Укладка бетона при низких температурах: при какой можно класть газобетон

Укладка бетона при низких температурах: как обеспечить

17-01-2017 Строительство

Необходимость в проведении цементных работ существует круглый год. Климат же в большинстве регионов России жёсткий. Отрицательная температура укладки бетона очень плохо воздействует на набирание прочности и отвердение раствора.

Благодаря этого, зимний период направляться дополнительно создавать увлажненную и теплую среду около залитого бетона, дабы обеспечить сохранение всех его проектных черт.

Способы решения проблемы

Вода, присутствующая в растворе, при отрицательных температурах мёрзнет. Льдинки, каковые образуются, имеют больший количество, чем жидкая вода.

Во времена СССР были созданы действенные способы заливки бетона зимний период.

Они обеспечили возможность проведения работ при отрицательных температурах.

  1. Тогда самый популярный способ зимней укладки бетона заключался в том, что компоненты входящие в него подогревались. Потом поддерживалась постоянная их температура. Также создавалась и положительная температура бетона при укладке бетона (самой конструкции), , пока он не набирал нормативной прочности.
  2. на данный момент созданы новые способы, дающие возможность осуществления работ зимний период, без потребности подогревать компоненты смеси или ее саму, по окончании укладки.

      Укладка смеси с применением принципа «термоса»

  1. Инструкция показывает, что несложный способ создать приемлемые условия для твердения бетона зимний период — это обустройство «термоса». Он будет изолировать конструкцию от действия внешней среды. Эта технология была создана 50 лет назад доктором наук И.

    А. Кириенко.

  2. При ее применении поверхность цементного сооружения укрывают слоем утеплителя (опилки, шлак, маты из соломы, камыш и пр.). Способ «термоса» оптимален при создании массивных конструкций, владеющих относительно маленькой поверхностью охлаждения.

    Температура окружающей среды должна быть не ниже, чем -15 градусов, а соотношение поверхности конструкции к ее объему — менее 6.

  3. Тепло, выделяемое цементом при отвердении, прогревает все сооружение изнутри. Утеплитель не дает ему уходить в атмосферу.

Обогрев бетона

  1. Для того, чтобы расширить отвердение раствора в маленьких сооружениях, в него додают особые присадки-ускорители.
  2. Для конструкций, владеющих относительно малыми размерами, используют и дополнительное обогревание.

    Делается это при помощи тепляков из дерева, тёплого пара или воздуха (для него делается особенный кожух около опалубки).

  3. Положительная температура бетона при укладке зимний период поддерживается и при помощи электротока.

    Для этого производители производят особые термические маты для бетона.

Альтернатива простому бетону

При проведении работ с бетоном зимний период, широкую популярность купил еще один способ.

Морозостойкие присадки

Основан он на добавлении в бетон особенных присадок, увеличивающих морозоустойчивость раствора. Они понижают температуру его замерзания и ускоряют отвердение и набирание прочности.

Это, в большинстве случаев, соли, цена которых низка — хлористый натрий или кальций.

  1. Данный способ оптимален при сооружении любых важных конструкций, в случае если наблюдаются заморозки или не сильный морозы. В этом случае, дополнительный прогрев бетона не нужен. По окончании полного твердения смеси возможно создавать алмазное бурение отверстий в бетоне.
  2. В то время, когда возводимый объект не важен, возможно использовать больший количество модификатора. Тогда работы возможно создавать и при -20 градусах.

При постройке монолитных цементных сооружений, армированных не напряженно,  СНиП №111/1/76 требует обеспечить набирание прочности раствором, до точки его замерзания, не меньше, чем:

  • 50%, в случае если используется бетон М-150;
  • 40% , в то время, когда работы производятся смесью М-200 или М-300;
  • 30%, при выборе раствора М-400 либо М-500.

При сооружении объектов, каковые по окончании окончания строительства будут замораживаться и оттаивать, прочность смеси обязана составлять не меньше 70% (для любых классов бетона). В случае если конструкция была предварительно напряжена — 80%.

Прочность раствора с добавками

Противоморозные присадки добавляются в раствор с учетом атмосферной температуры воздуха.

Прочностные характеристики смеси, к тому моменту, в то время, когда она охладится до проектной температуры, должны равняться:

  • 30%, в случае если используется бетон до М-200;
  • 25%, в то время, когда выбор падает на раствор М-300/М-400.

Приготовление смеси зимний период

  1. Зимний период раствор производится в отапливаемых цехах цементных фабрик. Следят за процессом лаборанты, осуществляющие опробования и проверки смеси на прочность. Определяя, при какой температуре возможно класть газобетон или другие виды материала, они контролируют добавление модификаторов в смесь.

  2. Наполнители (гравий, щебень, песок) перед их засыпкой в бетономешалки, в обязательном порядке подогреваются (как и используемая вода) и разрыхляются. Это нужно чтобы температура готового бетона соответствовала допустимым нормативам.

  1. Определяя, при какой температуре укладывают бетон, проектировщики должны понимать, что заливать его зимний период направляться с запасом тепла. Он тратится при транспортировке смеси к стройплощадке и в ходе работ, до начала прогревания сооружения (в случае если данный способ используется).

  2. Бетон, уложенный своими руками в опалубку, должен владеть температурой, не меньшей, чем проектная, вычисленная для применения способа «термоса».

  3. При изготовлении зимнего раствора, температура наполнителей и воды (при их подаче в бетономешалку), и температура готового бетона, определяются при помощи расчетов. Наряду с этим принимаются во внимание тепловые утраты в ходе перемешивания компонентов смеси, доставки и укладки материала.

  4. Использование излишне нагретой воды может повлечь запаривание вяжущего вещества. Дабы этого процесса избежать, направляться строго регламентировать очередность закладки компонентов бетона в смеситель. Так, щебень/гравий единовременно с водой засыпаются в мешалку.

    Только по окончании наполнения агрегата половиной объема нужной воды возможно сыпать песок и цемент.

  5. Время смешивания составных частей раствора направляться увеличивать зимний период, минимум на 25 процентов, если сравнивать с процессом изготовление бетона летом (в случае если используется лишь тёплая вода). В то время, когда все составляющие смеси разогреты, длительность процесса возможно и не увеличивать.

Вывод

Сейчас существует возможность осуществления качественных цементных работ при самых жёстких зимних условиях.

Наряду с этим направляться учитывать пара серьёзных факторов:

  • режим температур, сопутствующий работам;
  • оптимальный состав цементной смеси для данных условий;
  • и правильное следование выбранной технологии.

Видео в данной статье окажет помощь вам разобраться с представленной сейчас темой более наглядно.

