможно, так как при добавлении в смесь красителя нарушается прочность изделия. При извлечении ее из формы присутствуют сколы и различные дефекты.

Читайте также:  Бетонные фасадные панели: особенности изделий, фото и видео

Такие формы имеют толщину не менее 8 мм, по всему периметру обрамлены металлической оправой, к которой приварены ручки. Они предназначены для удобной переноски. Плиты можно изготавливать как методом быстрого выброса, так и с помощью сушки в течение суток. Второй метод, как правило, не используют. Он считается нерентабельным.

Из АБС-пластика

На предприятиях, занимающихся изготовлением бетонных заборов, в основном используют именно такие формы. Они обладают рядом достоинств, которые отличают их от других вариантов:

  • высокая прочность готовых изделий;
  • большой период эксплуатации (200 процессов заливки);
  • долговечны, так как изготовлены из химически стойкого пластика;
  • гибкость формы позволяет легко извлекать изделие;
  • в собранном виде имеют компактные размеры;
  • не требуют дополнительной обработки перед заливкой бетонной смеси.

Что выбрать?

  • Формы для изготовления бетонных панелей из АБС-пластика и ПВХ выгодны по цене, но извлечение готового изделия возможно только после полного застывания и высыхания смеси. Поэтому они будут удобны только при наличии нужного количества подобных форм. При работе с АБС-пластиком не требуется вибростол и специальная комната для сушки, его не нужно покрывать смазкой.
  • Формы из стеклопластика очень прочные, абсолютно не боятся ультрафиолетовых лучей. Еще не застывшее изделие помещают на поверхность железного поддона и оставляют застывать.
  • Формы из полиуретана не так давно появились на отечественном рынке, поэтому не пользуются большой популярностью. Отталкивающий фактор – высокая цена.

Многие задаются вопросом, можно ли изготовить такие формы своими руками. Ответ очевиден – нет. Для создания подобных изделий требуется:

  • особый материал;
  • специальное оборудование;
  • огромный багаж знаний;
  • химические реактивы, работа с которыми небезопасна.

Технология изготовления бетонных секций

Существует несколько технологий, которыми пользуются специалисты для изготовления декоративных бетонных пролетов для заборов. Самый популярный – это метод быстрого выброса. Он позволяет произвести около 20 секций в день.

Суть метода заключается в следующем:

  1. Форму необходимо установить на вибростол, пропитать смазкой, загрузить готовую бетонную смесь, включить вибрацию.
  2. Когда раствор заполнит форму больше чем наполовину, изделие армируют плоским каркасом из стальной проволоки.
  3. Добавляют раствор до основания, при этом не выключая вибростол. Плиту выравнивают шпателем, лишнее убирают.
  4. Когда тыльная сторона приобретает гладкую поверхность, извлекают изделие. Форму с помощью специальных ручек переносят на железный поддон для просушки, ставят вертикально набок, хлопком переворачивают изделие. При этом ее уже можно использовать для изготовления следующей плиты.

Процесс работ можно наглядно посмотреть на следующем видео:

Чтобы процесс был непрерывным, нужно позаботиться о стеллажах, на которых будут просыхать готовые изделия. Лучше это делать в специальной комнате, в которой создан определенный температурный режим, уровень влаги соответствует нормам, нет сквозняков.

Опорные бетонные столбы изготавливают подобным образом. По времени процесс одинаков, но материала расходуется в два раза меньше. Нужно понимать, что полки для сушки понадобятся и для опор.

Еще один нюанс, который следует учесть – готовые изделия будут обладать только природным цветом (серым), красители в данном случае не подойдут.

Специалистами было доказано, что добавление цветных пигментов негативно сказывается на процессе бетонирования и затвердевания готового изделия. В конечном итоге может получиться плита со сколами и прочими дефектами.

Это может отразиться на прочности всего забора, а также повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Но ситуацию можно исправить. Для этого достаточно произвести покраску после монтажа всей конструкции.

Чтобы изначально получить цветные секции, можно воспользоваться еще одним методом. Он не очень распространен, так как требует много времени на изготовление и застывание плит. Заключается технология в следующем:

  1. Нужные формы заполняют бетонным раствором, выравнивают, убирают излишки с помощью шпателя.
  2. Оставляют на 24 часа до полного застывания, при этом форму нельзя передвигать.
  3. Готовое изделие аккуратно извлекают из формы.

