Набетонка — что это такое: особенности устройства, фото

Что такое набетонка и каковы особенности устройства данного

Набетонка- это наращивание сечения цементной плиты в горизонтальной плоскости с целью повышения ее несущей способности и повышения прочностных черт сооружения в целом. Данный вариант обычно есть единственным решением, в случае если нужно укрепить конструкцию без широкомасштабных работ по замене перекрытий.

Но, не обращая внимания на кажущуюся простоту, данный метод усиления требует определенных нюансов, каковые мы и рассмотрим в этом обзоре.

Основные требования к работам

Отметим сходу, что не все строители знают,что такое устройство набетонки и какие конкретно критерии направляться учитывать при производстве работ, исходя из этого принципиально важно скрупулезно выполнять технологию, в противном случае полученный эффект окажется значительно ниже планируемого. Принципиально важно знать следующие правила:

Для чего делается усиление Основное назначение работ – снятие нужной нагрузки с плиты, система обязана работать как монолит
Как это работает Дополнительный цементный слой содействует повышению плеча внутренней пары сил, за счет чего возрастает и несущая свойство
Условия успехи большого результата Настоящий эффект достигается лишь при совершенном сцеплении бетона с основанием, любой сдвиг сводит на нет все усилия
Целесообразность применения Данный вариант имеет суть применять, в случае если другими методами решить проблему нереально, та как требования к качеству работ довольно большие

Для примера рассмотрим таковой вариант: в случае если на плиту толщиной 100 мм уложить набетонку толщиной 40 мм, то показатель несущей свойстве увеличится приблизительно в 1.4-1.5 раз.

Технология проведения работ

Как отмечалось выше, с целью достижения отличных показателей крайне важно шепетильно выполнять технологический процесс и делать работы в строгом соответствии с требованиями, каковые будут изложены ниже.

Применение штырей либо шпонок

Устройство набетонки без каких-либо дополнительных удерживающих элементов достаточно рискованно, поскольку кроме того минимальный сдвиг слоев относительно друг друга убирает эффект монолита всецело. В этом случае несущая свойство будет складываться из совместной деформации слоя и плиты, а это значение существенно ниже.

Сам процесс работы имеет следующие изюминки:

  • С целью достижения наилучшего результата принципиально важно применять лишь тяжелый бетон, марок М250 и выше. В этом случае прочность имеет основополагающее значение, цена этих вариантов больше, но и уровень качества несоизмеримо выше.
  • Второй очень важный элемент – усиленная арматура. Она делает конструкцию многократно прочнее, помимо этого, арматурный пояс сокращает показатель усадки, что кроме этого содействует более прочному сцеплению материалов и придает дополнительную стабильность.
  • Подготовка поверхности кроме этого относится к мероприятиям, каковые в обязательном порядке направляться учитывать. Работы несложны, но как раз от них во многом и зависит адгезия бетона и плиты: сначала удаляется мусор и пятна при их наличии, после этого рекомендуется продуть поверхность сжатым воздухом. Последний этап – увлажнение поверхности, наряду с этим стоит не забывать, что луж быть не должно.
  • Одним из самых распространенных способов не допустить сдвиг набетонки есть установка штырей из арматуры маленькой высоты. Они вставляются в просверленные в плите отверстия через равные промежутки и действуют как нагели, мешая смещению плиты и усиливающего слоя, относительно друг друга. Данный вариант сопряжен с весьма трудоемкими работами по сверлению бетона и забивке стержней.
  • Имеется еще один, более несложный метод предотвращения сдвига слоя: через равные промежутки по всей поверхности высверливаются отверстия глубиной около 5 см. В ходе заливки бетона раствор заполняет все пустоты, что по окончании застывания разрешает создать необычные шпоночные соединения, каковые делают усиливающий слой и плиту единым целым.

Ввиду того, что толщина слоя может варьироваться в пределах 10 мм, при проектировании закладывается слой минимум в 50 мм. Исходя из этого, и направляться рассчитывать, как возрастет нагрузка на конструкции, и целесообразно ли проводить комплекс мероприятий.

Создание усиленной конструкции

Время от времени ни один из перечисленных выше вариантов не подходит ввиду того, что плиты тонкостенные и ставить в них штыри либо делать отверстия под шпонки достаточно сложно.

В этом случае имеется пара вариантов, благодаря которым возможно придать дополнительную прочность цементной конструкции:

  • В случае если имеется такая возможность, то возможно подвести под плиты железные опоры, каковые или заводятся в стенки и укрепляются подкосами, или ставятся на стойки. Балки ставятся в поперечном направлении, именно поэтому нагрузка на пролет делится на 4-5 точек вместо двух.
  • Еще один хороший метод –вскрытие нескольких пустот на всей протяженности и введение в них ребра жесткости плоского сечения. Таковой метод разрешает существенно усилить армирование и расширить площадь соприкосновения бетона с плитой, поскольку раствором заполняются все вскрытые пустоты.

Вывод

В случае если данный обзор будет употребляться как инструкция, то вы сможете избежать множества обычных ошибок. Видео в данной статье разрешит разобраться в некоторых нюансах значительно лучше.

Источник: http://blog-oremonte.ru/stroitelstvo/chto-takoe-nabetonka-i-kakovy-osobennosti-ustroistva-dannogo.html

Что такое подбетонка и для чего она нужна?

Главная|Строительство|Что такое подбетонка и для чего она нужна?

Дата: 13 марта 2017

Просмотров: 3833

Коментариев: 1

Основание здания — важнейший элемент конструкция объекта. Качественное изготовление основы определяет надежность строения и его долговечность. Определяющее значение в создании надежного фундамента выполняет подбетонка, или, как ее называют строители, бетонная подготовка.

Специалисты уделяют огромное значение определению способа производства подготовительных работ, влияющих на устойчивость фундамента, воспринимающего значительные нагрузки и реакцию почвы.

Тщательно проведенные работы по бетонной подготовке позволяют предотвратить потери цементного молочка, которые возможны при заливке подготовленной смеси, и пропорционально распределить усилия, передаваемые конструкцией здания на почву.

Выполнение подбетонки — ответственный этап подготовительных мероприятий по формированию тонкой бетонной подушки на поверхности котлована для заливки основного состава.