Источник: http://blog-oremonte.ru/stroitelstvo/ukladka-betona-pri-nizkikh-temperaturakh-kak-obespechit.html

Бетонирование при отрицательных температурах

Общие положения. Понятие «зимние условия» при производстве бетонных работ отличается от календарного. «Зимние условия» для конкретной стройки начинаются, когда среднесуточная температура наружного воздуха снижается до + 5°С, а в течение суток наблюдается ее падение ниже нуля.

При температуре ниже 0°С в бетоне прекращаются процессы гидратации, т.е. взаимодействие минералов цемента с водой. Твердение бетона приостанавливается, так как бетон замерзает, превращаясь в монолит, прочность которого обусловливается силами смерзания.

В бетоне появляются внутренние напряжения, вызываемые увеличением объема свободной воды примерно на 9% при замерзании. Эти напряжения разрывают неокрепшие адгезионные связи между отдельными компонентами бетона, снижая его прочность.

Свободная вода, замерзая на поверхности зерен заполнителей в виде тонкой пленки, препятствует сцеплению цементного теста с заполнителем. Это также ухудшает прочностные свойства бетона.

После оттаивания бетона твердение при положительной температуре возобновляется, но прочность оказывается ниже проектной, т.е. той, которая была бы достигнута при твердении в нормальных условиях. Снижаются и другие свойства бетона: плотность, долговечность, сцепление с арматурой и т. д.

Свойства бетона ухудшаются тем значительнее, чем раньше после укладки произошло его замерзание. Если бетон к моменту замерзания наберет определенную прочность, то отрицательное влияние замораживания на его свойства невелико: после оттаивания прочность бетона может достигнуть проектной величины.

В этом случае адгезионное сцепление между цементным тестом и заполнителем значительно больше внутренних напряжений. Поэтому вероятность деформаций в контактной зоне меньшая.

Минимальную прочность бетона к моменту его замерзания, достаточную для достижения им после оттаивания проектной прочности, называют критической. Эта прочность для бетонов в конструкциях с ненапрягаемой арматурой должна быть не менее 30…

50% от проектной в зависимости от класса бетона и не ниже 50 кг/см2. В предварительно напряженных конструкциях она должна быть не ниже 70% от проектной.

Если конструкции предполагается нагружать в зимний период, то к моменту замораживания прочность бетона в них должна достигнуть 100% от проектной величины.

Для получения в зимних условиях бетона проектного качества необходимо обеспечить для него температурно-влажностный режим, при котором физико-химические процессы твердения не нарушаются и не замедляются. Продолжительность поддерживания такого режима должна обеспечивать достижение критической или проектной прочности.

Задача «зимнего» бетонирования: получить бетон заданной прочности. Для этого выполняются общие мероприятия и различные технологии обеспечения нормального режима твердения бетона.

Общие мероприятия:

а) Работы ведутся на подогретой бетонной смеси. Эта смесь в момент укладки в конструкцию должна иметь положительную температуру, по величине обратную температуре окружающего воздуха. Это достигается подогревом воды, щебня и песка (паром) при приготовлении бетонной смеси на заводе.

б) Для исключения охлаждения в пути кузов самосвала закрывается сверху щитами, а снизу подогревается выхлопными газами от двигателя автомобиля через устроенное двойное дно кузова.

в) Бадьи и бункера накрываются деревянными утепленными крышками, а снаружи обшиваются. При сильных морозах их периодически прогревают паром. Бетононасосы устанавливают в отапливаемых помещениях.

Перед началом работы через бетоновод прокачивается горячая вода.

Звенья труб магистрального бетоновода при температуре ниже минус 10°С заключают в теплоизоляцию вместе с обогревающей грубой трубопровода.

г) Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищаются от мусора, снега, наледи. Для этого при необходимости используется продувка горячим воздухом от калориферов или паром, а также промыв горячим паром с последующей продувкой горячим воздухом.

д) При морозах ниже минус 15°С арматуру из стержней диаметром более 25 мм и прокатных профилей отогревается до плюс 5°С, чтобы обеспечить хорошее сцепление бетона с арматурой. С этой же целью выступающие за пределы утепленной опалубки металлические элементы после отогрева утепляются на длине не менее 1,5 м от блока.

е) На качество бетона сильно влияет состояние основания, на которое его укладывают. Важно исключить раннее замораживание бетона в стыке с основанием и последующее деформации пучинистых грунтов основания.

До начала бетонирования фундаментов пучинистые грунты отогреваются паром, огневым способом или с помощью электричества. Не пучинистые грунты не прогревают. Температура укладываемой смеси должна быть как минимум на 10°С выше, чем температура грунта основания. Не допускается укладка бетонной смеси на замерзший грунт («промороженное» основание).

При необходимости укладки бетонной смеси на ранее уложенный и замерзший бетон он отогревается на глубину не менее 400 мм и предохраняется от промерзания до приобретения свежим бетоном критической прочности.

ж) При бетонировании, для уменьшения тепловых потерь, бетонная смесь укладывается небольшими участками по длине и ширине, чтобы ранее уложенные слои быстрее перекрывались новыми, и температура бетона не успевала опускаться ниже расчетной.

з) Бетонирование ведется круглосуточно без перерывов, так как подготовка замерзших рабочих швов весьма трудоемка и не всегда обеспечивается необходимое качество.

Технологии, обеспечивающие нормальный режим твердения бетона:

1. Применение химических добавок.

Химические добавки понижают температуру замерзания жидкой части бетонной смеси, обеспечивающая твердение бетона при температуре ниже 0°С, что увеличивает время набора прочности.

Этот метод относительно недорогой (дополнительные затраты по сравнению с обычными условиями (удорожание) около 16%) и широко применяется в строительстве. В качестве добавок используются: хлористый натрий, хлористый кальций, углекислый калий (поташ), нитрит натрия и др.

Добавки вводятся в бетонную смесь при ее приготовлении. В зависимости от их количества получают заданный эффект:

— при 1–2% от веса цемента – ускорение твердения бетона; — при 3–5% от веса цемента – понижение температуры замерзания на 5–10°С;

— при 10–15% от веса цемента – полное исключение замерзания «холодный бетон», но при этом набор прочности продолжается 40–90 суток.

2. Прогрев бетона.

а) Метод «термоса». Используется тепло, выделяющееся при химических реакциях твердения бетона. Для этого конструкцию дополнительно утепляют.

Метод эффективен для массивных конструкций простой формы, особенно для заглубленных сооружений и конструкций на грунте и в грунте (фундаменты, стены подвалов, фундаменты под оборудование, полы на грунте и т. п.). Для усиления эффекта при приготовлении смеси используются цементы с повышенным тепловыделением.

б) Прогрев паром. Вокруг забетонированной конструкции устраивается «рубашка» из рубероида, деревянных или стальных щитов, под которую подается пар (рис. 4.52). «Рубашка» обеспечивает необходимый прогрев конструкции и влажность (не высушивает бетон).