С появлением метода быстрого выброса такую технологию применяют все реже. Она считается нерентабельной и подходит только для создания секций в домашних условиях, когда вы располагаете большим количеством времени и монтаж забора может подождать.

Создание секций лучше доверить профессионалам и приобрести уже готовую продукцию. В этом случае вы будете уверены в качестве, надежности и долговечности конструкции.

Источник: http://vamzabor.net/kirpichny-zabor/iz-betona/formy.html

Заливка бетона — технология, правила и особенности работы

На качество готовой железобетонной конструкции влияет несколько обстоятельств, в том числе точное следование технологии заливки. Большое значение имеет и качество, которым обладает бетон с доставкой в Воскресенск, но если его неправильно уложить, он может утратить основные свои характеристики.

Как производится бетон

Бетон представляет собой смесь нескольких компонентов, и используется для сцепления материалов. Основные составляющие — песок, цемент, вода и щебень. Иногда в смеси присутствуют добавки. Пропорции составляющих в разных марках бетона отличаются. Приготовить раствор можно самостоятельно, можно приобрести на заводе.

Нужно помнить — бетонный раствор использовать нужно сразу. Если допустить промедление, смесь начнет схватываться и портиться. Это обязательно следует учитывать при работе — раствор нужно заливать без остатка. Для частных домов чаще всего используется ленточный фундамент, укладка в него раствора имеет свои особенности.

Как заливать раствор в опалубку

Прежде всего, необходимо смонтировать опалубку и уложить в нее арматуру. Перед заливкой нужно убедиться, что в опалубке нет щелей, в которую сможет просочиться цементный раствор, и она чистая.

Если заливать предполагается готовый бетон в Воскресенске с доставкой, использовать его следует как можно быстрее, иначе монолитность конструкции может оказаться под вопросом.

А речь идет о нескольких кубометрах раствора. Поэтому обычно для разгрузки бетона применяют специальный желоб, по которому раствор поступает сразу в опалубку.

Помимо того, для заливки смеси используются специальные бензонасосы.

Чтобы в залитом растворе не оставалось воздушных пузырьков и он максимально равномерно распределился по всему пространству опалубки, его укладывают слоями. Каждый из слоев тщательно трамбуется. Для решения этой задачи часто применяется особый строительный вибратор, который погружается в раствор сразу после его заливки. После этого заливается следующий ряд.

Для добавления пластичности в раствор часто кладутся специальные добавки. Цена бетона в Воскресенске с пластификаторами несколько выше, зато в этом случае можно обойтись без укладки и вибрирования. Раствор полностью заливается в опалубку.

Твердение бетона — дело долгое. Конструкция считается полностью готовой через 28 дней. Все это время за ней требуется уход, особенно первые несколько дней после заливки.

Источник: http://inctanh.com/zalivka-betona-texnologiya-pravila-i-osobennosti-raboty/

Изготовление тротуарной плитки своими руками

Изготовить тротуарную плитку своими руками достаточно просто. Целесообразность самостоятельного изготовления плитки обусловлена снижением расходов на плитку, как по материалам, так и по доставке. Кроме того, самостоятельно можно изготовить плитку любого размера и оформления. Это позволит придать тропинкам индивидуальность и неповторимый дизайн.

Технология изготовления тротуарной плитки

Технология изготовления тротуарной плитки проста, однако потребует сил и времени. Тротуарная плитка изготавливается из цемента, песка и гравия. Для повышения прочности в эту смесь добавляют пластификатор, а для получения цвета, отличного от цвета цемента – краситель.

Для изготовления плитки потребуется: цемент, песок, гравий, форма для заливки, бетономешалка или миксер.

Работы по изготовлению тротуарной плитки выполняют в следующей последовательности:

  • Готовят смесь из цемента песка и щебня. В случае необходимости добавляют пластификатор и краситель.
  • Готовую смесь разливают по формам. Для удаления воздуха и уплотнения раствора форму ставят на 10 — 20 секунд на вибростол.
  • Оставляют формы под полиэтиленовой пленкой на 2 — 4 дня.
  • Как только бетон набрал прочность снимают форму. Далее плитку оставляют на 20 — 30. После чего плитку можно укладывать.

