Подпорные стены из бетона: сборные стенки, технология, устройство

Устройство подпорных стен

Устройство подпорных стен и определяемые им функциональные нагрузки дают возможность подразделить их на две условные категории: декоративные и укрепительные.

Декоративные позволяют разделить приусадебный участок на определенные зоны, а подпорные — укрепляют особенности рельефа.

В зависимости от целевого назначения возводимой постройки и выводится необходимая прочность сооружения, степень прилагаемого воздействия и нагрузка, которую стена будет предположительно испытывать.

Подпорные стены, как средство обустройства территории

Подпорные стены используют на участках со сложным рельефом

Каждый владелец приусадебного участка заботится о благоустройстве принадлежащей ему территории и производит ее перепланировку. Возведение необходимых конструкций, которые он считает необходимыми для оптимального использования пространства, тоже находится в его ведении.

Особенности постройки диктуются функцией зонирования, защиты и укрепления или декоративности, для которых она и будет предназначена. Обустройство подпорных стен в оптимизации земельного надела при профессиональном подходе может сыграть значительную роль как в создании ландшафтного дизайна, так и в укреплении проблемных участков.

Часто данная конструкция может стать дополнительным декоративным элементом

Умелое и рассчитанное использование строительного функционального элемента на приусадебном участке, может пригодиться для:

  • создания функциональных зон;
  • укрепления грунта, и профилактики его осыпания;
  • защиты существующих построек от опасностей рельефа;
  • создания отдельного декоративного элемента в ландшафтной композиции;
  • облагораживания и визуального выравнивания существующих особенностей надела.

Относительная простота обустройства любой опорной стены требует строгого учета особенностей строительства, которые продиктованы параметрами предстоящих нагрузок, функций и требуемой прочности. Это означает, что все составные элементы возводятся только после произведенных расчетов и определения оптимального строительного материала.

Декоративные, укрепляющие и защитные функции предусматривают и разную углубленность фундамента, и его наземную часть, и защитные коммуникации, в случае их необходимости.

Устройство опорной стены из бута можно увидеть на схеме.

Стену из камней легко ремонтировать

Виды подпорных стен, используемый строительный материал, параметры и особенности конструкции должны определяться с максимальным учетом функциональной прочности и запасом, рассчитанным на экстремальные нагрузки.

Природные условия – вещь крайней непредсказуемости и лучше построить с разумным запасом, чем предпринимать постройку новой конструкции, взамен разрушившейся.

Устройство подпорной стены и факторы, влияющие на обеспечение прочности

Для конструкции из монолитного бетона используйте опалубку

Технология возведения любой стены защитного, укрепляющего или опорного назначения предполагает, что она состоит из 3 основных частей:

  • фундамента (подземной части, не наблюдаемой на поверхности);
  • наземной части (собственно, тела стены);
  • водоотвода и дренажа (элементов безопасности, обеспечивающих длительность эксплуатации и надежность возводимого сооружения).

Во время расчетов, предпринятых для возведения подпорных сооружений, непременно учитывается давление грунта на постройку при выполнении ею опорных функций, собственного веса, а значит и веса строительного материала.

Устройство подпорной стены

Очень важно сцепление с почвой и возникающее при этом трение, дополнительные элементы, если они предусмотрены в особенностях конструкции, их вес и конфигурация.

Наличие усложняющих конструкцию частей играет немаловажную роль как в примерном планировании постройки, так и в возможном негативном сценарии, создаваемом природными условиями.

Непременным условием является и учет существующих особенностей климата и рельефа местности: морозов, мерзлоты, подводных вод, периода интенсивной жары.

Никогда не стоит отчаиваться, если участок обладает специфическими особенностями рельефа, расположен в холмистой местности или представляет собой разноуровневое пространство.

Степень возможной реализации и зависимость от погодных условий

Доверьте многоступенчатые конструкции профессионалам

Подпорная стена, представляющая собой достаточно сложное инженерное сооружение, требует учета всех факторов, которые могут повлиять на ее прочность.

Для обеспечения максимальной достоверности производимых расчетов, которые позволят обеспечить надежность и долговечность постройки, при сложной конфигурации местности лучше доверить дело профессиональным специалистам.

Если планируется сложное, многоступенчатое или нетрадиционное сооружение, помочь в его создании может только соответствующая квалификация. Но, если у застройщика имеются профессиональные знания, или сходный опыт в строительстве, можно попробовать возвести стену своими руками.

Ракушечник способен выдержать большие нагрузки

Оптимальным вариантом подпорной стены является постройка из прочных материалов: камня, ракушечника, способных выдержать значительные воздействия природных условий, вибрацию грунта, давление ветра и осадков. Кирпич традиционно используется в создании декоративных вариантов, так же, как и другие материалы, не способные выдерживать значительную нагрузку. Распространенным вариантом является и подпорная стена из бетона.

Технология установки подпорной стены из бетона может представлять определенные сложности для человека, который раньше с этим не сталкивался. Она является одним из вариантов предпочтения в тех случаях, когда нужна капитальность и надежность.

При постройке любой подпорной стены своими руками следует непременно учитывать воздействие следующих природных факторов:

  • наличие устойчивого грунта (щебня, гравия, глины, суглинка);
  • отсутствие близких грунтовых вод;
  • небольшой уровень промерзания почвы;
  • возможных вибраций от грунта, при близком расположении от трассы или железной дороги;
  • сейсмоопасность и ее степень;
  • давление ветра при высоком сооружении;
  • риск подмывания осадками, если постройка на склоне.