При этом важна не только толщина подбетонки, но и соблюдение технологии производства работ, а также марка используемого тощего бетона.

Рассмотрим детально важную подготовительную операцию, разберемся, для чего нужна подбетонка.

Устойчивость фундаментов зависит от качества подготовки основания

Что такое подбетонная подготовка?

Частные застройщики, не занимающиеся профессионально строительством, услышав термин подбетонка, задает вопрос — что это? Подбетонная подготовка представляет подготовительные мероприятия, предшествующие заливке бетона для возводимого объекта. Требования к особенностям выполнения работ, очередности этапов, используемому материалу регламентируют строительные нормы и правила. Толщина подбетонки также предусмотрена документом.

Виды бетонной подготовки

Подготовительный комплекс работ осуществляется одним из следующих методов:

  • путем формирования на предварительно спланированной площадке котлована основы фундамента, изготовленного из тощего бетона, маркируемого В 3,5-В 7,5. Бетонный состав отличается уменьшенной концентрацией связующих компонентов и низкой маркой;

Бетонная подготовка под фундамент считается наиболее надежной и дорогостоящей по сравнению с песчаными и щебеночными подушками

  • выполнением подложки под основание на основе щебня, что позволяет уменьшить расход бетонной смеси. Толщина подбетонки на щебеночной основе составляет 20 см. Щебеночный массив следуют утрамбовать, покрыть раствором разогретого битума;
  • изготовлением мембранной конструкции основания (профильного типа). Способ объединяет в себе особенности работ с использованием щебня и бетонного состава.

В зависимости от конкретных условий строительной площадки, особенностей возводимого объекта, специфики почвы, используется один из приведенных способов формирования основания.

Назначение подбетонки

В связи с этим действующие нормативные документы отводят ей ведущую роль при обеспечении надежности основы.

Прежде всего, подготовка участка под фундамент преследует цель упрочнения и выравнивания основания

Независимо от материалов, применяемых при формировании подготовительного слоя и используемых строительных методов, подбетонка выполняет ряд серьезных строительных задач:

  • Защищает бетонную смесь от утечек цементного молока. Сохранение влаги позволяет предотвратить появление трещин, уменьшающих прочностные характеристики основы, повысить ресурс эксплуатации. Подготовительная операция ускоряет процесс твердения бетонного фундамента, повышает эксплуатационные характеристики монолита.
  • Облегчает установку арматурных каркасов, предназначенных для усиления основы. Формирование прочной поверхности, отличающейся плоскостностью, обеспечивает возможность надежной сборки арматурной сетки, установленной на фиксаторах. Также, исключается возможность погружения арматуры в почву и изменение ее запланированного положения. Обеспечение гарантированного защитного слоя позволяет надежно, забетонировать каркас усиления, предотвращая воздействие на него коррозионных процессов.
  • Компенсирует реакцию почвы, действующую на подошву фундамента, пропорционально распределяя нагрузку по всей поверхности. Это способствует сохранению целостности основы, независимо от пучения проблемной почвы.
  • Обеспечивает невозможность локальной усадки грунта в результате точечных нагрузок, возникающих при выполнении работ на строительной площадке.
  • Планирует поверхность приямка, имеющего перепады уровней, вызванных передвижением оборудования и перемещением строителей. Толщина подбетонки порядка 10-20 см позволяет выровнять поверхность котлована.
  • Обеспечивает гидроизоляцию основы, затрудняя поднятие по капиллярам влаги, содержащейся в грунте. Надежная гидроизоляционная защита предотвратит неравномерное увлажнение бетонного массива, не позволит образоваться трещинам на готовом основании.

Выполнение подготовки основания с использованием бетона более эффективно по сравнению со щебеночной подготовкой основания.

Подбетонка способствует удержанию влаги в растворной массе, что требуется для корректного прохождения процесса отверждения бетона

Этапы мероприятий

Разобравшись с вопросом, для чего нужна подбетонка, рассмотрим этапы подготовительных работ. Комплекс мероприятий включает следующие стадии:

  • выполнение расчетной части, предназначенное для определения толщины и габаритных размеров фундамента, возможности компенсировать возникающие деформации;
  • подготовку строительной площадки для выполнения строительных операций, связанных с формированием основания;
  • производство работ, предшествующих укладке фундамента.

Особенности расчетов

Для качественного выполнения подбетонной подготовки необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов в следующих ситуациях:

  • Если возводимое здание расположено в непосредственной близости от насыпи или на склоне.
  • При выполнении строительства на проблемных почвах с близко расположенными водоносными слоями.
  • При возникновении в процессе эксплуатации объекта значительных сжимающих нагрузок.

На документальном этапе учитываются постоянно действующие и кратковременные усилия, оказывающие давление на фундамент на протяжении всего срока эксплуатации.

Армирование значительно укрепляет подбетонку и повышает надежность подземной части строения

Подготовка котлована

Для подготовки надежной основы фундамента подготовьте почву на рабочей площадке и выполните следующие работы:

  • произведите разметку приямка;
  • удалите строительный мусор и растительность;
  • спланируйте грунт, учитывая толщину заливаемого бетона или гравийно-песчаного состава;
  • уплотните грунт, применяя ручные трамбовки или вибрационные плиты;
  • произведите подсыпку щебня и песка, сформировав слой размером 10 см, позволяющий осуществить дренаж;
  • уплотните щебеночно-песчаный слой;
  • произведите гидроизоляцию, применяя рулонный рубероид или полиэтиленовую пленку;
  • соберите щитовую опалубку, высота которой соответствует толщине бетонной основы.

Завершив обустройство котлована, приступайте к подбетонке.

Вне зависимости от типа грунта, на первом этапе работ по выполнению подготовки из тощего бетона под фундамент следует выровнять дно выемки

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения мероприятий по формированию щебеночной основы подготовьте:

  • Приспособление, предназначенное для уплотнения массива, которое можно самостоятельно сделать, используя древесину или металл.
  • Битум в жидкой консистенции.
  • Прочный шанцевый инструмент.
  • Щебень.