Приготовления раствора для изготовления плитки

Состав раствора

Состав и порядок разведения раствора имеют принципиальное значение. От качества раствора зависит простота отливки тротуарной плитки и срок ее службы.

Раствор разводят в следующих пропорциях:

  • Цемент марки не ниже М 400 – 1 часть.
  • Песок речной – 1 часть. Если плитка будет испытывать не большие нагрузки, то количество песка можно увеличить до 2 частей.
  • Гравий – 2 части. Размер гравия должен быть не более 10 – 20 мм.
  • Вода – 0,5 – 1 часть. Подбирается экспериментально. Малое количество воды усложняет укладку в форму, большое снижает прочность плитки.
  • Пластификатор – согласно рекомендациям производителя.
  • Краситель – в зависимости от необходимого цвета, но не более 5% от массы цемента.

Порядок разведения раствора

Порядок разведения раствора влияет на качество перемешивания смеси и как следствие на ее дальнейшие свойства. Раствор следует разводить в следующей последовательности:

  • В бетономешалку насыпают песок. Песок должен быть чистым и сухим. Если песок привезли в грузовике, то вероятнее всего он сырой. До приготовления раствора его необходимо просушить.
  • В песок добавляют необходимое количество цемента и тщательно перемешивают для получения однородной смеси.
  • В воде разводят краситель и пластификатор.
  • В полученную смесь песка и цемента заливают 50% от необходимого количества воды, и перемешивают.
  • В процессе перемешивания добавляют оставшуюся воду частями, таким образом подбирается необходимая консистенция раствора.

Форма для изготовления тротуарной плитки

Формы для изготовления тротуарной плитки можно приобрести готовые или изготовить своими руками.

Готовые формы бывают трех видов: полиуретановые, пластиковые и резиновые. Срок службы форм из разных материалов различен. Максимальное количество плиток, изготовленных одной формой: полиуретановые – не более 100, пластиковые – не более 250, резиновые – не более 500 шт.

Рис.1. Формы для тротуарной плитки.

Естественно стоимость форм так же отличается. Учитывая, что для ускорения работу необходимо иметь сразу несколько форм, то следует оценить необходимый объем работ и на основании этого решить какой вид форм приобретать целесообразнее.

Форму можно изготовить своими руками. Обычно самодельные формы изготавливают из дерева и фанеры. В независимости от геометрии формы она представляет собой ящик со съемными бортами. Съемные борта (опалубка) необходимы для извлечения плитки.

Подготовка формы к работе

Подготовка формы к работе заключена в очистке от предыдущей заливки и смазки формы. Если форму не смазать, то извлечь из нее плитку будет очень сложно.

Для смазки формы применяются специальные эмульсии, которые можно приобрести в магазине. Так же для смазки формы подойдут подручные средства, например, жидкость для мытья посуды или подсолнечное масло. Так же можно использовать смесь 50 г моторного масла смешанную с 1,5 литрами воды.

Особенности заливки в форму

После заливки раствора в форму его необходимо уплотнить. Уплотнение раствора позволит увеличить его прочность и удалить воздушные пузырьки, а также добиться максимального заполнения формы, что исключит поверхностные дефекты плитки.

Если раствор не уплотнить, то могут появится следующие дефекты плитки: нарушение рисунка, ямки на поверхности плитки от воздушных пузырьков, не ровные углы и прочие поверхностные дефекты. По большому счету все они влияют на внешний вид плитки и не сказываются на эксплуатацию.

Рис.2. Поверхностный дефект плитки.

Чтобы исключить возможные дефекты применяют технологию вибро прессования. На вибро стол устанавливают форму. Под действием вибрации раствор в форме уплотняется. Недостаток этой технологии для домашнего применения в том, что вибростол стоит не мало. Возникает вопрос, чем заменить вибростол или сделать аналог?

Наиболее популярный способ создания вибростола в условиях дачи — это взять лист фанеры или ДСП закрепить на нем двигатель с эксцентриком на валу (эксцентрик обеспечит вибрацию) и установить получившуюся конструкцию на старые автомобильные покрышки.

Рис.3. Эксцентрик для вибростола.

Читайте также:  Расчет материалов для мансардной крыши

Другой вариант — это найти источник вибрации в старых бытовых приборах. Наиболее подходящий для этих целей является стиральная машина, работающая в режиме отжима.