Все вышеперечисленные риски представляют особую опасность негативного развития сценария, если высота стены, возводимой своими руками, превышает 1,4 м или обладает значительными сложностями конструкции, возводимой с определенными целями. Все об устройстве подпорной стены на участке смотрите в этом видео:

Фундамент и защитные сооружения

Примерный вариант чертежа постройки

Возведение подпорной стены своими руками предполагает тщательное соблюдение необходимых параметров, предельное внимание к каждой конструкции элемента. Чем мягче почва, тем более углубляется фундамент, чем выше сооружение, тем прочнее должно быть его основание.

Чем мягче грунт, тем глубже должен быть фундамент

При плотном грунте фундамент составляет четверть от высоты стены, при мягком – не менее трети. Рыхлая, склонная к оползанию грунтовая субстанция предусматривает до половины высоты заглубленности.

Идеальный фундамент – щебень, гравий или камень, непременно залитые цементом. Бетонный раствор заливается в деревянную опалубку, как это предусмотрено при строительстве ленточного фундамента.

Ширина нижнего основания стены должна составлять примерно ¼ ее высоты, и, соответственно, ширина фундамента не может быть меньше, чем соответствующий параметр основания.

Водоотвод в зависимости от габаритов стены применяется трех видов:

  • продольный;
  • поперечный;
  • комбинированный.

Продольный водоотвод – самый низкий по себестоимости и самый легкий в исполнении. Для него используют трубы, которые прокладываются вдоль стены. Поперечный предполагает отверстия диаметром около 12 см, которые проделываются в каждом втором ряду кладки. Комбинированный – самый надежный из применяемых, сочетающий оба варианта, но требующий немалых временных затрат.

Дренаж можно заполнить щебнем, песком или гравием

Дренаж – это защитный слой, который помещается между стенкой склона и возводимой постройкой. Он заполняется грунтовой смесью с осколками кирпича, щебнем, песком или гравием. Наличие дренажа обеспечивает относительную безопасность построенной стенки, в особенности, если поверх дренирующего слоя укладывается дополнительный слой гумуса.

Возведение бетонной стены: доступно и просто

Подпорные стены – доступное средство для создания ландшафтного дизайна в холмистой местности. Владелец большого участка, который хочет обустроить эффектный декор своего владения, прибегает к нетрадиционным материалам, начиная от дерева и природного камня и заканчивая бутом, туфом и ракушечником.

Это относительно нетрудоемкие процессы, предусматривающие декоративные вкрапления в виде земляных карманов, в которые высаживаются декоративные растения. Постройка бетонной стены обычно носит не декоративный характер и требует большего объема работ, зато в эксплуатации максимально надежна и долговечна.

Устройство бетонной подпорной стены

Возведение бетонной стены предполагает монолитную постройку, в которой стена и фундамент составляют единое целое, что служит дополнительной гарантией безопасности и не дает излома между стеной и фундаментом. В траншею, глубина которой определяется предполагаемой высотой стены, помещается железобетонная арматура требуемых габаритов, которая обеспечивает максимальную надежность конструкции.

На дне вырытой траншеи размещается необходимый слой гравия с щебнем, после чего выстраивается деревянная опалубка и заливается бетон.

Главное в этом процессе – не забыть установить трубки для водовода, если они предусмотрены. Отверстия для поперечного водоотвода можно просверлить и после окончания работ.

Неплохо бы угадать с погодой, чтобы бетон успел, как следует высохнуть, но, в любом случае, на ночь следует укрыть его полиэтиленом, чтобы предохранить от возможного дождя или попадания других атмосферных осадков.

О том, как сделать стену на участке с сильным уклоном, смотрите в этом видео:

Опалубка снимается только после окончательного застывания бетонного раствора. Облицовочные работы или штукатурный слой можно начинать осуществлять не ранее, чем через 2-3 дня после снятия опалубки, чтобы дать бетону окончательно закрепиться.

Если на возведенную опорную стену предполагается высокая степень нагрузки, лучше приобрести качественную марку бетона и производить заливку с максимальным соблюдением технологии.

Источник: http://MoyaStena.ru/vozvedenie/podpornaya-stena

Особенности технологии устройства подпорных стенок

  • 05.03.2014
  • 1262
  • 16

Подпорные стенки часто используются для благоустройства приусадебных участков, расположенных на склонах. С их помощью можно воплотить оригинальный ландшафтный дизайн, устраивая террасы различной высоты, создавая искусственный рельеф или приподнятые цветники.

Часто на приусадебных участках можно заметить подпорные стенки. Они в основном строятся на неровной местности.

При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть не менее 1-1,5 м.

Строительство подпорных стенок своими руками

Решив самостоятельно построить на своем участке подпорные стенки, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Расчетная схема подпорной стены.