При выполнении капитального основания для фундамента потребуется тощий бетон или обладающий необходимыми прочностными характеристиками бетон М 100, соответствующий классу В 7,5. При значительных объемах заливаемой поверхности, целесообразно использовать автомобильный бетоносмеситель, позволяющий быстро доставить предварительно заказанный раствор.

Технология формирования щебеночной основы

Производите работы по следующему алгоритму:

  • выгрузите, используя автомобильный транспорт, на строительную площадку щебень в требуемом количестве;
  • равномерно распределите по площади приямка, используя ручной инструмент;
  • утрамбуйте щебень по всей поверхности, используя приспособление для трамбовки;
  • равномерно нанесите на сформировавшуюся основу жидкий битум.

Самостоятельное выполнение работ не представляет сложности даже для застройщиков, не имеющих специальной строительной квалификации.

Выполнение бетонного основания

При сооружении фундаментов для ответственных строений, воспринимающих значительные нагрузки, подбетонную подготовку производите следующим образом:

  • Спланируйте грунт, используя совковые лопаты.
  • Засыпьте на основание приямка песок, разровняйте по площади основания, тщательно утрамбуйте.
  • Постелите листовой рубероид или полиэтилен.
  • Сформируйте на поверхности сетку из расположенных перпендикулярно стержней арматуры диаметром 6-8 мм, обеспечьте размер квадратной ячейки 50х50 см.На поверхность в качестве гидроизоляции настилаются полотна рубероида или пленки
  • Установите направляющие элементы, называемые маячками. Они позволят растянуть раствор, обеспечивая плоскую поверхность.
  • Подготовьте бетонную смесь, смешав ингредиенты до однородной консистенции.
  • Залейте смесь, распределите равномерно по поверхности.
  • Обработайте массив жидким битумом после окончательного твердения бетонного раствора.
Читайте также:  Как сделать септик из бетонных колец правильно: фото и видео,

Заключение

Материал статьи представляет необходимую информацию и полностью отвечает на вопрос, для чего нужна подбетонка. Правильно сформировав основание для возведения фундамента будущего здания можно гарантировать устойчивость основы и длительный ресурс эксплуатации возводимой постройки.

В надежности технологии нецелесообразно сомневаться, она многократно проверено на практике профессиональными строителями.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/podbetonka/

Усиление перекрытий: особенности, технология | Строительный портал

С точки зрения конструктивных особенностей, любое здание состоит из нескольких основных элементов, таких как стены, фундаменты и перекрытия.

И если первые два считается практически несменяемыми элементами конструкции, так как в случае их выхода из строя возникает необходимость разборки старого здания с последующим возведением новой постройки, то отличительной особенностью последних является необходимость частой их замены, связанной с частым выходом из строя перекрытий, чаще всего деревянных.

Именно они характеризуются минимальным сроком службы, и могут быть подвержены замене, как на деревянные, так и на железобетонные перекрытия.

  И если срок службы стен, фундаментов  железобетонных перекрытий практически одинаков и составляет более века, то деревянные перекрытия могут эксплуатироваться значительно меньше (50-60 лет), в связи с чем, возникает вопрос экономической целесообразности замены деревянных перекрытий на железобетонные.

Становится очевидным, что это зависит от степени износа основных несменяемых конструктивных элементов, таких как стены и фундаменты.

По мнению специалистов, в случае небольшого износа здания в целом, целесообразно провести радикальную замену деревянных перекрытий на железобетонные, а в случае его существенного износа, отремонтировать (усилить) или заменить старые перекрытия на новые, изготовленные из того же дерева. Таким образом, работает принцип единовременной амортизации основных конструктивных элементов здания, в соответствии с которым срок службы перекрытий не на много превышает оставшийся срок службы здания. В связи с актуальностью данной проблемы для современных застройщиков, в настоящей статье мы решили рассказать о том, как осуществить усиление различных видов перекрытий, а также рассмотреть их особенности и технологию работы.

Содержание

Усиление перекрытий: актуальность проблемы

Как уже было отмечено, ремонт перекрытия чаще всего предполагает замену элементов или фрагментов перекрытия, а также его усиления, что является одним из наиболее практикуемых мероприятий.

Основной причиной необходимости усиления перекрытия является его неудовлетворительное техническое и эксплуатационное состояние, низкая несущая способность, а также внезапное возникновение необходимости усиления нагрузки на перекрытия и на здание в целом.

Также причиной усиления перекрытий может стать нерациональный подбор строительных материалов и несоблюдение технических требований, приводящее к возникновению конструктивных ошибок. Существует несколько основных видов перекрытий, для каждого из которых характерен свой способ усиления.

В связи с этим, для полного понимания проблемы, рекомендуем вам ознакомиться со следующей классификацией перекрытий.

Основные типы перекрытий:

  • Деревянное;
  • Перекрытие, основу которого составляют железобетонные монолитные плиты;
  • Перекрытие Клейна, как одно из наиболее редко встречающихся перекрытий;
  • Ребристое.

Для каждого из этих видов свойственны свои способы усиления, которое выполняется преимущественно на этапах перепланировки и ремонта квартиры или офисного помещения и помогает избежать возникновения непредвиденных аварийных ситуаций.

Но независимо от конструктивных особенностей перекрытия, его усиление начинается с установки опорных стоек, а также в случае необходимости устройства опор для перекрытий нижележащих этажей. При этом важно помнить, что технология усиления перекрытий предполагает размещение опорных стоек одна над другой.

Чтобы вес перекрытий, подвергшихся усилению, равномерно распределился по перекрытиям нижерасположенных этажей, их устанавливают на лаги, в качестве которых используют стальные балки или деревянные брусья.

Особенности процессов, связанных с усилением перекрытий

  • Недостаточный уровень механизации работ;
  • Осуществление монтажных мероприятий в условиях заведомо ограниченного фронта (выполняя работы, мастер находится в стесненной обстановке, обусловленной ограниченным пространством стеновых конструкций);
  • Необходимость проведения комплекса масштабных подготовительных работ, характеризующихся высокой трудоемкостью (пробивка гнезд, штраб и борозд в сохраненных конструкциях);
  • Отсутствие возможности устранения ошибок, допущенных в процессе реализации проекта, что приводит к необходимости срезки отдельных конструктивных элементов.