Сушка плитки

Правильная сушка плитки влияет на стабильность геометрии и на долговечность ее эксплуатации. Сушка занимает достаточно большой промежуток времени, в котором самым важным является первые 3 – 4 дня. В этот промежуток времени бетон набирает основную прочность.

После того как форма наполнена раствором ее необходимо уложить на ровное основание. Если основание будет не ровным, то плитка будет не равномерной толщины это скажется при укладке.

Обязательно свежезалитую форму необходимо накрыть полиэтиленом и оставит в таком виде не менее, чем на 48 часов. Дело в том, что цемент не высыхает, в нем происходит химическая реакция, для протекания которой нужна вода. Если плитка быстро высохнет, то химическая реакция не пройдет в полной мере и плитка быстро разрушится.

После выдержки плитки в форме ее необходимо извлечь. Если форма была хорошо смазана, то проблем возникнуть не должно.

Далее плитку необходимо отнести на место складирования и выждать не менее 20 дней. Этого времени должно быть достаточно, чтобы бетон набрал окончательную прочность.

Источник: http://mhremont.ru/izgotovlenie-trotuarnoj-plitki-svoimi-rukami-219.html

Технология заливки бетона

Бетон по своей сути представляет собой застывшую бетонную смесь. Чтобы она приняла нужную конфигурацию, смесь еще жидкой заливают в особую форму – опалубку. После отвердевания бетона опалубку разбирают.

Итак, из каких же технологических этапов состоит процесс заливки бетона, и какие есть особенности у этого процесса в зависимости от требований к конечному продукту?

Алгоритм действий при заливке бетона примерно таков:

  1. подготовка опалубки, ее установка в месте укладки бетона;
  2. приготовление соответствующей бетонной смеси из цемента, щебня, песка, воды и различных технологических добавок, ее активное перемешивание при помощи различных мешалок (самая распространенная – автобетономешалка);
  3. собственно заливка бетона в опалубку;

Максимальное время от приготовления бетона, до его заливки – 6 часов. В опалубки с низким бортиком бетон заливается по лотку самотеком, в опалубки с высокими бортами, либо расположенные на высоте, бетон заливают бетононасосами или при помощи транспортеров.

После заливки бетон обычно уплотняют и разравнивают виброрейкой для предупреждения образования пустот, уменьшения усадки и усиления прочности материала.

Время затвердевания бетона

Время затвердевания бетона зависит от множества факторов:

  • свойств самого бетона (есть быстроотвердевающие марки, а также ускоряющие этот процесс специальные добавки в смесь);
  • внешних условий (температуры и влажности окружающего воздуха, наличия солнца и ветра и т.д.).

Самые лучшие условия для затвердевания смеси и набора бетоном наибольшей прочности – это 20 градусов по Цельсию и повышенная влажность воздуха.

После укладки бетон необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из него не испарялась. Если дело происходит в жаркое сухое время года, бетон в процессе отвердевания нужно поливать водой в течение 10 дней.

Особая технология используется при заливке бетона в зимнее время

Главным условием является предотвращение застывания бетона до заливки в опалубку и кристаллизация воды внутри смеси. Для этого в бетонную смесь добавляют компоненты, повышающие морозоустойчивость материала. Как правило, эти компоненты соляного или кислотного свойства.

Еще одним способом для обеспечения успешной заливки бетона при низкой температуре является искусственный обогрев залитой конструкции: вокруг нее можно сделать шатер – парник из пленки и включить обогревательный прибор.

В случае, если мы заливаем бетон в опалубку с арматурой (т.е. мы изготавливаем железобетонное изделие), можно по арматуре пустить ток низкой мощности.

Источник: http://stroyka-gid.ru/mixes/tehnologiya-zalivki-betona.html

Заливка бетона в опалубку своими руками | Строительный портал

Качество готовых бетонных или железобетонных конструкций зависит прежде всего от технологии их изготовления. Одним из важных производственных процессов является выполнение заливки бетона в опалубку. Об особенностях и тонкостях правил заливки бетона опалубку поговорим далее.

Содержание:

Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

  • форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
  • перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
  • в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
  • внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок.

Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий.

Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Технология заливки бетона в опалубку

Перед началом выполнения бетонирования необходимо учесть такие климатические факторы как температура воздуха на улице, влажность, качество почвы и уровень ее влажности. В соотношении с этими показателями производится индивидуальный подбор бетона в соотношении с его маркой и качеством.