  1. Если высота будущей подпорки превышает 1,5 м, необходимо в обязательном порядке проводить специальные расчеты. Для этого лучше пригласить специалистов, которые составят ее проект, гарантирующий необходимую прочность и долговечность.
  2. Для устройства небольших террас, максимальная высота которых составляет 1,4 метра, а ширина — 4 м, не обязательно проводить расчеты. Такие подпорные стенки можно строить своими руками.
  3. Минимальная толщина подпорных стен должна составлять:
    • для железобетонных — 10-15 см;
    • для каменных и бутобетонных — 60 см;
    • для кирпичной кладки — 25-40 см.
  4. При сооружении подпорных конструкций из природного камня, керамического кирпича или бетона высотой до 30 см устройство фундамента под них не обязательно, достаточно немного заглубить их в грунт.
  5. Глубина заложения и толщина фундамента зависит от свойств грунта на участке и конструкции стенки. Толщина гравийно-песчаной подушки под фундаментом зависит от глубины промерзания грунта и может составлять 20-60 см.
  6. Технология строительства подпорной стены предполагает ее заглубление в грунт на треть от общей высоты. Это необходимо для обеспечения необходимой устойчивости всей конструкции:
    • если высота будущей террасы будет составлять 30-80 см, то глубина закладки фундамента должна составлять 15-30 см;
    • если проектная высота стенки — 80-150 см, то глубина закладки фундамента — 30-50 см;
    • при высоте подпорной стенки 150-200 см глубина бетона должна превышать 70 см.
  7. Подпорка для террасы должна иметь максимальную ширину у основания и постепенно сужаться к верху.
  8. Толщина основания зависит от плотности грунта на участке:
    • на плотных глинистых грунтах она должна составлять ¼ от ее высоты;
    • на средних суглинистых грунтах — 1/3 от высоты стенки;
    • на рыхлых песчаных почвах — ½ от высоты подпорной стены.
  9. Для уменьшения нагрузки на подпорную конструкцию рекомендуется применять ломаные или фигурные конструкции, обладающие большей жесткостью.

Источник: https://1landscapedesign.ru/gabion/podpornye-stenki-texnologiya.html

Подпорные стенки. Устройство основных конструкционных элементов

Автор: mr.L

В  статье Подпорные стенки. Виды понятия и конструкции подпорных стенок были рассмотрены сферы применения и  виды подпорных стен. В этой статье разберем устройство основных конструктивных элементов подпорной стенки, а также условия при которых возможно самостоятельно строить подпорные стенки.

Условия для самостоятельного строительства подпорных стенок. Основные конструктивные элементы стенок

Подпорные стенки своими руками можно возводить на устойчивых грунтах (глины, суглинки, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), минимальной глубине залегания грунтовых вод на уровне 1-1,5 м от поверхности, а максимальная глубина промерзания до 1,5 м.

Цифровые величины носят рекомендательный характер.

Принципиальная схема и основные элементы конструкции подпорной стенки

 1 – водоотвод; 2 – дренаж; 3 – фундамент; 4 – тело.

Общие рекомендации и важные моменты для всех типов подпорных стен

  • Чаще всего на приусадебных участках строят подпорные стенки высотой от 30 см до 2 м. Когда уступы (террасы) небольшие (по высоте до 1,4 м и ширине до 4 м), делают стенки высотой 1,2-1,4 м (оптимальная высота стенки). Их можно построить самостоятельно без специальных расчетов. Если же высота стенки превышает 1,5 м, для выбора ее конструктивного решения и параметров (толщины, длины, высоты, формы, материала) нужно приглашать специалиста.
  • Рекомендуемая толщина подпорной стенки должна быть не менее: для каменной кладки и бутобетонной 0,6 м; для бетонной кладки 0,4 м; для железобетона  0,1 м.
  • Подпорная стенка из бетона, камня или кирпича при высоте более 30 см должна иметь фундамент. Он может быть разной толщины и глубины, в зависимости от конструкции стенки и грунта, на котором она возводится. При высоте стенок менее 30 см фундамент практически не нужен. Они возводятся с заглублением в грунт. Для предотвращения отрицательного влияния вспучивания грунта на стенку зимой, необходима тщательная песчано-гравийная подготовка основания стенки. Подготовка может достигать толщины 40–60 см. Величины глубины заложения фундаментов:
    • при высоте стенки от 30 до 80 см фундамент закладывают глубиной от 15 до 30 см; 
    • при высоте стенки от 80 до 150 см — глубиной от 30 до 50 см;
    • при большей высоте, до 200 см – глубиной до 60 — 70 см.
    • если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усиление фундамента с помощью арматуры. Фундамент можно выполнять из бетона, а также гравия, щебня, песка при уплотнении их тяжелой глиной или скрепленные цементным раствором. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды (1,0-1,5 м от поверхности грунта), большой перепад высот (более 1,5 м), то подпорные стенки должны заглубляться с расчетом в 1,5 раза больше ее ширины.
  • Целесообразно, чтобы стенка (от ее общей высоты) минимально была заглублена на 1/3, а 2/3 находилось над поверхностью грунта. Это позволит с достаточной уверенностью обеспечить устойчивость стенок;
  • Зная высоту стены, можно определить ее ширину. На прочных глинистых почвах толщина основания стены должна составлять 1/4 ее высоты.

    На среднерыхлых — 1/3 высоты. На рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты. Обычно подпорная стенка сужается кверху, образуя «корону» (верхняя часть подпорной стенки). Например, толщина короны у каменной стены рекомендуется в пределах 30 — 50 см.

      

  • При строительстве стенок необходимо учитывать, что их криволинейные или ломаные конфигурации обладают большей жесткостью и выдерживают большую нагрузку. Это связано с тем, что выполняя ломанную или скругленную линию стены, уменьшается длина пролета и соответственно нагрузка на стену. При этом они смотрятся более привлекательно и эстетичней.

  • За подпорной стенкой скапливается вода, которая оказывает гидростатического давления на конструкцию, что снижает прочность и устойчивость конструкции. Поэтому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предупреждения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стенки во всех случаях необходима организация дренажа и водоотвода. Также в зависимости от конструкции стенки применяется гидроизоляция ее внутренней стороны (см. ниже).