Усиление деревянного перекрытия: основные моменты

Необходимость усиления деревянных балок возникает чаще всего в связи с их разрушением или частичным повреждением. В таких случаях необходимо произвести замену, либо усиление посредством увеличения их сечения.

Чаще всего такие ситуации возникают в том случае, когда владельцы планируют кардинально изменить функциональное предназначение помещения, находящегося непосредственно на перекрытии, либо планируют осуществить увеличение нагрузки на них, с чем можно столкнуться, адаптируя чердак, ранее неэксплуатируемый, в жилую мансарду. В данном случае у вас есть три варианта дальнейших действий:

Замена деревянных балок, которая необходима только в том случае, если они подверглись повреждению по всей своей длине.

В рамках данного мероприятия поврежденные балки необходимо удалить, после чего в те же гнезда в стене установить новые. В большинстве случаев замена балок предполагает замену участков перекрытия.

Укладку сборных и стальных балок нового перекрытия производят непосредственно на стену, либо крепят с помощью железобетонных балок и кронштейнов;

Увеличение количества балок, которое осуществляется путем вставки дополнительных балок между уже имеющимися, что способствует уменьшению расстояния между ними. Величина нагрузки на помещение определяет как количество дополнительных балок, так и их сечение;

Усиление балок перекрытия, которое выполняется с помощью брусьев или досок соответствующей толщины, которые необходимо прибить с обеих сторон балки. Для этого вам понадобится следующий набор материалов и инструментов:

  • Молоток и гвозди;
  • Клей, необходимый для оклейки древесины рубероидом;
  • Антисептический состав;

Из материалов вам потребуются:

  • Брусья или доски, толщиной не менее 38 мм;
  • Рубероид для осуществления изоляционных мероприятий.

Как указывалось ранее, в основе усиления деревянных балок перекрытия лежит в двустороннем креплении на балку накладок, в качестве которых используются брусья или доски соответствующей (не менее 38 мм) толщины.

Несмотря на то, что нижние границы толщины накладок и сечения брусьев – параметр, четко установленный, наиболее точный размер прибиваемых досок определяется мастером в процессе работы.

В том случае, если необходимо произвести усиление балок в связи с увеличением нагрузки на несущие конструкции, крепление накладок необходимо осуществить по всей длине усиливаемых балок, тогда как в случае ремонта  поврежденных балок, накладки необходимо закрепить именно в местах повреждения.

На практике, наиболее часто накладки приходится крепить на концах балок, что связано с ошибками проектирования и, как следствие, неправильном распределении нагрузки при опоре балок на стену или в специально обустроенных гнездовых отверстиях. В связи с этим  происходит постоянное образование конденсата, способствующее преждевременной потере прочности и гниению древесины.

Усиление железобетонных перекрытий: основные способы и технологии

По мнению специалистов, усиление железобетонных перекрытий представляет собой довольно сложную инженерно-техническую задачу, в процессе решения которой зачастую приходиться использовать не только стандартные инженерные методы, но и нетрадиционные.

Основными причинами усиления перекрытий являются следующие:

  • Инженерные ошибки проектирования жилых зданий и сооружений;
  • Грубые монтажные дефекты;
  • Существенный износ основных несущих конструкций в результате их нерациональной эксплуатации;
  • Реконструкция зданий, по результатам которой планируется увеличение нагрузки на перекрытия.

В каждом отдельно рассмотренном случае, необходимо разработать проектный план усиления перекрытий, который должен отвечать требованиям, предъявляемым не только к прочности и износостойкости конструкций, но и к их эстетическим характеристикам. Различают несколько, принципиально отличающихся друг от друга способов усиления железобетонных перекрытий, каждый из которых реализует две основные задачи:

  • Передача всей нагрузки или отдельной ее части конструкции усиления;
  • Увеличение несущих свойств ранее существующей конструкции.

Повышение несущей способности железобетонных перекрытий можно реализовать несколькими способами, первый из которых подразумевает увеличение сечения несущего элемента с добавлением металлических прутьев, а второй – посредством внесения корректив в статическую схему конструкции.

При этом усиление монолитных перекрытий производят посредством наращивания бетонного слоя в верхней и нижней части плиты, в процессе которого необходимо оголить арматуру и, используя металлические стержни, приварить к ней новую.

После этого производят ее бетонирование 20- миллиметровым слоем торкбетона.

Усиление балок перекрытия осуществляют снизу, также оголив рабочую арматуру и приварив к ней новую, после чего производят оштукатуривание балок цементной штукатуркой, что приводит к увеличению сечения балок до 80 мм.

Зачастую необходимость восстановления железобетонных перекрытий возникает в связи с коррозийными процессами, приводящими в негодность армирующие стержни. Наиболее частой причиной появления ржавчины на стержнях является недостаточная толщина бетонного слоя вокруг них.

Последствия поражения армирующих стержней не могут остаться незамеченными: так как в местах закладки металлических стержней и, соответственно, на бетонной поверхности отчетливо видны полосы ржавчины. Незащищенная бетонным слоем арматура также поражается ржавчиной.

Чтобы предотвратить дальнейшее поражение арматуры необходимо произвести следующие мероприятия:

  • Произвести очистку нижней части перекрытий;
  • Бетонный слой, локализованный вокруг открытых стержней, необходимо удалить;
  • Нанести на металлические стержни защитное антикоррозионное покрытие;
  • Бетонную поверхность тщательно загрунтовать, после чего произвести ликвидацию пустот в бетоне;
  • В заключение, нанести цементно-известковую штукатурку по всей поверхности перекрытий, толщина слоя которой должна быть не меньше 1,5 см.

Для того, чтобы произвести усиление железобетонного перекрытия, приготовьте следующий набор инструментов:

  • Сварочный аппарат;
  • Электрический  перфоратор и электрический отбойный молоток;
  • Бетономешалка;
  • Швеллера, двутавры, уголки, шпильки;
  • Доски, необходимые для установки опалубки;
  • А также составляющие части для приготовления бетонного раствора (щебень, песок, цемент).

После установки опорных столбов, которая является универсальным действием для всех типов перекрытий, в монолитных железобетонных перекрытиях прорезают проем небольших размеров и разбивают торец таким образом, чтобы арматура выступала не меньше, чем на 15-20 см.