Используется пар низкого давления 0,5 –0,7 атм. с температурой 80–90°С.

Примерный режим паропрогрева: скорость подъема (градиент) температуры не более 5–10 град/ч; изотермический прогрев при температуре 80°С для бетонов на обычном портландцементе и 95°С – на шлакопортландцементе и пуццолановом цементе.

Скорость остывания (градиент) бетона должна быть 10 град/ч. Паропрогрев бетона возможно вести до набора им проектной прочности, что особенно актуально для наших восточных и северных регионов, где «зимний период» составляет
8… 10 месяцев.

Метод применяется для прогрева различных бетонных конструкций, но лишь там, где имеется пар в необходимом количестве.

в) Электропрогрев. Внутренний – с помощью электродов. Тепло выделяется при прохождении электрического тока через сырую бетонную смесь. Электроды могут внедряться в свежеуложенный бетон или до бетонирования в конструкцию закладываются греющие провода. Количество электродов, греющих проводов в каждом случае определяется расчетом.

Достоинство способа – простота. Недостатки – сложность контроля (круглосуточное наблюдение) и высокая стоимость.

Наружный – тепло выделяется «греющей» опалубкой или греющими гибкими электрошнурами.

Рис. 4.52. Схемы устройства опалубки при обогреве железобетонных конструкций паром: а – обогрев фундаментов; б – обогрев бетонных плит (полов, площадок); в – капиллярная опалубка для прогрева колонны; г – обогрев ребристого перекрытия; 1 – утеплитель; 2 – съемный короб; 3 – короб колонны; 4 – подача пара; 5 – короб плиты перекрытия; 6 – опалубка; 7 – отверстия в ребрах короба для пара

3. Бетонирование в «тепляках». Над бетонируемой конструкцией или частью ее устраивают легкое каркасное ограждение из брезента, пленки и т.п. (шатер) и под него подается теплый воздух или нагреватели ставятся внутри шатра. Под шатром (температура плюс 5–10 °С) бетонирование выполняется в обычных условиях.

В зависимости от задания тепляк может «работать» 3–16 суток, до набора бетоном 50% проектной (расчетной) прочности или все расчетные 28 суток.

4. Обогрев бетона инфракрасными лучами (проникающий прогрев).

Особенность метода в том, что передача тепла бетону (прогрев) происходит на всю толщину конструкции одновременно и с одинаковой интенсивностью (рис. 4.53).

Для обогрева монолитного бетона применяют ТЭНы типа НВСЖ (нагреватель воздушный сушильный жаростойкий) или НВС (нагреватель воздушный сушильный). Мощность этих обогревателей на 1 м длины колеблется от 0,6 до 1,2 кВт, температура излучающих поверхностей – от 300 до 600°С. ТЭНы работают при напряжении 127, 220 и 380 В.

Карборундовые излучатели имеют мощность до 10 кВт/ч, а их рабочая температура достигает 1300–1500 °С. 

Рис. 4.53. Схемы обогрева инфракрасными лучами: а – прогрев бетона в плитах; б, в – то же, в стенах; 1 – прогреваемые конструкции; 2 – трапецеидальные отражатели; 3 – инфракрасные излучатели; 4 – сферические отражатели; 5 – толь; 6 – опалубка; 7 – щиты скользящей опалубки

Оптимальное расстояние между инфракрасной установкой и обогреваемой поверхностью 1–1,2 м.

Обогревать инфракрасными излучателями можно как открытые поверхности бетона, так и через опалубку. Для лучшего поглощения инфракрасного излучения поверхность опалубки покрывают черным матовым лаком.

Температура на поверхности бетона не должна превышать 80–90°С. Чтобы исключить интенсивное испарение влаги из бетона, открытые поверхности закрывают полиэтиленовой пленкой, пергамином или рубероидом.

 

Инфракрасные установки ставят на таком расстоянии друг от друга, чтобы прогреть все участки бетонной поверхности. Прогрев бетона инфракрасными лучами условно делят на три периода: выдержку бетона и его разогрев; изотермический прогрев; остывание.

Способ применяют для термообработки бетона в тонкостенных конструкциях с большим модулем поверхности (например, стен, бетонируемых в скользящей опалубке, плит, балок). Этот метод применяют также для отогрева замерзшего бетона в рабочих швах, при укладке бетона в штрабы, а также для отогрева арматуры, закладных деталей и «активной» поверхности опалубки-облицовки перед укладкой в нее бетона.

Источник: Технология строительных процессов. Снарский В.И.

Источник: http://build.novosibdom.ru/book/export/html/417

Затвердевание бетона при низких температурах — Домосед мастер

В настоящее время все больше прогрессирует монолитное домостроение. Строительство из монолитного бетона позволяет свободно осуществлять любую планировку квартир и домов, а также позволяет проводить обширное строительство в районах, где отсутствует место для полносборного домостроения или оно недостаточно.

Строительные растворы и бетоны для гаража

Ответственным периодом в монолитном строительстве является зимнее время.

При пониженных температурах скорость бетонирования резко снижается или оно вообще прекращается. Основным вопросом бетонирования является ускорение твердения при отрицательных температурах. Так чем же можно ускорить твердение?

В процессе исследований и обследования объектов монолитного строения, а также результатов научно-технического сопровождения ряда объектов выявил ряд проблем, решение которых позволит сделать бетонирование круглогодичным, ускорить процесс возведения монолитных зданий, повысить качество бетона, конструкций и растворов.

Основными проблемами и причинами являются отсутствие контроля температуры твердения бетона, что ведет к недобору прочности в контролируемом возрасте; нарушение технологии прогрева бетона в монолитных конструкциях, что обуславливает недобор прочности как в промежуточном так и в проектном возрасте; затормаживание процесса гидратации цемента (увеличение сроков набора прочности бетона); вымерзание воды, входящей в состав бетона (полная остановка процесса набора прочности); чем раньше до завершения процесса твердения был заморожен бетон, тем ниже будет конечная прочность и его свободная вода при замерзании увеличивается в объеме, что приводит к разрушению формирующихся структурных связей и особенно интенсивно в начале твердения бетона.

Каким же образом каждая из причин воздействует на поведение набирающего прочность бетона?

И так низкая температура (0+100С) существенно затормаживает процесс гидратации цемента, растягивает срок набора прочности бетона. На пример, в нормальных условиях (+200С) за неделю бетон набирает до 70% прочности. При температуре окружающего воздуха +50С, срок набора 70% марочной прочности бетона может растянуться на 3-4 недели.

Повышенная температура является катализатором химических процессов, а также процесс гидратации цемента. Поэтому, при изготовлении железобетонных изделий (ЖБИ) применяется пропаривание свежеотлитых изделий из бетона.