Дренаж подпорной стенки

  • Дренаж может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольно-поперечный.
  • При поперечном дренаже в толще стены оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубки диаметром 5 см с уклоном, чтобы вода уходила за пределы террасы в близлежащий водоприемник. Также можно в 1-3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Шаг установки дренирующих труб (отверстий) рекомендуется -1,0 м.
  • При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстильный материал. При ее отсутствии также применяются керамические или асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм с перфорацией.

Схема продольного дренажа стенки

1 — тело стенки из бетона; 2 — бетонный фундамент; 3 — дрена; 4 — щебень; 5 — геотекстиль; 6 — песок; 7 – грунт.

Схема поперечного дренажа стенки

1- щебень; 2 – тело стенки из бетона; 3 – дренажная трубка.

Вода впитывается геотекстильным материалом, затем попадает через отверстия в трубу и отводится за пределы террасы. В обоих вариантах, между стенкой и грунтом укладывают дренирующий слой в виде фракционных материалов (гравий, галька, битый кирпич и т.д.

) или крупнозернистый песок толщиной 70-100 мм. Слой устраивают одновременно с подсыпкой грунта.

Несмотря на то, что, например гравий, создает значительное давление на стенку, он служит дополнительным дренирующим слоем, хорошо пропускающим воду к водосточным отверстиям.

В качестве полноценной замены фракционным материалам применяют дренажные полотна (дренажный объемный геотекстиль, дорнит, и др.).

Схема работы продольного дренажа

Примечание: Дренажные гофрированные трубы применяются при осушении земель в дорожном строительстве, в коммунальном и подсобном хозяйствах. Они изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Префильтр препятствует проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от заиливания. Хорошо гнутся. Соединяются друг с другом муфтами.

Образец гофрированной дренажной трубы

 
Образец гофрированной дренажной трубы с фильтром

 
Соединительные элементы гофрированной дренажной трубы

Заполнение пространства за подпорной стенкой

После того как стенка сложена и простояла несколько дней, следует заполнить пространство между ней и склоном сначала дренирующими грунтами – песчаными или крупнообломочными. Можно использовать битый кирпич, куски бетона и т.д. образовав дренирующий слой.

Затем, послойно, толщиной 20-40 см засыпается ранее вынутый грунт и трамбуется. Желательно чтобы это были местные крупнообломочные грунты, пески супеси, а иногда и суглинки. Такие грунты предпочтительны для всех типов подпорных стен.

Сверху укладывается слой растительного грунта.

Если через некоторое время (несколько недель) грунт осядет, надо его добавить и затем восстановить полностью на террасах нарушенный плодородный слой почвы. Важно чтобы сверху был заложен богатый гумусом ранее снятый слой почвы. После этого можно приступить к благоустройству террасы.

Важно!Глины, торфы, илы, плывуны, грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5% по весу и мерзлые грунты для обратной засыпки НЕ пригодны.

Для предотвращения просачивания атмосферной воды в швы кладки, что ведет при ее замерзанием к разрушению стены, необходимо в монолитных стенах предусматривать козырек (б) со слезником, а в сборных устанавливать карнизный блок (а) с небольшим уклоном. На косогорных участках с целью отвода атмосферных вод за тыльной гранью стены должен быть устроен водоотводный кювет.

Устройство карниза стены: а — бетонный карнизный блок; б — железобетонный козырек

Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическим расчётом, требованиями долговечности, охраны окружающей среды, условиями производства работ, наличием местных материалов и другими факторами.

Материалы для подпорных стенок

Подпорные стены могут быть выполнены из разных материалов. Каждый из применяемых материалов, по-своему влияет на их прочностные данные и на эстетическое восприятие территории участка в целом:

  • деревянные подпорные стены выглядят красиво. Но срок их службы меньше, чем каменных или бетонных. Древесину необходимо тщательно защищать от воздействий окружающей среды;
  • бетонные стены выглядят однообразно. Поэтому их стараются декорировать снаружи различными материалами (галькой, кусками черепицы, плиткой и т.д.). Хорошо смотрятся, например нескольких вставок из горшков с цветами, замурованных в стену;
  • стенки из природного камня самые дорогие, зато выглядят привлекательно и служат долго;
  • кирпичные стенки смотрятся хорошо, если выложены аккуратно и из качественного материала, долговечны.

Рекомендуемые марки материалов для подпорных стенок: 

  1. Кладка кирпичных подпорных стен должна выполняться из хорошо обожженного полнотелого кирпича марки не ниже М200 на растворе марки не ниже М25, а при очень влажных грунтах — не ниже М50.

    Применение пустотелого и силикатного кирпича не допускается;

  2. Для бутовой кладки подпорных стен следует применять камни с маркой не ниже М150 на портландцементном растворе марки не ниже М50;
  3. Для бутобетона аналогичный камень как для бутовой кладки на бетоне класса В 7,5;
  4. Монолитные железобетонные тонкостенные конструкции выполняются из бетона В10…В15, сборные из бетона В15…В30.
  5. Для подпорных стен, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию, класс бетона должен быть определенной морозостойкости .При температуре от минус 5 до 20°С минимальный класс по морозостойкости F50, ниже 20 до 40°С F75, ниже 40°С F 150.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Поверхность подпорных стенок (кроме подошвы фундамента) со стороны грунта защищается гидроизоляционным слоем.

В качестве гидроизоляции можно применять различные материалы — рубероид, толь кровельную (в один — два слоя). Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Синтетические гидроизоляторы и т.д.

При сухих грунтах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (как правило, в 2 слоя). 

Для продления срока службы, необходима гидроизоляция для подпорных стенок выполненных из дерева, кирпича, бутобетона, железобетона, бетона и металла.