Особенности почвы на участке также определяют тип опалубки, материалы для ее изготовления. Для того, чтобы увеличить качество бетонных сооружения, во внутрь опалубки укладывается арматура, количество которой определяется нагрузкой на бетонное основание.

Возможен вариант покупки готового бетона или самостоятельное его изготовление бетономешалкой. Учтите, что экономия на качестве раствора нецелесообразна. Так как в дальнейшем пострадает вся конструкция. Покупайте только высококачественный бетон. Для изготовления бетонного раствора своими руками используйте бетономешалку.

В процессе сооружения бетонного раствора своими руками прислушайтесь к данным советам:

  • соединяйте все компоненты в строгом придерживании пропорций, указанных в рецепте раствора той или иной марки;
  • используйте только чистые инструменты, с помощью которых готовится бетонный раствор;
  • добивайтесь тщательного соединения всех компонентов между собой.

Минимальная марка покупного бетонного раствора составляет 300, лучше конечно 400. Покупайте товар только у проверенных поставщиков, имеющих хорошие отзывы.

Заливка бетона в опалубку производится с использованием:

  • лопат;
  • измерительных приборов;
  • молота;
  • кувалд;
  • устройства для замешивания бетона;
  • вибрационной машины.

На начальном этапе работы производится монтаж опалубки. Конструкция устанавливается в соотношении с ее назначением, и как говорилось ранее, бывает съемного или несъемного типа.

Для регулировки положения щитов необходимо воспользоваться подпорками. Во внутренней части опалубки монтируется арматура.

Для того, чтобы заполнить опалубку составом равномерно, зафиксируйте на верхней ее части шнур, согласно которому производится заливка. Проверьте ровность расположения шнура уровнем.

После изготовления опалубки и ее проверки на ровность, необходимо выполнить ее заливку с помощью бетонного раствора. При использовании готового состава, достаточно произвести заливку одним разом по периметру расположения опалубки.

Если состав изготавливается на участке, то процесс длится постепенно. Только что приготовленный бетонный раствор заливается во внутрь опалубки частями, уплотняя с помощью вибратора.

Если интервал между заливкой слоев составил более одних суток, то работы проводятся только после полного высыхания предыдущего слоя.

Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации

Самым простым и популярным методом заливки бетона в опалубку выполнения заливки из миксерного лотка. Однако, этот способ не всегда удается выполнить. Так как машина с бетонным раствором должна подъехать непосредственно к месту заливки, что не всегда удается возможным. В некоторых случаях, увеличивается длина лотка миксерной установки, деревянными или стальными желобами.

При ручном способе заливки бетона, он подносится к месту выполнения работ с помощью ведер или других емкостей. Для более качественного и быстрого выполнения работы, бетон должны поставлять к участку несколько людей.

Заливка бетона в опалубку из бетономешалки осуществляется быстро и довольно просто. Установка монтируется вблизи места заливки. Для выполнения заливки используется оборудование, из которого бетонный раствор попадает непосредственно в опалубку. Для того, чтобы равномерно распределить раствор внутри опалубки, воспользуйтесь лопатой или правилом.

Для того, чтобы получить высококачественную конструкцию, выполняйте уплотнения бетонного раствора вибратором. Использования глубинного вибратора для бетона обеспечивает качественное сцепление бетона с арматурой. Устройство способно погружаться на глубину до 100 см, обеспечивая при этом высокое уплотнение бетонного состава.

При выполнении послойной заливки, уплотнение каждого слоя производится отдельно от предыдущего. Если глубинный вибратор на строительном участке отсутствует, то для уплотнения бетонного состава воспользуйтесь арматурными прутьями. Они устанавливаются во внутрь раствора на 30-50 см, удаляя при этом излишки воздуха из раствора.

Кроме того, постукивая по опалубке молотом, удается также уплотнить бетонный состав, не применяя при этом вибратор. Выполняйте работу с особой осторожностью, во избежание повреждения опалубки.

Время снятия опалубки после заливки бетона определяется индивидуально. Заключительным этапом монтажа опалубки является выполнение сушки бетонных конструкций. От технологии ее проведения напрямую зависит конечный результат работы.

в процессе выполнения сушки бетонной конструкции потребуется наличие воды и пленки из полиэтилена. Пленка обеспечивает защиту конструкции от прямого воздействия ультрафиолета. Вода предотвращает быстрое высыхания бетона.