При пропаривании, в камере с погруженными в нее свежеизготовленными железобетонными изделиями поддерживается температура 70-800С и повышенная влажность. Благодаря таким условиям, бетон ускоренными темпами набирает марочную прочность.

И нужные 70% прочности, бетон может набрать за 8-12 часов.

Если низкая положительная температура тормозит процесс схватывания и набора прочности бетона, то отрицательная — полностью его останавливает. Причина тому — вымерзание воды в бетоне.

Процесс гидратации цемента невозможен в отсутствие воды. Она является необходимым компонентом для образования цементного камня.

Цемент должен находиться в контакте с водой (влагой) в течение всего времени созревания.

Стандартный срок набора марочной прочности бетона — 28 суток. В таком возрасте он должен набрать прочность, спрогнозированую лабораторией бетонного завода. Однако, как мы уже выяснили, при бетонировании в зимних условиях, процесс схватывания и набора прочности может растянуться, а то и вовсе остановиться, вплоть до наступления оттепели.

Бетон, укладываемый при отрицательной температуре, должен приобрести определенную прочность (распалубочную, для частичной нагрузки, или полную). Чем больше времени проходит от укладки до замерзания воды в бетонной смеси, тем прочность бетона будет ближе к проектной и тем меньше образуется внутренних микродефектов, которые отрицательно сказываются на его долговечности.

Так же в ГОСТах регламентируется значение критической прочности бетона, являющейся минимальной, при которой обеспечивается необходимое сопротивление давлению образующегося льда и сохранение в последующем при положительных температурах способности к твердению без ощутимого ухудшения прочности и других свойств.

Размер критической прочности зависит от требуемого проектного класса бетона, времени и температуры бетонной смеси до замерзания. При отрицательной температуре окружающего воздуха во избежание недобора прочности после твердения при нормальной температуре.

К моменту загрузки конструкции прочность должна достигнуть 100% проектной прочности.

Мы подошли к тому что нужно ускорить твердение и сохранить воду затворения бетона от вымерзания за счет: использования внутреннего запаса тепла бетона; дополнительной подачей тепла извне.

Чтобы использовать внутренний запас тепла бетона применяют высокопрочные, быстротвердеющие, тонкомолотые портландцементы, ускорители твердения и противоморозные добавки. Так же нужно пытаться уменьшить количество воды затворения за счет применения пластифицирующих, пластифицирующе- воздухововлекающих добавок, суперпластификаторов.

Внутренняя температура бетона зависит от выделяемого тепла при гидратации цемента (экзотермии цемента), но этого запаса тепла не хватает для достижения критической прочности в короткие сроки и при низких температурах нужной прочности невозможно достичь без дополнительных мероприятий. Температура бетонной смеси перед укладкой должна быть не ниже 50С, а в тонкостенные — 200С. Обеспечить эту температуру за счет экзотермии цемента не всегда удается, особенно при низких отрицательных температурах. Поэтому внутренний запас тепла повышают путем подогрева составляющих бетонной смеси (воды, заполнителей). Но при этом температура бетонной смеси при выходе из смесителя не должна превышать 300С, в противном случае она быстро теряет свою подвижность. Это отрицательно сказывается на укладке и уплотнении бетонной смеси, что приводит к ее недоуплотнению.

Рассмотрим пример введения добавок в бетон под названием «холодный бетон».

Этот способ основан на введении в бетонную смесь водных растворов противоморозных добавок хлористого кальция совместно с хлористым натрием NaCl в количестве до 7,5%, нитрата натрия NaNO3 до 10% и поташа К2СО3 до 15% от массы цемента.

Такие добавки снижают температуру замерзания воды, а хлористый кальций, кроме того, ускоряет процесс твердения. Бетонные смеси холодного бетона целесообразно укладывать лишь при отрицательных температурах (не ниже -200С).

Для дополнительной подачи тепла в наше время используют: электропрогрев бетона; укрывание бетона пленкой ПВХ, утеплителями и использование ТЭМов и другого; сооружение временного укрытия с прогревом тепловыми пушками.

Чаще электропрогрев бетона применяется на массивных стройках, где имеется возможность использовать трансформаторы большой мощности (30-80 кВт). Но на рядовых строительных площадках подстанции и электросети недостаточной мощности, зимний прогрев бетона — это малореальное мероприятие для частного застройщика. Поэтому стоит задуматься о снижении потребления электроэнергии.

Для сохранения тепла необходимо применять утепленные опалубки, укрывать горизонтальные поверхности теплоизоляционным материалом с соответствующими теплотехническому расчету. Этот способ называется — термос.

Этот способ достаточно эффективен при бетонировании массивных конструкций при температурах наружного воздуха не ниже минус 10—150С, в зависимости от вида применяемого цемента, температуры смеси перед укладкой и т. д.

При бетонировании сравнительно тонкостенных конструкций в условиях более низких температур для достижения распалубочной прочности в короткие сроки применяют подачу тепла извне сразу после укладки и уплотнения бетонной смеси.

Укрывание бетона — наиболее подходящий метод бетонирования в зимнее время, при пограничных температурах воздуха +3-30С. Схватывание и твердение бетона — изотермический процесс, то есть: при застывании и наборе прочности, цемент, контактируя с водой, выделяет тепло.

И для удержания тепла необходимо свежеотлитую конструкцию из бетона укрыть ПВХ пленкой, утеплителем или ТЭМом.

В некоторых случаях, если при бетонировании в зимнее время применялся обычный бетон без противоморозных добавок, а температура воздуха резко упала до низких минусовых значений (-5-15) целесообразно использовать газовые или электрические пушки.

Если будет использоваться дополнительный прогрев тепловыми пушками, то укрытие из пленки ПВХ укладывается не на поверхность бетона, а на временный каркас из досок, брусков и т.п.

Создается нечто наподобие низкой «палатки» или «шатра» над бетонной конструкцией и под это укрытие ставятся тепловые пушки.

Чем выше будет температура в помещении, тем быстрее будет идти процесс набора прочности, и соответственно, раньше можно будет прекратить прогрев.

Режимы прогрева бетона должны выбираться таким образом, чтобы уменьшить негативные изменения в его структуре. Этому содействуют мероприятия, которые достаточно широко применяются при бетонировании в зимнее время:

  • предварительное выдерживание для достижения начальной прочности, равной критической, в процессе которого часть воды связывается с минералами цементного клинкера, адсорбируется на поверхности субмикрокристаллов новообразований и частично испаряется (способствует снижению количества «лишней» воды в бетоне);
  • уменьшение скорости подъема температуры, которое обеспечивает опережение прироста прочности бетона по сравнению с ростом внутреннего давления, возникающего в нем, тем самым создавая необходимое сопротивление этому давлению.