Фундаменты подпорных стенок

По степени заглубления фундаменты подпорных стенок подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения — глубина заложения, которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении.

Толщина фундамента и глубина его заложения зависит от размеров конструкции подпорной стенки, характеристик подстилающих грунтов, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания грунта. Применяются, как правило, фундаменты ленточные и свайные.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную, сборную или состоящую из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания такого фундамента, как правило, не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной промерзания.  Свайные фундаменты более глубокие, чем ленточные.

Ряды свай заглубляют могут быть заглублены в грунт на несколько метров. Такой метод используют при слабонесущих грунтах, и обеспечивает проникновение под телом стенки потока грунтовых вод. В этом случае грунтовые воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.

Технология строительства этих фундаментов схожа с их строительством для домов и хорошо изложена в статьях: Технология устройства свайного фундамента; Варианты применения свайного фундамента; Устройство и расчет ленточного фундамента.

Тело подпорной стенки

Тело подпорной стенки — это надземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные функции. Тело гравитационных подпорных стенок для обеспечения их устойчивости должно обладать достаточной массой. 

Примечание: Гравитационные подпорные стенки обеспечивают устойчивость за счет своей массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, а также силы трения, возникающей в плоскости подошвы стенки.

Стенка может быть как жестко закрепленной в грунте, так и упругой конструкцией.

Стенки с жестко закрепленной конструкцией — это монолитные стенки из бетона, кладки из камня, кирпича или бетонных блоков, связанных цементным раствором.

К упругим конструкциям относятся подпорные стенки, которые выдерживают небольшие деформации без растрескивания. К этой группе относятся стенки сухой каменной кладки, ряжевые, габионные стенки. Ширина верхней части таких стенок не должна быть меньше 45 см, обычно она составляет 45-60 см.

В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки определяют необходимость наклона ее передней и задней граней. Для гравитационных подпорных стенок жестко закрепленной конструкции, высота которых вместе с фундаментом не превышает 1,5 м, наклон передней грани не требуется.

 При увеличении высоты, небольшой наклон (10 -15 град.

от вертикали в сторону склона) передней грани стенки позволяет создавать оптическую иллюзию вертикальности, что улучшает ее визуальное восприятие и позволяет скрыть недостатки в отделке фасада (незначительные неровности при наклоне становятся менее заметными).

Помимо этого, наклон может повысить устойчивость стенки к опрокидыванию. Как уже отмечалось выше – наклон задней грани стенки в сторону засыпки снижает давление грунта на нее. Величина наклона зависит от грунта и технологических возможностей при строительстве и определяется расчетом.

Определение угла наклона задней грани подпорной стенки

Очень приблизительно максимальный угол наклона задней грани стенки (град.) можно определить самому по формуле:

tg e=(b-t)/h, (1)

Где:

e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали; b — ширина подошвы фундамента; h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента; t — толщина стенки; j — угол внутреннего трения.

Угол наклона расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (1), но принимается не более (45° -j /2).

Исходя из вышесказанного, угол наклона стенки также приблизительно можно определить по формуле:

e=45°-j /2

Примечание: Угол внутреннего трения — угол трения между частицами внутри сыпучего тела.

Ввиду трудности определения этого угла его обычно принимают равным углу естественного откоса, что допустимо для песчаных грунтов.

Угол естественного откоса — предельный угол, образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он характеризует трение между частицами сыпучего тела на его поверхности.

В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения j (град) составляют.

Для песчаных грунтов:

  • Гравелистые и крупные 43-38;
  • Средней крупности 40-35;
  • Мелкие 38-28;
  • Пылеватые 36-26.

Для пылевато-глинистых нелессовых грунтов:

  • Супеси 30-18;
  • Суглинки 24-12;
  • Глины 18-11.

 
К понятию угла естественного откоса

В данной статье мы рассмотрели основные конструктивные элементы подпорных стен, и основные важные моменты для стен из различных материалов. В следующей статье цикла будут рассмотрены конкретные примеры подпорных стен из разных материалов, и технология их строительства.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/podpornye-stenki-ustroystvo-osnovnyh-konstrukcionnyh-elementov

Варианты подпорных стенок из бетона

Комментариев:<\p>

Рейтинг: 52

Для укрепления крутых склонов или сопряжения участков при перепадах рельефа хорошим вариантом станет подпорная стенка из бетона.

В большинстве случаев их устройство предполагает наличие лестниц и площадок.

С помощью подпорных стен можно решить вопрос организации пространства, обозначить границы композиционных участков, повысить масштабное восприятие, создать разнообразные ландшафтные композиции.

Бетонная подпорная стенка служит для укрепления крутых склонов или сопряжения участков.

Особенности подпорных конструкций

Подпорная стена, выполненная из любых материалов, должна иметь фундамент, собственно тело стенки и водоотвод. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции, но в любом случае его ширина должна быть больше ширины тела стенки примерно на 20 см для обеспечения требуемой прочности и устойчивости.

Конструкции подпорных стенок.

Тело стены должно иметь небольшой уклон для стока атмосферных вод в специальную водоотводящую канавку. После возведения подпорки пространство, оставшееся между ней и грунтом, заполняют крупнозернистым песком. Для удаления излишков грунтовых вод и осадков, предотвращения излишнего переувлажнения конструкции вдоль стенки на уровне фундамента укладывают асбестоцементную трубу (диаметр 100 мм).

В строительстве подпорных стенок используют два метода кладки:

Сухая кладка. Подпорная стена возводится путем укладывания друг на друга плит или больших камней на подготовленный фундамент. При этом какие-либо скрепляющие растворы не используются.