Смачивание бетона начинается по истечению пяти часов с момента его укладки в опалубку. Если работа проводится поздней осенью или зимой, то для работы используется специальный вариант бетона с морозостойкими добавками. Кроме того, следует воспользоваться тепловыми пушками и электрическим подогревом.

Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Опалубка для перекрытия требует особой осторожности в процессе ее монтажа. Перекрытия устанавливаются с помощью железобетонных плит с пустотами. В процессе монтажа опалубки для перекрытий, необходимо придерживаться определенных правил безопасности:

  1. При наличии многоярусной конструкции, каждый из последующих ярусов устанавливается только после монтажа предыдущего. Установка нескольких ярусов опалубки в одно время строго запрещена.
  2. При высоте устанавливаемых конструкций более чем в 500 см, возможен вариант монтажа опалубки с применением переносных лестничных конструкций. При большей высоте здания, опалубка монтируется с переносного леса или подмостка.
  3. Перед началом заливки опалубки тщательно проверьте ее на прочность и отсутствие механических повреждений. В процессе заливки опалубки не разрешается людям находиться на территории под опалубкой.
Читайте также:  Добавки в бетон для гидроизоляции: гидроизолирующие смеси

Высота заливки бетона опалубку определяется индивидуально и ограничивается шнуром. Главной функцией опалубки для перекрытия является обеспечение бетона на поверхности до его застывания.

Ответ на вопрос когда снимать опалубку после заливки бетона однозначный: после полного застывания бетонного состава. Установка опалубки требует большого количества физических и временных усилий, однако без нее невозможно добиться монолитной качественной конструкции из железобетона.

Перед самостоятельным монтажом опалубки, тщательно продумайте ее место расположения, спроектируйте размер и форму. Для изготовления опалубки под перекрытие потребуется наличие:

  • деревянного бруса;
  • обрезной доски;
  • фанеры с влагостойкими характеристиками;
  • досок для формировки раскоса;
  • крепежей;
  • прибора для определения ровности опалубки;
  • арматурных прутьев.

Учтите, что для монтажа опалубки будет достаточно качественных пиломатериалов. Бруски, выполняющие функцию стоек должны иметь сечение 13х13 или 15х15 см. Минимальная толщина используемой фанеры составляет 2 мм.

После подготовки всех необходимых материалов определитесь с количеством стоек, снижающих нагрузку на основание. Для выполнения расчетов воспользуйтесь специальной программой или нижеприведенными рекомендациями:

  • при толщине перекрытия до двадцати сантиметров, интервал между стойками составит 200 см;
  • при увеличении данного показателя интервал между стойками увеличивается.

Изначально производится монтаж первого продольного ряда опалубки. Устанавливайте брус таким образом, чтобы нагрузка от бетона приходилась на опоры. Установите на стену продольный брус. Следите за жесткостью основания, для этого установите под основой доски. Формирование второго ряда опалубки производится также, как и предыдущего.

После этого производится монтаж бруса, шаг установки которого составляет 60 см. С помощью отвеса производится выставление стоек. После установки опалубки проверяется горизонтальность монтажа бруса. При необходимости производится выравнивание стоек опорного типа.

Далее устанавливаются раскосы, с их помощью производится соединение между собой стоек. Таким образом, опорный каркас опалубки уже сформирован. Далее следует проверить опалубку на прочность и жесткость перекрытия. Также проводится осмотр днища, стоек, соединения всех деталей между собой.

При наличии на опалубке щелей, через которые бетонный раствор может вытекать, необходимо от них избавиться. Для их заделки используйте рейки или доски. Для того, чтобы обеспечить защиту перекрытия от мороза, по ее периметру установите кирпич с пенопластом. Далее во внутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры. После этого производится заливка.

Бетонный раствор заливается в опалубку перекрытия одним слоем с последующей его трамбовкой вибратором. После высыхания бетонного перекрытия демонтируется опалубка. Все работы выполняются постепенно. Вначале необходимо снять ту часть опалубки, которая контактирует со стеной. Так как готовая конструкция опирается на стены. Далее производится демонтаж всей остальной части опалубки.