Условие зимнего прогрева — это мягкий режим, под которым подразумевают медленный подъем температуры (10-150С /час, не более) до температуры изотермического прогрева, а также соблюдение требований по температуре изотермического прогрева в зависимости от модуля поверхности конструкции.

Таким образом, одним прогревом бетона за счет ТЭМов или другим утеплителем, не всегда можно достичь требуемых результатов, тем более что следует задуматься о растущих каждый год затратах на электроэнергию.

Поэтому стоит применять в комплексе противоморозные добавки.

Их применение способствует понижению температуры замерзания воды в бетонной смеси, что обеспечивает проведение бетонных работ и твердение бетона даже при отрицательных температурах, а достижение критической прочности в более короткие сроки.

Источник: https://dacha-rus.ru/zatverdevanie-betona-pri-nizkih-temperaturah/

Кладка стен из газобетона — выбираем «правильные» блоки

Один из главных секретов грамотного возведения газобетонных стен — верный выбор блоков. Именно от их качества во многом зависит то, насколько прочным и теплым получится построенное здание. Первое и главное правило — приобретать блоки исключительно известных производителей.

Газобетонные «кирпичики» сделанные полукустарным способом (пенобетон или газобетон не автоклавного твердения), не имеют идеальной геометрии, которая столь важна для качества кладки. Плотность газобетонного блока — очень важная характеристика. В паспортах на газобетон она обозначается литерой «D» и цифрами от 300 до 600.

Чтобы дом получился теплым и устойчивым следует выбирать блоки маркой не ниже D500.

Необходимые инструменты для кладки стен из газобетона

Для кладки стен из газобетона потребуется обычный набор инструментов строителя: мастерок, уровень, отвес, рулетка, штроборез, терка, шлифовальная доска, угольник. Учитывая особенности материала, еще потребуются киянка или резиновый молоток для подбивки, пила (ножовка) для распиливания блоков в размер. Для приготовления кладочного раствора или клея можно использовать миксер.

Погодные условия при кладке стен из газобетона

Кладка газобетона производится при температуре от +5 °С до +25 °С. При более высокой температуре необходимо производить увлажнение поверхности блоков, а при более низких требуется применять специальные кладочные растворы, при использовании которых кладка газобетона возможна при температуре до -15 °С.

Подготовка раствора или клея для кладки

От качества раствора зависит, насколько прочной получится кладка газобетона. Для его приготовления необходимо использовать только свежие сухие смеси, которые еще не потеряли своей марки. При замесе используется количество воды, рекомендованное производителем.

Для более качественного приготовления лучше использовать дрель с насадкой. Ее применение позволит быстро приготовить необходимое количество качественно замешанного раствора. Замес производят до получения однородной по составу и консистенции массы.

Приготовленный раствор, а в особенности клей, необходимо использовать в течение 15 минут после приготовления.

Правильная кладка газобетона в первом ряду

Кладка первого от фундамента ряда блоков — самая ответственная задача. Блоки в первом ряду должны быть идеально подогнаны друг к другу, в противном случае уже возведенная стена может иметь далеко не идеальную геометрию. Поскольку газобетонные блоки очень хорошо впитывают влагу, необходимо исключить ее подсос от фундамента.

Для этого основание будущего дома выстилают любым гидроизоляционным материалом на битумной основе, и уже на него начинают закладку первых «кирпичиков» будущей стены. В первую очередь блоки кладут по углам фундамента, причем первый из них монтируют в самом высоком из всех углов основания.

Узнать, какой именно угол выше остальных, можно с помощью строительного нивелира. Желательно, чтобы перепад высот между наивысшей и самой низкой «угловыми» точками не превышал трех сантиметров. Первый ряд блоков обязательно кладут на раствор из песка и цемента, затворенный в пропорции 3 к 1.

Толщина шва между блоком и гидроизоляцией должна быть не менее двух сантиметров. Правильность укладки первых и всех последующих блоков выверяется с помощью строительного уровня — причем замеры должны производиться во всех плоскостях.

После того как блоки на углах были установлены, между ними натягивают разметочный шнур, по которому будут выставляться все остальные. Если длина стены составляет 10 метров и более, в середине ряда кладут еще один блок, который послужит дополнительным «маячком» и не даст шнуру провиснуть.

Для «подгонки» блоков друг к другу используют резиновую киянку, которой «кирпичики» аккуратно пристукивают. После того как маячковые блоки были идеально выровнены, можно приступать к заполнению ряда. В большинстве случаев, длина стены не кратна длине блока, поэтому вам понадобится доборный «кирпичик».

Для этого цельный блок обрезается до требуемого размера с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона. Стоит помнить, что внутренние несущие стены делают из блоков той же толщины, что и наружные и кладут вместе с ними. Для этого в «наружном» блоке вырезают четверть и вставляют в нее «внутренний» блок, не забывая промазывать клеящим раствором.

Укладка газобетона обязательно должна вестись с перевязкой как по наружным, так и по внутренним стенам. Размер смещения между двумя соседними рядами должен быть не менее 8 сантиметров. В тех местах, где в дальнейшем будут возведены перегородки, в несущие стены закладывают гибкие связи. Их можно закреплять в блоках с помощью гвоздей, а можно просто «вмуровывать» в шов, вдавив в раствор.

Укладка газобетона после первого ряда

После полной укладки первого ряда необходимо выждать пару часов, необходимых для схватывания цементно-песчаного раствора. Все последующие ряды блоков кладут на раствор для кладки газобетона. Каждый уложенный ряд блоков необходимо «затирать» специальным рубанком — нужно это для того, чтобы последующий ряд ложился как можно более ровно.

То же самое касается и боковых поверхностей — это поможет облегчить оштукатуривание стен в дальнейшем. Кроме того, после шлифовки с блоков необходимо удалить образовавшуюся пыль. Кстати, выбрасывать эту пыль (как и ту, что осталась от пиления блоков) не нужно.

Она пригодится впоследствии, когда вы будете замазывать технологические отверстия (например, пазы, предназначенные для переноски блоков). Для их заполнения пыль смешивают все с тем же кладочным раствором. На уложенном первом ряде начинают кладку второго и последующих рядов газобетона. Кладку ведут с перевязкой в полблока.

Правильность горизонтальности укладки каждого ряда проверяется при помощи уровня и при необходимости выравнивается рубанком. Места примыкания к оконным и дверным проемам выполняются в соответствии с чертежами и расчетами.