При использовании камней самые большие укладываются рядами в шахматном порядке, а пространство между ними заполняют более мелкими камушками и засыпают цементно-песчаной смесью.

Этот способ можно использовать для стен, высота которых не превышает 80 см.

Влажная кладка. Для получения прочной конструкции, способной выдержать значительное давление земляных масс, нужно скреплять плитки, камни или кирпич цементно-известковым раствором. Таким образом можно строить подпорные стенки высотой до 5-6 метров.

Чаще всего в качестве строительного материала используют долговечные и прочные природные камни:

Схемы разрушения подпорных стенок.

  • бут;
  • булыжник;
  • гранит;
  • известняк.

Иногда камни могут быть обработаны и обтесаны для придания им формы плит, что облегчает строительные работы. Для невысоких стенок, выполняющих больше декоративную функцию, может использоваться древесина, кирпич, устраиваются стенки из бетона (монолит).

Чтобы уберечь конструкции от преждевременного разрушения, на внутреннюю сторону стенок нужно наклеить слой кровельного толя или рубероида при помощи разогретой битумной мастики. Если грунт сухой, то будет достаточно просто покрыть стенку со стороны склона битумом, нанеся его в два слоя.

Источник: https://tolkobeton.ru/stroitelstvo/podpornaya-stenka-iz-betona.html

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим.

Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия.

Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

  • Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.
  • Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

  • массивные;
  • комбинированные;
  • тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления).

Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы).

В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием.

Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня).

Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой).

Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день.

После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку.

Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

  • По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
  • Затем засыпаем эту трубу щебнем.
  • Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
  • Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов.

Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях.

Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

  • Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
  • После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
  • Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).
  • Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/podpornaja-stena-iz-betona-tehnologija.html

Подпорная стена — расчет и строительство | Строительный портал

В ходе строительства различного рода построек на местности со сложным рельефом (балки, овраги т. д.) зачастую возникает необходимость в подпорном сооружении. Такое укрепительная конструкция несет в себе одну основную задачу – предотвращение обвала грунтовых масс. В статье пойдет речь об устройстве подпорных стен.

Содержание:

Условно подпорные стены делятся на два вида:

  • Декоративные – эффектно скрывают небольшие перепады грунта на прилегающей территории. Если уровни несильно разнятся и соответственно высота стенки невысокая (до полуметра), то ее установка осуществляется с небольшим заглублением до 30 см.
  • Укрепительные выполняют главную функцию – сдерживают грунтовые массы от сползания. Такие конструкции возводят, когда уклон холма превышает 8°. С их помощью производится организация горизонтальных площадок, тем самым расширив полезное пространство.

Подпорная стена фото

Проектирование подпорных стен

Независимо от предназначения, подпорная стена имеет 4 элемента:

  • фундамент;
  • тело;
  • дренажную систему;
  • систему водоотвода.

Задняя стенка сооружения может быть со следующим наклоном:

  • крутая (с прямым или обратным скатом);
  • пологая;
  • лежачая.

Действующие нагрузки на подпорные стены

При выборе материала, а соответственно и фундамента для подъема стен, руководствуются определением нагрузок, которые действуют на сооружение.

Вертикальные силы:

  • собственный вес;
  • верхняя нагрузка, то есть вес, давящий на верхнюю часть конструкции;
  • сила засыпки, воздействующая как на саму стену, так и на часть фундамента.

Горизонтальные силы:

  • давление почвы непосредственно за стеной;
  • сила трения в местах сцепления фундамента с грунтом.

Помимо основных сил действуют и периодические нагрузки, к таковым относятся:

  • сила ветра, особенно это актуально при высоте конструкции свыше 2-х м;
  • сейсмические нагрузки (в зонах сейсмической опасности);
  • вибрационные силы действуют в местах, где проходит дорожная трасса или железнодорожное полотно;
  • потоки воды, в частности, в низинах;
  • вспучивание грунта в зимний период и т. п.

Устойчивость подпорных стен

Строительство невысоких подпорных стен выполняется  в большей степени для декоративных целей, они не нуждаются в тщательном расчете устойчивости. Повышение данного свойства показательно для подпорных инженерных конструкций.

Предотвратить сдвиг стен или опрокидывание можно путем применения следующих мероприятий:

  • значительно уменьшает давление грунта на заднюю грань небольшой наклон, спроектированный в сторону возвышенности;
  • сторону, обращенную к грунту делают шероховатой. В каменных, кирпичных, блочных кладках делают выступы, а монолитных подпорных стенах  – выполняют сколы;
  • правильно организованная дренажная система предотвращает подмыв конструкции;
  • наличие консоли в передней части стены обеспечивает дополнительную устойчивость, так как распределяет часть нагрузки грунта;
  • боковое (вертикальное) давление уменьшается посредством засыпки пустотелых материалов (керамзита) между задней стеной и существующим грунтом;
  • для капитальных стен из тяжелых материалов требуется фундамент. Для глинистого грунта целесообразно использовать основание ленточного типа, слабого грунта (песчаного, особенно песка-плывуна) – свайный фундамент.

Строительство подпорной стены

Что касается материала, то его выбор основывается на многих критериях, это высота конструкции, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам, долговечность, доступность строительного материала и возможность механизации процесса установки.

Кирпичная  подпорная стена

  • При расчете подпорных стен  из кирпича предусматривается наличие армированного фундамента. Декоративные качества могут быть усилены путем использования кирпича, отличающегося размерами или расцветками от элементов основной кладки. Невысокая стенка (до 1 метра) выкладывается самостоятельно.