Для разбивки торца используют электрический отбойный молоток. К выступающей арматуре по всему периметру проема приваривают швеллер, устанавливают опалубку, после чего свободное расстояние между бетоном и швеллером заливают бетонным раствором, который нужно приготовить заранее.

После частичного высыхания бетона опалубку и временные столбы рекомендуется удалить.

Если вы планируете осуществить в железобетонных перекрытиях прорезку проема крупных размеров, и при этом несущие конструкции нижнего уровня располагаются близко друг к другу (на расстоянии 7-15 м), специалисты рекомендуют использовать подвесные подпорочные конструкции, закрепленные на стенах.

По мнению специалистов, данные мероприятия по усилению перекрытий необходимо произвести до того, как вы приступите к резке проема. Уголки и швеллеры необходимых размеров должны быть установлены максимально близко к планируемому проему в нижней части монолитного перекрытия, после чего они заводятся двумя концами в ниши, которые должны быть подготовлены заранее.

После окончания работ ниши, а также расстояние между плитами перекрытия необходимо загерметизировать.

Как усилить перекрытие Клейна?

Несмотря на то, что данный вид перекрытия некоторое время назад был достаточно популярным, на сегодняшний день оно постепенно теряет свою актуальность. Но и сегодня можно найти застройщиков, стремящихся возвратить популярность данной разновидности перекрытия. Для его монтажа используются двутавровые балки из стали, высота которых колеблется от 80 до 240 мм.

  Они укладываются на расстоянии 100-160 мм друг от друга. На нижние полки балок опирается плита, для изготовления которой использовался керамический кирпич. Увеличить несущие характеристики балок в данном случае представляется возможным лишь посредством укрепления двутавровых балок из стали, либо посредством укрепления заполнения из кирпича.

Читайте также:  Дорожки из бетона: особенности садовых конструкций

Для работ, как и прежде, понадобятся:

  • Отбойный молоток;
  • Бетономешалка;
  • Сварочный аппарат.
  • Что касается материалов, то в данном случае необходимо запастись:
  • Полосовой сталью;
  • Проволочной сеткой;
  • Составляющими для приготовления бетонного раствора (песком, цементом, щебнем).

Для укрепления балок полосовую сталь приваривают к полкам двутаврового профиля или выполняют набетонку по балкам из стали, то есть осуществляют укрепление посредством обустройства дополнительного монолитного перекрытия.

Толщина набетонки, а также вариант армирования определяется в процессе проектирования конструкции. Чтобы осуществить данное мероприятие, необходимо использовать стальные хомуты, по форме напоминающие стержни, которые необходимо приварить к балкам, после чего уложить слой бетона.

Усиление плиты необходимо произвести посредством изготовления и укладки дополнительной бетонной плиты толщиной не менее 3 см, которая укладывается поверх кирпича.

Еще одним способом усиления плиты является использование составляющих ребристых железобетонных перекрытий в тех местах, где был проведен предварительный демонтаж кирпичного заполнения.

Как усилить ребристые перекрытия? Основные технологические моменты

Технология усиления перекрытий ребристого характера во многом схожа с таковой для железобетонных плит. Из этого можно сделать вывод, что и в этом случае необходимо произвести набетонку.

Так как технология усиления аналогична таковой в случае с железобетонными плитами, материалы и инструменты остаются теми же самыми.

Еще один способ усиления ребристых перекрытий, получивший распространение в последнее время, заключается в выполнение дополнительных ребер, расположение которых параллельно уже существующим.

Чтобы осуществить данное мероприятие, в местах крепления новых балок демонтируют бетон, после чего в блоках, находящихся в поле зрения, убирают часть верхней поверхности, что позволяет открыть их середину.

По итогам данного мероприятия образуется свободное пространство, которое подвергается очистке и удалению щебня. Затем в него укладывают арматуру и бетон.

Нетрудно вычислить, что благодаря организации дополнительных ребер, уменьшается нагрузка на каждое отдельно взятое ребро и на перекрытие в целом, что и было первоначальной целью выполнения данного мероприятия.

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/usilenie-perekrytii-osobennosti-tekhnologiya

Принцип работы бетононасоса

  • Принцип работы
  • Особенности
  • Типы
  • Стационарный
  • Работа

Потребность самых разнообразных строительных отраслей в бетоне постоянно возрастает и это весьма закономерно, потому что такие конструкции являются достаточно надежными и долговечными при соблюдении особенных технологий их производства. Помимо того, что непременно стоит соблюдать качество бетонной смеси, довольно актуальным является и процесс доставки бетона непосредственно на место его укладки. Здесь на первое место встает специальная техника, которая обеспечивает непрерывную подачу, а именно бетононасосы.

Схема бетонирования: 1 — Бетономешалка, 2 — Бетононасос, 3 — Резиновый шланг, 4 — Бетоновод, 5 — Подвеска трубы, 6 — Труба.

Принцип работы

Бетононасос является специальным устройством и предназначен для подачи смесей бетонных к месту их укладки по предназначенным для этого трубопроводам либо же бетоноводам при строительстве различных зданий и разнообразных сооружений из сплошного монолита либо же железобетона. Работа основана на обычном принципе вытеснения и заключается в создании изменяющегося объема в системе. Если же объем полностью заполняется бетонной смесью, а после этого несколько уменьшается, то происходит ее вытеснение в специальный бетоновод.

Про принципу работы они подразделяются на поршневые, которые имеют периодическую подачу, а также шланговые, такие характеризуются непрерывной подачей смеси.

По принципу своей работы бывают стандартными, прицепными, мобильными, либо же это могут быть автобетононасосы. Привод у них может быть гидравлический либо же механический.

Самыми основными параметрами такой строительной техники являются высота подачи, расстояние и производительность.

Схема поршневого инструмента.

Принцип работы значительно отличается друг от друга, потому как они имеют абсолютно разное устройство.

К достоинствам такого типа насосов можно отнести простоту исполнения их гидропривода, довольно небольшой расход электроэнергии и постоянное сечение шланга, которое способствует более лучшей перекачке, и возможность подачи смесей бетонных с легкими заполнителями и, конечно же, обеспечивает простоту эксплуатации и последующего обслуживания.