Укладка газобетона с армированием — залог прочности здания

Рассказывая о том, как правильно класть газобетон, нельзя упустить такой момент, как армирование кладки. Для этого мастеру необходимо будет «вооружиться» некоторым такими инструментами и материалами:

  • штроборез (ручной или электрический);
  • арматура (металлическая и стеклопластиковая диаметром 7-10 см);
  • узкая щетка для удаления пыли из штробы.
    • Армирование делают в каждом третьем или четвертом ряду. Для этого с помощью штробореза в уложенных блоках проделывают два канала шириной в 4 см (на расстоянии не менее 5-6 см от края газобетонного «кирпича»), из которых тщательно удаляют пыль. В них закладывают один или два прутка арматуры, а затем заполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором заподлицо с поверхностью блока. Выжидать какое-то время после армирования не нужно. Также армирование делается и под окнами. При этом прутки арматуры должны заходить на соседние блоки не менее чем на 200 мм с каждой стороны. Верхние оконные и дверные перемычки делают, как правило, из того же газобетона, а точнее из U-образных блоков. В них закладывают связку из пяти скрепленных между собой арматурных прутков, которые заливаются бетонным раствором. Чтобы перемычки не висели в воздухе, перед их монтажом можно смонтировать деревянные подпорки, которые демонтируют после высыхания бетона. Напомним, для того чтобы плиты перекрытий и стропильная система кровли имели под собой надежную опору, по периметру всех несущих стен каждого этажа монтируют армопояс.Таким образом, укладка газобетонного блока является достаточно не сложным и довольно быстрым процессом в случае приобретения качественного материала у надежного производителя. С помощью интернет-сервиса «База строительных материалов» Вы можете в удобное для Вас время, не отходя от компьютера, заказать поставку газобетонных блоков напрямую от лучших заводов с выгодными условиями доставки. Менеджеры компании помогут Вам произвести правильный расчет потребности в материалах и совместно со специалистами строительного отдела ответят на все Ваши дополнительные вопросы.

Источник: https://baza-materialov.ru/info/gazobeton/kladka-gazobloka

Особенности заливки бетона при минусовых температурах. Способы прогрева бетона зимой

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации бетонной смеси. В данной статье мы рассмотрим несложные приемы, позволяющие проводить бетонные работы в зимний период.

Географическое положение нашей страны диктует свои правила и технологии на все виды строительных работ, проводимых в холодное время года. С повышением отрицательных температур, бетонные работы возможны лишь на тех площадках, где заранее заложена техническая возможность электропрогрева или другого вида прогрева бетонной смеси.

Как вы уже догадались, речь идет о крупных строительных площадках, где независимо от погодных условий бетон должен литься в строго определенные сроки.

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации (срок набора прочности) бетонной смеси. Давайте вспомним, из чего она состоит: цемент, песок, вода и щебень.

Вода — это катализатор для химической реакции процесса схватывания бетона. При отрицательной температуре происходит вымерзание влаги, которая крайне необходима для процесса набора прочности, потеря прочности бетона ставит под угрозу все дальнейшие виды работ.

Основная задача зимнего бетонирования — это сохранение влаги и поддержка нужного температурного режима для оптимального схватывания бетона. Если влага в бетонной смеси закристаллизовалась, то этот бетон уже не спасти, и не стоит ждать оттепели — этот процесс необратим.

Рекомендуемые нормативы зимнего бетонирования:

·         Оптимальная температура для схватывания бетона +10…+20 °C.

·         При температуре -20…+10 °C необходимо принимать меры для нормальной гидратации бетона.

·         При опускании температуры ниже отметки -20 °C все виды бетонных работ запрещены.

Способы прогрева бетона в домашних условиях

При температуре 0…+10 °C допускается работа с бетоном при условии добавления присадок пластификаторов, которые не дают смеси потерять нужный набор прочности. В зависимости от температуры окружающей среды присадка разводится строго в пропорции, указанной в прилагаемой инструкции. Купить антиморозную присадку можно в любом строительном магазине.

Недостаток пластификаторов — это замедленный набор прочности, если при +17 °C бетон набирает свою марочную прочность за 7 дней, то при +7 °С с использованием пластификаторов процесс может затянуться до 30 дней.

 Для того чтобы ускорить схватывание бетона, после заливки его необходимо утеплить подручными средствами, которые вы легко найдете в своем хозяйстве.

Если заливается бетонная плита, желательно засыпать её древесными опилками, что сократит процесс гидратации почти вдвое. 

В качестве утеплителя прекрасно подходит пенопласт и пенофлекс, но покупать его для одной заливки не слишком рентабельно. Гораздо дешевле купить пенопластовую крошку и засыпать ей плиту, для того, чтобы легкую крошку не сдувало ветром, её необходимо накрыть клеенкой или брезентом, прижав его по периметру заливаемой плиты.

Колонны и стены защищены опалубкой, но все же не будет лишним накрыть открытые участки бетона той же клеенкой или брезентом. Во время набора прочности бетона происходит химическая реакция, благодаря которой сама бетонная смесь выделяет некоторое количество тепла, которое необходимо сохранить дополнительными утеплителями.

Если столбик термометра опустился ниже нуля, то выделяемого тепла уже недостаточно. На промышленных стройках для прогрева бетона при минусовых температурах используют специальные трансформаторы, посредством которых греют бетон нагревательными проводами.

Покупать специальный трансформатор для того, чтобы залить в мороз пару кубов бетона, затея не слишком хорошая. В качестве такого трансформатора вполне реально использовать обычный сварочный трансформатор на 150–200 А. Ниже приведен список материалов, необходимых для прогрева небольшой плиты сварочным аппаратом:

·         Сварочный аппарат 150–200 ампер.

·         Провод ПНСВ 1,5мм.

·         Одинарный алюминиевый провод АВВГ 1×2,5мм.

·         Изолента ХБ (черная).

·         Токовые клещи.

Подготовка к прогреву

Греющий провод ПНСВ необходимо разрезать на куски длиной в 17–18 метров. Полученные отрезки (петли) равномерно укладываем и подвязываем по всему арматурному каркасу заливаемой конструкции.

Закладываем петли таким образом, чтобы после заливки они находились чуть выше середины плиты, если заливается колонна или стена, слой бетона над петлями должен быть не менее 4 см. Подвязывать греющий провод лучше всего изолированным алюминиевым проводом.

Он должен идти не в натяжку, в идеале его нужно расположить в волнообразном порядке. Расстояние между петлями, в зависимости от температуры воздуха, колеблется от 10 до 40 см. Чем ниже минусовая температура, тем меньше расстояние между петлями.

Количество прогревочных петель зависит от мощности сварочного аппарата. Одна петля потребляет 17–25 ампер, значит 6–8 прогревочных петель — это максимум, что вытянет сварочный аппарат на 250 ампер.

При укладке петель важно маркировать концы, как вариант, на один конец каждой петли наматываем полоску изоленты, а второй конец оставляем свободным.

После того как петли уложены и подвязаны, нужно нарастить на них алюминиевые концы, которые потом подключаются к аппарату. Длина холодных концов определяется месторасположением самого сварочного аппарата, но не более 8 метров.