    В случаях когда подразумевается повышенная нагрузка, следует прибегнуть к услугам профессионалов.

  • Для работ используется обычный красный обожженный кирпич или клинкер с высоким коэффициентом прочности и влагостойкости. Как правило, для  возведения подпорных стен  требуется ленточный фундамент.

  • Ширина канавы под основание равна тройной ширине стены, то есть, если планируется строительство в один кирпич (25 см), тогда данный параметр будет равен 75 см. Глубина должна составлять не менее 1 м. Но дно засыпается 20-30 см слой гравия или щебня, затем слой (10-15 см) песка, каждая засыпка материала трамбуется.

  • Сбивается опалубка, ее верхняя часть должна быть ниже уровня земли на 15-20 см. Для усиления используются прутья арматуры, которые укладываются на битый кирпич или бутовый камень. В любом случае они не должны просто лежать на песчано-гравийной подушке. Далее, заливается бетон марки 150 или 200.
  • Клинкер укладывается в перевязку на раствор.

    Во втором ряду предусматривается прокладка дренажных труб Ø50 мм. При установке соблюдается наклон труб к передней части грани, рекомендуемое расстояние между ними 1 метр. Важно следить за смещением швов. Чтобы этого не случилось, можно использовать половинки кирпича.

  • Стоит отметить, что кладка в один кирпич возможна для возведения стены до 60 см, для более высоких конструкций рекомендуется выполнять строительство в полтора, два кирпича, с расширением нижней части стены. Таким образом, получается конструкция напоминающая консоль.

Подпорная стена из камня

  • Натуральный камень, как и его искусственный аналог, отличаются высокими эстетическими свойствами. К тому же внешний вид готовой стены позволяет гармонично вписаться в окружающий ландшафт, создавая единый ансамбль с природой.
  • Здесь может быть использован как сухой, так и мокрый способ укладки материала.

    Первый вариант более трудоемкий и требует определенной сноровки, так как необходим подгон камня по размерам, обеспечивающий оптимальное прилегание друг к другу.

  • Основа под каменную подпорную стену производится таким же способом, как и для кирпича. Выполняется ленточный фундамент с последующей укладкой камня.

    Если строительство стены осуществляется без применения раствора, тогда швы заполняются посадочным материалом или садовым грунтом. Позже между камнями высаживаются растения с мочковатой корневой системой. По мере развития они значительно укрепят элементы конструкции.

  • В данном случае организовать дренажную систему можно по упрощенному способу – оставить в первом ряду между каждым 4-м и 5-м камнем зазоры по 5 см.
  • Стены из камней рекомендованы для возведения конструкций не выше 1,5 м.

Подпорные стены из бетона

  • Подобное сооружение монолитного типа выполняется с применением деревянной опалубки или буронабивных свай.

  • Заводская подпорная железобетонная  стена
  • Монтаж плиты заводского исполнения осуществляется с помощью грузоподъемной техники. Она может быть консольной или контрфорсной.

    Для установки готовых изделий фундамент при плотном грунте не нужен. Достаточно вырыть траншею шириной чуть больше размера подошвы плиты или консоли.

Сборные подпорные стены фото

  • На дне укладывается гравий (щебень) и песок слоями по 15-20 см. Тщательная трамбовка обеспечивается путем обильного полива водой. Железобетонные плиты устанавливаются строго вертикально. Между собой они соединяются посредством сварки арматурных закладных элементов. Далее, устанавливается продольная дренажная система и проводится засыпка пространства грунтом.
  • Железобетонная опорная стена на сваях рекомендуется на слабых (неустойчивых) грунтах. Расстояние между сваями зависит от длины плиты, они могут располагаться каждые 1,5, 2 или 3 метра. Диаметр свай обычно составляет от 300 до 500 мм.

Бетонная подпорная стена своими руками

  • Большую устойчивость стене придает консоль, выполненная с уклоном (10°-15°) в сторону насыпи. Если в качестве примера взять стену высотой в 2,5 метра, то высота подземной части сооружения станет 0,8-0,9 м, а ширина тела составит 0,4 м.
  • Для опалубки вырывается траншея шириной 1,2 м (здесь предусматривается припуск в 30 см с передней стороны и 50 см для задней грани) и глубиной в 1,3 м (с учетом организации песчано-гравийной подушки). Нужный уклон выполняется путем ручной выемки грунта, данный параметр проверяется и при установке опалубки, и при заливке ее бетоном. При необходимости наклон корректируется.

  • Основание обязательно армируется как в продольном, так и вертикальном направлении. Высота прутьев, торчащих из бетона, должна составлять не менее полуметра. Подошве дать набраться крепости, для бетона данный период составляет около месяца. Не рекомендуется проводить какие-либо работы на подошве ранее данного времени.
  • Для удобства постройки опалубки для тела стены берется влагостойкая фанера стандартного размера 2440х1220х150 мм. Для одной заготовки понадобится 3 листа, 2 из которых пойдут на полноценные грани, а одну фанеру следует разрезать, соответствующей ширины для 2-х боковых сторон.
  • В последующих работах одна боковушка не используется, так как ею служит стена предыдущей части конструкции. Предотвратить расхождение шва между элементами можно посредством армирования. В этом случае после заливки материала в боковой части высверливаются отверстия и вставляются металлические прутки. Их можно расположить в шахматном порядке в 40-50 см друг от друга с выходом из тела стены на 30-40 см.
  • Для соединения граней каркаса применяются металлические уголки, так как вес бетона, предназначенного для заливки высок. Дополнительным укреплением послужат бруски 50х50 мм, которые прибиваются по периметру опалубки. Для надежности с трех сторон следует выставить распорки.
  • При желании бетонная поверхность может декорироваться натуральным или искусственным камнем.
  • Значительно облегчают работы и снижают расходы на строительство блоки из пенобетона, керамзитобетона, газо- или шлакоблоки. Но прочностные характеристики такой стены будут на порядок ниже. К тому же кладка из такого материала не отличается привлекательным видом.