Снимать опалубку нужно только после того как бетон окончательно сформируется. Если при снятии опалубки бетон начинает сжиматься или изменяет форму, то этот процесс прекращается до полного высыхания перекрытия. Порядок разборки опалубки такой же как и ее сборка.

Изначально вынимаются все крепежи в виде гвоздей, гаек, саморезов. Далее все деревянные части опалубки отделяют от бетонного состава. Возможен вариант вторичного использования опалубки при сооружении перекрытия. Все детали опалубки тщательно очищаются от излишков бетона.

Далее конструкция хорошо просушивается.

На заливку опалубки бетоном цена определяется объемом и сложностью выполнения работ и рассчитывается индивидуально.

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/zalivka-betona-v-opalubku-svoimi-rukami

Заливка бетона в опалубку

  • Армирование
  • Виды
  • Изготовление
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Расчёт
  • Ремонт

От правильного и качественного залива фундамента зависит все последующее строительство и окончательный итог, то есть прочность и долговечность строения.

Начинается все с возведения опалубки и последующей заливки в нее. Заливка бетона должна производиться только после того, как вы убедились в правильности и прочности конструкции.

Опалубки бывают съемные и несъемные, но от вида технология заливки не меняется.

Схема крепления при возведении фундамента в котловане и траншее:а — в котловане; б — в траншее;

1 — доски крепления, 2 — опорный брус, 3 — косая распорка, 4 — распорка, 5 — опора для распорки, 6 — грунт, 7 — клин.

Инструменты, которые необходимы, это:

  • лопата;
  • молоток;
  • бетономешалка;
  • тачка;
  • вибратор (либо обычная арматура);
  • кувалда;
  • шнуровка;
  • рулетка.

Виды и характеристики

Съемными обычно пользуются организации, которые занимаются такими работами постоянно и профессионально. Они используют металл, ламинированную фанеру и т. д., которые перед использованием обязательно смазывают только специальными смазками или эмульсиями (не вредящими окружающей среде) для последующего облегчения отделения от бетона.

Одними из часто использующихся опалубок (кстати, постоянно и давно) являются траншеи в грунте. Такими опалубками и сейчас часто пользуются для возведения простых ленточных фундаментов.

Схема устройства несъемной опалубки из пенополистирола или системы «термодом».

Несъемные смазывать ничем не надо, они могут быть изготовлены из самых различных материалов, но есть среди них фавориты, которые заслужили свою популярность только в последние годы.

Очень известны сейчас термодомные системы. Система представляет собой конструкцию из вспененного полистирола, которая не имеет дна и крыши. Зато она оборудована перегородками в нужном количестве, они обеспечивают дополнительную прочность и жесткость всей конструкции.

Для того чтобы собрать такую коробочную систему, не потребуется ни особых навыков, ни многолетнего опыта. Собирается она по типу обычного детского конструктора по соответствующей схеме.

Точность сборки увеличивается благодаря системе выступов и отверстий, которыми снабжен каждый элемент конструкции по нижнему и верхнему периметрам. Но для экономии средств вы можете использовать любые подручные материалы, имеющиеся у вас, сочетая их по своему усмотрению. Самое главное, чтобы их прочность не вызывала сомнений.

Технология заливки

Схема несъемной опалубки для ленточного фундамента: 1 — грунт естественного залегания; 2 — 5 — элементы крепления ( упоры, подкосы); 6 — бетон; 7 — песчаная подушка; 8 — щебень или гравий; 9 — арматура; 10 — хризотилцементный плоский лист.

В связи с этими знаниями должна создаваться опалубка и консистенция раствора. Помимо этого, для прочности обязательно используйте арматуру.

Экономия на затратах по заливке фундамента не приведет ни к чему хорошему. Если вы планируете произвести бетон самостоятельно, то нужно точно знать, как это сделать правильно, какова технология приготовления, и непременно соблюдать все пропорции.

Если же вы будете покупать готовый, то берите только у проверенного производителя. Посоветуйтесь с теми, кто строился недавно, они обязательно расскажут вам, с кем лучше иметь дело. Если же таких знакомых у вас нет, то знайте, что бетон нужно приобретать марки М300-М400, для точного определения нужно знать будущую нагрузку на фундамент.

Заливают бетон в промышленном строительстве сразу по всему периметру. Но домашнее строительство может приостановиться из-за недостатка приготовленного бетона.