Сращиваем петлю и холодный конец при помощи скрутки длиной в 4–5 см. Тщательно изолируем скрутку ХБ изолентой и укладываем её с таким расчетом, чтобы после заливки она осталась в бетоне, так как на воздухе скрутка сгорит.

Маркировку изолентой нужно перенести на присоединяемый холодный конец петли.

Подключение и прогрев

После заливки все холодные концы нужно подключить к сварочному аппарату, концы с маркировкой и без сажаем на разные полюса аппарата. После того как все подключено, проверяем всю схему прогрева и включаем аппарат на минимальной нагрузке регулятора мощности.

Токовыми клещами меряем каждую петлю в отдельности, норма 12–14 ампер. Через час добавляем половину запаса мощности аппарата, через два часа выкручиваем регулятор полностью. Очень важно равномерно добавлять амперы на прогревочные петли, на каждой петле должно показывать не более 25 ампер.

При температуре -10 °C 20 ампер на петле обеспечивают нормальную температуру, необходимую для схватывания бетона. По мере схватывания бетона ампераж петли падает, что дает возможность постепенно его увеличивать на сварочном аппарате. Перед тем как увеличить, смотрим, упало или нет значение на самих петлях.

Если ампераж не изменился с последней проверки, то ждем, когда он упадет хотя бы на 10%, и лишь после этого повышаем ток.

Время прогрева зависит от объема заливки и температуры окружающего воздуха. Так же как и в бетонировании с присадками, дополнительно утепляем заливаемую конструкцию. При морозе до 10 градусов достаточно 48 часов для нормальной гидратации бетона.

После того как прогревочные петли отключены, дополнительные утеплители остаются еще минимум 7 дней. Не стоит слишком нагревать бетон, так как это чревато излишним испарением влаги, что в последствии приведет к образованию трещин и потери прочности бетона.

Плита под утеплителем должна быть чуть теплой и не более того.

Прогрев бетона сварочным аппаратом в домашних условиях требует повышенных мер электробезопасности и должен выполнятся лишь при наличии необходимого запаса знаний электротехники и профессиональных навыков работы со сварочным аппаратом.

При отсутствии сварочного аппарата можно использовать старый способ прогрева — «тепловой шатер».

При заливке небольших конструкций над ними возводится палатка из брезента или фанеры, воздух в которой греется с помощью тепловых пушек или газовых обогревателей.

Хорошо зарекомендовали себя при таком методе обогрева «Чудо-печки», работающие на дизельном топливе. При экономичном потреблении топлива (2 л на 12 часов) одна печь прогревает 10–15 кубов воздуха теплового шатра до нужной температуры гидратации бетона.

Александр Биржин, рмнт.ру

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Источник: http://digest.wizardsoft.ru/articles/tech/osobennosti-zalivki-betona-pri-minusovykh-temperaturakh-sposoby-progreva-betona-zimoj

При какой температуре можно заливать бетон

При какой температуре заливать бетон

Одним из важных критериев набора бетоном требуемой прочности (прочность на сжатие) является температура его твердения. Несоблюдения температурного режима на строительной площадке может вылиться в значительное увеличение сроков сдачи объекта или, что значительно хуже, в изъяны будущей конструкции.

Именно поэтому еще на этапе планирования монолитных работ необходимо четко уяснить, при какой температуре заливают бетон.

За эталонные условия, при которых бетон набирает максимальную (марочную) прочность за 28 суток принято считать +20°C. Этот показатель обозначается R28 и принимается равным единице при данных условиях.

В других ситуациях прочность принимает дробное значение. Так 0,3 R28 означает 30% проектной прочности.

Прочность бетона от температуры и времени

Данные в таблице приведены для лабораторных условий и марок цементов, имеющих нормальную скорость твердения. В реальных же условиях и температура меняется в значительных диапазонах, и раствор может иметь разные характеристики. Поэтому рекомендуется немного увеличивать сроки выдерживания.

Заливка бетона при низких и высоких температурах

Основной совет, который можно дать людям, которые строят что-то своими руками, не прибегая к профессиональной помощи и технике, это заливать бетон летом при температурах выше 10°C (в крайнем случае – выше 5°C). Тогда бетон затвердеет в нужной степени за достаточно короткий срок.

Если же температура за время выдерживания может опуститься ниже 5°C, то следует подумать о технологиях прогрева бетона или сохранения выделяемого им тепла. Особенно это актуально в первые дни, когда происходит схватывание. Если в это время вода в растворе кристализуется, то лед попросту разорвет образовавшиеся связи цемента с наполнителем и конечное изделие получится крайне хрупким.

С другой стороны при температурах выше 30°C возникает проблема чрезмерного испарения влаги из тела бетона, что также негативно сказывается на его качестве. В этом случае залитый бетон необходимо накрывать защитной пленкой и периодически поливать его поверхность водой.

Для измерения температуры можно использовать бесконтактный термометр (пирометр), например, такой, как на видео:

Прочность бетона при распалубке и его нагрузка

Распалубку бетона можно проводить при достижении прочности в районе 50%, то есть на третий день при температуре воздуха 20°C. При достижении им 60-70% допускается производить частичную нагрузку конструкции.

Знать, при какой температуре можно заливать бетон, должен не только профессиональный строитель, но и рядовой гражданин. Первому это положено, скажем так, по должности. Второму же подобное знание очень пригодится, если он, к примеру, решит поставить добротный домик на своем дачном участке.

В большинстве современных специализированных источников можно встретить утверждение, что работы с бетонной смесью можно проводить при температуре от -20 до +45 градусов Цельсия.

Но грамотный человек понимает, что крайности крайностями, а оптимальный вариант всегда находится где-то посередине. То есть, лучше всего, если в ходе работы столбик термометра не опускается ниже -4 и не поднимается выше +5.

В том случае, когда температура гораздо ниже озвученного оптимума , в смесь добавляют пластификаторы. Причем это может делать как завод-производитель, так и исполнитель работы.

Кроме того, нужно иметь в виду, что важна температура не только твердеющего бетона, но и степень нагретости окружающего воздуха. И рассматривать их нужно не по отдельности, а исключительно в комплексе.

Горячо-холодно

Смесь, изготовленная при высоких температурах, характеризуется неплохой скоростью застывания и прочностью. В данном случае основная роль принадлежит контрасту температур. В теплое время года не очень важно, при какой температуре можно заливать бетоном подготовленный фундамент. Главное, чтобы его температура была как минимум вдвое выше, чем аналогичный параметр окружающего воздуха.

Минусовые же температуры — главное препятствие для работающих с упомянутым материалом в зимние месяцы. Они (температуры) оказывают непосредственное влияние на процесс схватывания.