Деревянная подпорная стена

С точки зрения ландшафтного дизайна древесина оптимально подходит под данные цели, но долгий срок эксплуатации не самый сильный ее конек. Чтобы увеличить устойчивость к воздействию агрессивных сред придется приложить немалые усилия на неоднократную обработку пропитывающими средствами.

Вертикальное расположение бревен в подпорной стене

  • Длина бревен может быть разной, все зависит от перепада высот. Для устойчивости их закапывают на глубину равной 1/3 общей длины балки, так если данный параметр равен 2 м, то вкапываемая часть составит 60-70 см.
  • Установка калиброванной древесины осуществляется в предварительно вырытую траншею. На дно засыпается и утрамбовывается 15-ти см слоя щебня. Бревна ставят сплошной стеной, вплотную друг к другу, строго соблюдая вертикаль. Крепеж выполняется посредством проволоки или гвоздей, вбитых под углом.
  • Максимальная устойчивость бревенчатой стены достигается путем заливки траншеи песчано-цементной смесью. Задняя сторона своеобразного тына покрывается герметизирующим материалом (рубероидом, толем и т. д.), после этого выполняется засыпка грунтом.

Горизонтальное расположение бревен в подпорной стене

  • Опорные столбы вкапываются каждые 1,5-2 или 3 м, чем чаще они расположены, тем прочнее будет подпорная стена. Используемая древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептическими средствами.

Горизонтальное крепление может осуществляться несколькими способами:

  • на столбах с двух противоположных сторон заранее вырубаются продольные пазы, в которые будут плотно вставляться горизонтальные элементы. При этом диаметр опорных бревен должен быть больше балок, предназначенных для поперечного положения;
  • второй вариант предусматривает крепеж бревен с задней стороны столбов. В этом случае первая балка укладывается на грунт, поэтому рекомендуется заранее проложить гидроизоляционный материал. Соединение горизонтально расположенных бревен к опорам выполняется проволокой и/или гвоздями.

Подпорная стена из габионов

  • Для установки сетчатых конструкций достаточно выравнивания поверхности и иметь в наличии щебень крупной фракции (до150 мм) или небольшие речные валуны для заполнения секций.

    Основными преимуществами габионов является их гибкость и водопроницаемость, что позволяет обойтись без обустройства дренажной системы.

  • Такие ящики из проволоки просто собираются, затем устанавливаются на ровном грунте и засыпаются речными или карьерными камнями.

    Следующие блоки монтируются по такому же способу. Между собой секции скрепляются проволокой с антикоррозийным покрытием. Это удобный способ, когда требуется создавать множество угловых подпорных стен.

  • Если между камней засыпать почву и засеять семенами растений, то через несколько лет стена приобретет привлекательный внешний вид и органично впишется в окружающий ландшафт.

Расчет подпорной стены                

                                                                               

Перед тем как сделать подпорную стену, важно тщательно продумать все нюансы. В противном случае неграмотный расчет и халатное отношение к нормам строительства могут привести к обрушению.

Подобные стены высотой не более 1,5 метров допускается возводить собственными силами. Для размера подошвы берется коэффициент 0,5-0,7 умноженный на высоту стены. Вычислить соотношение толщины стены к ее высоте, можно руководствуясь типом грунта:

  • плотный грунт (известняк, кварц, шпат и т. д.) – 1:4;
  • средний по плотности грунт (сланец, песчаник) – 1:3;
  • мягкий грунт (песчано-глинистые частицы) – 1:2.

В этом случае будут учтены многие факторы и на основе предельного состояния подпорных стен будут произведены следующие расчеты:

  • устойчивость положения самой стены;
  • прочность грунта, его возможную деформацию;
  • прочность конструкции стены, на трещиностойкость ее элементов.

Также будут выполнены вычисления на пассивное, активное и сейсмическое давление грунта; учет сцепления; давления грунтовых вод и так далее. Расчет осуществляется с учетом максимальных нагрузок и охватывает эксплуатационные, строительные и ремонтные периоды стены.

Дренажная система для подпорной стены

Организация дренажа и водоотвода требует особого внимания. Система обеспечивает сбор и отвод грунтовых, талых и ливневых вод, тем самым предотвращая подтопление и размыв сооружения. Она может быть продольной, поперечной или комбинированной.

  • Поперечный дренаж предусматривает наличие отверстий Ø100 мм на каждый метр стены.
  • Продольный вариант предполагает размещение трубы, расположенной на фундаменте по всей длине стены. Для этих целей применяют гофрированные трубы, благодаря своей гибкости позволяют устанавливать их при сложных рельефах. На прямых участках используют керамические или асбестоцементные трубы, имеющие в верхней части отверстия.

Подпорные стены выполняют важные задачи. Их возведение следует доверить специалистам или хотя бы проконсультироваться с ними по данному вопросу. Малейшая ошибка в расчетах может иметь весьма печальные последствия.

Источник: http://strport.ru/uchastok/podpornaya-stena-raschet-i-stroitelstvo

Ссылка на основную публикацию