Однако, несмотря на все положительные качества, бетононасос имеет некоторые недостатки, а именно предъявление высоких требований к подвижности и, естественно, составу перекачиваемой смеси бетонной и довольно ограниченная дальность подачи бетона.

Необходимо учитывать то, что чем больше сам диаметр труб, тем выше и его себестоимость и, естественно, тем ниже создаваемый напор при подаче бетона.

В последнее время огромнейшую популярность начали приобретать бетоноводы, потому что с их помощью осуществляется подача смеси бетонной непосредственно к самому месту назначения, а для этого совершенно не нужно дополнительно прокладывать трубопровод.

Особенности

Схема поршневого инструмента одностороннего действия.

Для запуска в работу используется специальное цементное молочко либо же особая пусковая смесь химическая. Цементное молочко можно изготовить непосредственно на самой площадке строительной при помощи нескольких мешков цемента и воды.

Источник: https://1pobetonu.ru/instrumenty/princip-raboty-betononasosa.html

Эффективность усиления плит набетонкой

Наращивание сечений балок внешней армату­рой без ее предварительного на­пряжения

Как можно наращивать сечение балок при действии пол­ной нагрузки?

Можно наращивать с помощью предварительного напряжения до­полнительной (внешней) растянутой стержневой арматуры.

Для этого в двух местах по длине балки вскры­вают рабочую арматуру (рис 16), к ней в одном конце приваривают через прокладки дополнительную арматуру, которую удлиняют за счет нагрева сильным электрическим то­ком и в нагретом состоянии прива­ривают другой конец.

После осты­вания в дополнительной арматуре возникает растягивающее усилие, которое передается на балку в виде сжимающей силы Р (за вычетом по­терь напряжений), приложенной, к рабочей арматуре.

В результате в балке возникает изгибающий мо­мент обратного знака и происходит ее частичное разгружение. Контроль усилия осуществляется по удлине­нию нагреваемых стержней, при этом температура нагрева не долж­на превышать 350…400°С.

Этот способ имеет ряд ограни­чений. Во-первых, сварка ослабляет сечение арматуры, поэтому расчет­ную площадь ее сечения снижают на 25% по сравнению с номиналь­ной. Во-вторых, приваривать допол­нительную арматуру можно только к такой рабочей арматуре, которая заведена за грани опор, а не об­рывается в пролете и не отгибается в верхнюю зону.

В-третьих, таким способом можно усиливать только балки и ребристые плиты, выполнен­ные без предварительного напряже­ния (иначе при сварке произойдет разупрочнение напрягаемой арматуры и потеря в ней предваритель­ного напряжения). Несмотря на это, подобный способ весьма эффекти­вен, особенно при усилении моно­литных балок перекрытий, в т.ч.

мно­гопролетных.

При условии разгружения железобетонных балок — час­тичного или полного. Однако, если внешнюю арматуру закрепить только по концам, то при увеличении (вос­становлении снятой) нагрузки на­пряжения Os в арматуре будут малы, поскольку они определяются общим удлинением нижней грани балки всего усиленного участка (рис. 17, а).

Поэтому арматуру нужно дополни­тельно приварить к существующей рабочей арматуре в нескольких про­межуточных точках (через прокладки). Тогда напряжения в ней при восстановлении нагрузки будут оп­ределяться удлинениями нижней гра­ни на небольших участках, т. е. сту­пенчато возрастать по мере прибли­жения к опасному сечению (рис.

17, б).

Набетонка — это одностороннее наращивание сечения сверху. Сама технология производства работ под­разумевает снятие всей полезной нагрузки с усиливаемой плиты, по­этому усиленная конструкция рабо­тает как монолитная. Набетонка уве­личивает плечо внутренней пары сил, следовательно, увеличивает и несу­щую способность плит.

Например, если на плиту толщиной 80 мм сде­лать набетонку толщиной 30 мм, то несущая способность вырастет в 1,4…1,5 раза. Однако подобный оп­тимистический результат возможен только при условии идеального сцеп­ления нового бетона со старым, т.е.

при отсутствии взаимного сдвига сло­ев, что обеспечивается комплексом подготовительных мероприятий.

К сожалению, далеко не всем строителям можно довериться в обеспечении должного качестве этих работ.

Если все указанные мероп­риятия не выполнить, то сцепление не будет обеспечено, и общая не­сущая способность будет опреде­ляться из условия совместных дефор­маций набетонки и плиты как от­дельных слоев, что резко снизит их суммарную несу­щую способность.

Поэтому опытные проектировщики не без оснований предусматривают установку в суще­ствующие плиты вертикальных шты­рей (арматурных коротышей) с оп­ределенным шагом в обоих направ­лениях, которые, работая как наге­ли, препятствуют сдвигу нового слоя относительно старого.

В результате простота подобного усиления ста­новится сомнительной. Есть и дру­гой способ, так же надежно обес­печивающий совместную работу старого и нового слоев бетона, — просверливание с определенным ша­гом отверстий в старом слое, кото­рые затем заполняются бетоном нового слоя, что, в итоге создает шпоночные соединения, препятству­ющие сдвигу.

Не следует также забывать о том, что толщина набетонки в реальном исполнении колеблется в широких пределах (с отклонениями, как пра­вило, более ±10 мм), в связи с чем проектную толщину набетонки при­ходится назначать обычно не ме­нее 50 мм.

А это — не только уси­ление, но и существенное утяжеле­ние плит, следовательно, и увели­чение нагрузки на все ниже распо­ложенные конструкции, вплоть до фундаментов. Кроме того, новый слой бетона необходимо армиро­вать сетками — не для обеспече­ния прочности, а для уменьшения вредного влияния усадки.

В силу всех этих причин набетонку следует при­менять тогда, когда другие способы усиления оказываются неприемле­мыми.



Источник: http://3-net.ru/sign/sign-226121.php

Делаем подбетонку фундамента

С чего начинается надежный дом? Естественно с фундамента ответите Вы. Вы, конечно, правы, но ведь прочный фундамент тоже должен иметь под собой основание, на котором и будет впоследствии заложен фундамент дома.

Фундамент дома представляет собой монолитную армированную конструкцию из бетона, прочность данной конструкции определяется качеством арматуры, выдерживания требований к геометрии каркаса и качеством бетона. Повысить качество фундамента по этим параметрам позволит хорошо подготовленное основание.