Ввиду высокой влажности, которая царит на протяжении всего периода твердения, ухудшается качество проведенной работы. Могут, например, появляться трещины и дыры.

Сама же поверхность после полного застывания будет не только неровной, но и неоднородной.

А почему бы не отказаться от проведения работ в зимний период в свете вышеописанных трудностей? Многие граждане этого не делают по причине страстного желания сэкономить. Во-первых, на строительных материалах.

Дело в том, что многие продавцы с приходом зимы предлагают неплохие скидки на них. Во-вторых, зимой заказов всегда меньше, поэтому найти бригаду исполнителей несколько проще.

И если уж все-таки принято решение о заливке в один из зимних месяцев, то необходимо иметь в виду, что работа, выполняемая в экстремальных условиях, обязательно потребует дополнительных затрат:

  • на приобретение спецтехники, способной рыть траншеи в замерзшей земле
  • на возведение помещения для рабочих, где они могли бы погреться, а также освещение объекта
  • на покупку специальных добавок, повышающих морозостойкость смеси, и бетона высокого класса.

Кроме того, использование методики подогрева конструкции возможно только при наличии специальных устройств, которые потребляют очень много энергии.

Как видно, сумма затрат на выходе будет весьма впечатляющей. Поэтому следует очень тщательно просчитать оба варианта. Быть может, есть смысл все-таки дождаться тепла?

Другие статьи раздела

Обязательная операция на стадии планирования строительства объекта. Все расчеты ведутся с обязательной привязкой к типу основания здания: плитное, столбчатое, ленточное .

При какой температуре укладывать фундамент

Заливка фундамента – ответственный этап строительства. Немаловажным фактором, обеспечивающим прочность основы дома, является не только качество бетона, но и погодные условия. При какой температуре можно заливать фундамент, чтобы не нарушить процессы схватывания и твердения бетона? Это зависит от марки бетона, а также от наличия добавок, понижающих температуру кристаллизации воды.

При какой температуре можно заливать фундамент

Процесс твердения бетона и его характеристики

После заливки фундамента бетон проходит две стадии: схватывания и твердения. Время схватывания не превышает суток, на этой фазе бетонный раствор переходит из жидкой фазы в твердую.

Но прочность его при этом еще не высока.

После схватывания начинается процесс твердения, он длится значительно дольше и определяется многими факторами: маркой бетона, его составом, наличием добавок, температурным и влажностным режимом.

Оптимальными условиями для схватывания и твердения обычного бетона считают диапазон температур от 3° до 25°С. При этом скорость процесса имеет прямую зависимость от температуры – чем теплее, тем быстрее происходит схватывание бетона и набор прочности, также она повышается с увеличением марки бетона.

Марка бетона – это характеристика его прочности на сжатие после выдержки в нормальных условиях в течение 28 суток. То есть, по истечении четырех недель бетон любой марки приобретает свою проектную прочность, после чего его твердение продолжается в течение нескольких лет с крайне малой скоростью.

Существует еще одна характеристика бетона – критическая прочность. Она выражается в процентах от проектной и означает ту степень твердения, при которой воздействие низких температур не влечет за собой необратимых изменений структуры бетона и процессов твердения. Доля разных марок этот показатель разный, его значения приведены в таблице.

Таблица между критической прочности в зависимости от марки бетона

Скорость твердения бетона изменяется во времени нелинейно и зависит от температуры. Ее можно определить по графикам, приведенным на рисунке. Графики построены для различных температур окружающей среды, при этом необходимо учитывать суточные колебания и брать наименьшее значение температуры. Температура бетона выше 35°С достигается с помощью нагрева залитого раствора.

Набранная прочность бетона в зависимости от времени выдерживания в часах

При снижении температуры ниже 3°С начинается фазовое преобразование воды в лед, при этом структура не отвердевшего бетона нарушается, появляются микротрещины, которые впоследствии приведут к его разрушению.

Понижение температуры ниже нулевой отметки приводит к полной остановке процесса гидратации цемента, процесс твердения полностью останавливается.

После повышения температуры и оттаивания процесс может возобновиться, но обратного восстановления разрушенных связей уже не произойдет.

Однако если бетон достиг критической прочности, понижение температуры не вызовет в нем необратимых изменений, и после оттаивания процесс твердения возобновится.

Пример определения возможности заливки фундамента

Условие: фундамент заливают при температуре 5°С, при этом прогноз погоды обещает похолодание до минусовых температур через 72 часа. Повлияет ли это на прочность и характеристики бетона марки М300?

Для бетона М300 критическая прочность составляет 40%. Как видно из графика, при температуре 5°С критическая прочность бетона в 40% будет набрана только через 130 часов. Вывод – заливку фундамента проводить нельзя.

Как заливать фундамент при минусовой температуре?

Чтобы ускорить время схватывания и твердения до критической прочности, можно прибегнуть к следующим приемам:

  1. Обеспечить повышение температуры раствора или залитого фундамента.
  2. Выбрать более высокую марку бетона.
  3. Использовать добавки и пластификаторы.

Повышение температуры раствора достигается с помощью нагрева его компонентов до 30°С и использования горячей воды с температурой 70°С. При смешивании раствора горячую воду добавляют в зернистый наполнитель, и только потом вводят в раствор цемент.

Залитый фундамент либо утепляют, накрывая пленкой и теплоизоляционными материалами, либо возводят временное обогреваемое сооружение. В качестве теплоизоляционных материалов можно использовать солому, опил, торф, снег.

Повысить марку бетона можно за счет повышения содержания в нем цемента либо использования сухого цемента более высокой марки. Определить содержание компонентов можно с помощью расчета .

Добавки и пластификаторы применяются для придания бетону различных свойств: ускоряют процесс твердения или понижают температуру замерзания воды. Возможные добавки приведены в таблице. При использовании добавки смешивают с водой.

Добавки и пластификаторы применяемые к бетону

Крупные фирмы-застройщики используют данные технологии при возведении бетонных конструкций в любое время года. Но при частной застройке необходимо оценить целесообразность заливки фундамента в холодную погоду.

Возможно, проще воспользоваться правилом: заливать фундамент при температуре выше 5°С  с условием, что не ожидается ее снижения в ближайшие 28 суток.

Кроме этого следует помнить, что нельзя оставлять ненагруженный мелкозаглубленный фундамент на зиму – это приведет к его разрушению.

Источники: http://betonprogrev.ru/statji/temperatura-zalivki-betona.html, http://beton-marketing.ru/dostavka/pri-kakoy-temperature-mozhno-zalivat-beton.php, http://stroy-shkola.ru/fundament/pri-kakoy-temperature-ukladyivat-fundament.html

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Источник: http://restart24.ru/materialy/pri-kakoj-temperature-mozhno-zalivat-beton-2.html

Ссылка на основную публикацию