Так как для приготовления больших объемов нужно, соответственно, большое количество рук. Если у вас не хватает бетона для полной заливки сразу, не отчаивайтесь, а выполняйте послойную заливку, технология которой довольно проста.

Выравнивание

О выравнивании нужно позаботиться до того, как вы начнете заливать бетон. Удобнее всего установить маячки из арматурных прутов. Чертить линию непосредственно на опалубке не стоит, так как она все равно сотрется во время процесса.

Можно натянуть веревку и внутри опалубки. Но если вы делаете соответствующий арматурный каркас, то он и заменит вам уровень. Если нет, то маячки или шнур — это обязательный момент.

Послойная заливка

Схема подготовки бетонного фундамента к заливке смеси: 1 – основание; 2 – опалубка; 3 – смесь; 4.1 – гидроизоляция; 4.2 – дублирующий нетканый материал гидроизоляции.

Послойная заливка может выполняться несколькими методами:

  1. Можно залить весь периметр достаточно толстым слоем, чем меньше слоев у вас будет, тем конечно, лучше, но самое главное, чтобы слои были не слишком тонкими.
  2. В другом варианте вы можете залить один участок, но сразу на всю высоту. Чтобы обеспечить максимальную прочность этого варианта, у этой части опалубки нужно сделать косой край.

Если вы приостанавливаете работу по заливке более чем на 24 часа, то возобновить ее можно только после полного просыхания уже залитого слоя.

Методы работы

Очень удобно подавать бетон в опалубку прямо с лотка миксера. Это метод является самым простым. Для этого вы должны обеспечить подъезд миксера к опалубке на расстояние длины лотка.

Схема устройства армопояса из несъемной опалубки.

Следующий способ требует выполнения некоторых дополнительных работ. Вам придется изготовить деревянный желоб из любых подходящих досок, чтобы удлинить лоток миксера. В этом случае нужны дополнительные рабочие руки, которые станут проталкивать бетон по желобу.

Более дорогостоящий способ — это наем автобетононасоса. В этом случае при заказе нужно обязательно уточнить, что бетон должен содержать добавку, которая увеличит его свойство текучести без потери качества.

Также вы можете воспользоваться «колоколом», но и тут нужен будет наем специальной техники, так что дешевым этот способ не назовешь. Колокол наполняется бетоном, после этого поднимается, на месте выгрузки сливное отверстие открывается — и бетон на месте. После этого вам нужно только разровнять раствор.

Уплотнение и процесс сушки

Для уплотнения вам понадобится глубинный вибратор или арматурные пруты.

Технология правильной заливки бетона в опалубку предусматривает обязательное уплотнение, проще говоря, удаление попавшего в массу воздуха. Использовать для этого в домашнем строительстве можно глубинный вибратор.

Схема устройства.

Рабочий элемент вибратора погружается непосредственно в бетон с шагом не больше одного метра. Каждый слой (при послойной заливке) нужно уплотнять отдельно.

Если глубинного вибратора у вас нет, вы можете использовать обычные арматурные пруты, которые наверняка найдутся у вас на стройке.

Но при стыковании арматурным прутом шаг нужно сократить до 40-50 см для обеспечения лучшего качества прочности.

Ускорить и улучшить процесс уплотнения можно при помощи простукивания опалубки кувалдой, конечно же, с умеренной силой.

Для процесса просушки вам понадобятся:

Условия созревания (просушки) бетона тоже должны обеспечиваться в соответствии с определенными правилами.

  1. Обязательно нужно защитить его от попадания солнечных лучей, для этого можно использовать обычную пленку, которой и накрывается фундамент.
  2. Смачивание водой поверхности — также процесс обязательный, он препятствует преждевременному высыханию верхнего слоя. Для этого нужно смочить его водой по истечении 4 часов после заливки. Затем на третьи сутки полейте его 3 раза в течение дня, потом через неделю полейте его тем же 3-хразовым методом.

Заливка и погода

Зимой производить заливку фундамента не рекомендуется, но если вы все-таки решились, то используйте в обязательном порядке электродный подогрев или тепловую пушку. Подогрев используется до того момента, как бетон наберет 50 % своей прочности.

Летом, при очень жаркой погоде, увлажнение бетона нужно проводить чаще, чем было описано ранее.

Источник: https://1pobetonu.ru/izdeliya/zalivka-betona-v-opalubku.html

Ссылка на основную публикацию