При возведении зданий часто в качестве основы под фундамент создаются утрамбованные подушки из песка или гравия, которые имеют такие важные недостатки как высокая дренажная проходимость и что более важно приводят к неравномерному распределению нагрузки. Кроме того у подобной основы есть такие недостатки как:

  • На основе в виде подушки из песка или гравия достаточно трудно нанести с потребной точностью отметку потребных размеров и углов;
  • Опоры для арматурного каркаса могут сместиться под воздействием значительного веса конструкции здания, так как опоры оказывают своим весом точечную нагрузку на утрамбованную основу;
  • Часть из залитого по опалубке бетона высокой марки раствора (содержащая цемент) поглотится песком, что приведет к снижению марки бетона и его прочности

Чтобы избежать этих проблем рекомендуем Вам создать подбетонку фундамента, об особенностях создания которой Вы сможете прочитать ниже. Для получения подбетонки всю площадь основания здания необходимо залить бетоном слоем до 10 см.

Обладая высокой текучестью и пластичностью бетон легко поддается разравниванию в горизонтальной плоскости. При этом потеря части раствора из-за поглощения утрамбованной основой не приведет к нарушению прочности здания.

Ведь целью заливки подбетонки является получение горизонтальной поверхности, обладающей большей прочностью по сравнению с утрамбованным песком или гравием.

            Подбетонка фундамента предоставляет такие преимущества:

  • Является прочным основанием для монтажа каркаса из арматуры;
  • Предоставляет защиту от деформаций основания при выполнении подготовительных и монтажных работ;
  • Возможность выполнить детальную разметку границ стен будущего здания и места нахождения углов фундамента, а значит точное расположение усилений каркаса арматуры;
  • Позволяет организовать гидроизоляционный слой по всем правилам, а также предохранит слой гидроизоляции от деформации и повреждений.

Для заливки подбетонки необходимо использовать готовый бетон, подготовленный на производстве, так как обязательно необходимо обеспечить одинаковый состав и качество бетона. Ручное приготовление бетона допускается только в случае возведения малых фундаментов.

При заливке подбетонки фундамента используют тощий бетон, изготовленный согласно ГОСТ 25192-2012 и ГОСТ 7473-2010 и содержащий пониженные количества вяжущего вещества, цемента и повышенное количество заполнителя, такого как гравий крупных и средних размеров.

Читайте также:  Самодельная бетономешалка: особенности изготовления, чертежи

После заливки подобный раствор образует неоднородную поверхность, из которой выступает наполнитель, а цемент обеспечивает сцепление отдельных камей наполнителя между собой. Тощий бетон маркируется марками М50/М70, что соответствует классу В7,5 или ниже.

При этом чем выше класс или марка, тем большей прочностью обладает бетон в растворе, а значит подбетонка сможет вынести большую нагрузку.

При заливке подбетонки нет необходимости использовать прочные или сверхпрочные марки бетона, ведь тощий бетон позволит получить потребный результат при существенно меньших затратах.

Технология создания подбетонки фундамента:

– Выполнить подготовительные работы по подготовке строительной площадки. Для этого подготавливают котлован потребной глубины, затем его дно выравнивается для получения уровня. Выполняют подготовку траншей для организации ленточного фундамента, или же заглубляют котлован для размещения монолитной плиты.

– Формируют подушку из песка или гравия толщиной указанной в проекте. При формировании подушки песок/гравий уплотняют послойно по 4-5 см, при этом песок необходимо в обязательном порядке увлажнить.

– Заливку подбетонки выполняют согласно технологии бетонирования. Как уже было сказано выше используют раствор бетона в готовом виде, привезенный бетономешалкой. Поверхность выравнивают используя правило и заранее подготовленные маяки. Уплотнение раствора выполняют ручными погружными вибраторами.

Особенности гидроизоляции потбетонки:

– Гидроизоляцию подбетонки снизу не выполняют (кроме случаев указанных  в строительном проекте), в качестве гидроизоляции используют такие материалы как битум слоев более 2мм, рубероид, плотный полиэтилен или специальная.

– После полного высыхания тощего бетона на его повехность укладывают слой гидроизоляционного материал с перехлестом в 15-20 см. Не требуется закреплять руллонный материал гидроизоляции однако необходимо принять все меры, чтобы не повредить гидроизоляцию до момента заливки фундамента.

При соблюдении вышеизложенной технологии Вы получите надежное основание для  установки каркаса арматуры и заливки фундамента.

Источник: http://stroimsvoidom.com/

Рерайт текста Стройдвор-Ртищево.рф

Источник: http://xn—-ctbbfhrd3bdemfbfpj4j.xn--p1ai/delaem-podbetonku-fundamenta.html

Бутобетонный фундамент: что такое бутовый камень, технология производства бутобетона +видео и фото

Добавил(а): Ксения Зубкова 23 августа

Дома ставят на основание из бутовых камней уже сотни лет. Этот материал не забывается, потому что славится своей прочностью и доступностью, как древесина или глина. Впрочем, бут завоевал доверие строителей не только качеством, но и эстетичным видом.

Незаменимый бутовый камень

Бут — камень необычный, потому что его края неровные. Появление этого материала размером до 50 см — это результат разрушения скал, что считается естественным явлением. Другой способ получения бута представляет собой искусственный процесс и заключается во взрыве карьеров.

Бутовый камень, как сверхпрочный материал, используют для сооружения фундамента

Наиболее известны несколько пород бутового камня: песчаник, доломит, ракушечник и плитняк. Но только последний вариант используется как материал для сооружения фундамента.

Бут-плитняк — не круглый, а плоский камень

Бут-плитняк отличается плоской формой и практическими одинаковыми краями. Благодаря этим свойствам у строителей, выполняющих кладку, отпадает необходимость постоянно смотреть, подходит ли тот или иной камень на предоставляемое ему место.

Во время кладки камни чередуют попеременно длинной и короткой сторонойНеправильная форма бутовых камней придаёт фундаменту красивую фактуруБутовым камнем можно оформить не только фундамент, а и целый домБутовым камнем можно отделать полностью всю стенуДизайнеры советуют брать камень контрастного цвета со стеной дома или похожего оттенкаБутовые камни имеют разные размеры и форму

Используя специальный материал, можно сделать обычный бутовый или бутобетонный фундамент. Основание называют бутобетонным, если на 10% оно состоит из специальной закрепляющей смеси.

Для создания бутового фундамента берут крупные камни, а на сооружение бутобетонного фундамента уходит одинаковое количество небольших камней и бетона

Если строитель собирается делать фундамент из бутового камня, то у него есть только два варианта: выложить камни непрерывной лентой или отдельными плитами, которые представляют собой несколько засыпанных землёй блоков, расположенных под углами здания.

Ленточный фундамент из бута популярнее плитного, поскольку считается более надёжным

Бутобетонный фундамент можно сопоставить с каменным основанием, от сооружения которого давно отказались. Всё-таки по размеру бут гораздо меньше обычного камня-валуна длиной порядка полутора метров.

Ленточное бутовое основание

Фундамент в виде ленты из бутовых камней создают для здания, перекрытия и стены которого запланировано сделать из тяжёлых материалов. Благодаря ленточной конструкции фундамент не оказывается перегруженным.

На бутовый фундамент ставят постройки из бревён или других тяжёлых материалов

Ленточное бутовое основание характеризуется следующими преимуществами:

  • идеальная несущая способность, гарантирующая долговечность всего дома;
  • абсолютная невосприимчивость к сырости, отчего допускается выполнять гидроизоляцию материалов только на уровне ростверка;
  • нестандартный вид, позволяющий обходиться без облицовки наружной стороны сооружения.

Минусами ленточного фундамента из бута считают:

  • значительную стоимость, ведь по приемлемой цене материал получится приобрести только у жителей гористой местности;
  • необходимость нанимать рабочих и платить им за кропотливый труд большие суммы;
  • срок работ, которые не ограничивается двумя или тремя днями, а занимают целые недели, уходящие на сборку в нужном порядке мозаики из фрагментов весом по 30 кг.

На гидроизоляционном материале, закрывающем кладку из бута, возводят стены из кирпича или иного материала

Фундамент из бутовых камней надо сооружать так, чтобы в будущем не возникало сомнений в его прочности. Для этого в процессе кладки бута требуется придерживаться правил:

  • брать только качественный материал;
  • использовать предварительно очищенные и увлажнённые камни, что обеспечит хорошее соединение раствора и камней;
  • заполнять пустоты между камнями, применяя не только раствор, но и щебень с параметрами 4х7 см;

    Пустоты между камнями заполняют не только раствором, но и мелким щебнем

  • заливать бут слоем раствора толщиной не более полутора сантиметров, иначе впоследствии конструкция может осесть и разрушиться;
  • формировать первый и последний слои из крупного бута, плоскости которого наиболее ровные, дабы сделать камни хорошими опорами для остальных слоёв и ростверка;
  • соблюдать перевязку, как это делают при кладке блоков и кирпичей;
  • создавать надёжные углы фундамента, то есть не строить их из камней с дефектами.

Видео: принцип заливки траншеи с бутовыми камнями

Инструкция по сооружению фундамента из бута и бетона

Работа по сооружению бутобетонного ленточного фундамента состоит из трёх этапов: подготовки площадки под строительство, заливки бетона и кладки камней.

Подготовка строительной площадки

Перед возведением бутобетонного фундамента выполняют следующие задачи:

  1. С участка убирают мусор и растительность, снимают пласт почвы толщиной 30 см, дабы избежать произрастания сорной травы.
  2. Дно полученного котлована выравнивают. Для этого с кочек снимают грунт и заполняют им ямки. После равномерного распределения земли дно котлована трамбуют.
  3. Площадку размечают под фундамент, вбивая в землю по углам постройки колышки и натягивая между ними капроновый шнур. У получившегося прямоугольника проверяют углы. Они должны быть идеально прямыми.

    По периметру участка выкапывают траншею

  4. По периметру здания выкапывают траншею, которую лучше сделать более широкой, чем запланировано. Дело в том, что, кроме бетона, в неё потребуется поместить опалубку и теплоизоляционную материю. Рекомендуемая глубина траншеи под фундамент — 25 см.
  5. Траншею засыпают щебнем, а затем песком. Каждый образовавшийся слой прессуют. В итоге получится «подушка» толщиной 10 см. Слой из песка обязательно поливают водой, чтобы созданная насыпь уплотнилась.

    Засыпанные в траншею материалы должны быть спрессоваными

  6. Пласт из щебня и песка закрывают отрезками рубероида, который защитит основание от порчи водой.

Для создания опалубки и формирования бетонной платформы под укладку бутовых камней действуют следующим образом:

  1. Из листов фанеры создают опалубку. При этом 25 см конструкции должны находиться над уровнем грунта.

    Опалубку для бутового фундамента рекомендуют делать из фанеры

  2. Если опалубка получилась выше, чем нужно, то по её периметру прибивают распорки, которые не позволят листам фанеры сдвинуться с места. А чтобы избежать деформации материала опалубки, фанерные щиты соединяют друг с другом перемычками, прикрепляемыми на саморезы.

    Опалубку делают устойчивой при помощи перемычек

  3. Созданную опалубку осматривают. Между элементами не должно быть ни одного просвета. Оставленные зазоры приведут к просачиванию раствора за пределы опалубки.
  4. Стенки опалубки застилают плёнкой из полиэтилена или отрезками рубероида.
  5. В опалубку заливают первый слой бетона толщиной 15 см. По всей траншее раствор распределяют совковой лопатой. Этим инструментом рекомендуется промешивать жидкий бетон, тем самым удаляя воздушные пузыри.
  6. Дождавшись абсолютного затвердения первого пласта бетона, в опалубку заливают второй слой состава. Он должен заполнить 25 см пространства конструкции из фанерных щитов.

Кладка камней на бетон

Чтобы уложить на бетон камни и тем самым сформировать бутобетонное основание, делают следующее:

  1. Находят такие инструменты, как кувалда и молоток-кулачок, и готовят раствор для склеивания камней.
  2. Отобранные бутовые камни сбрызгивают водой, чтобы они намертво сцеплялись с бетоном.
  3. В ранее залитый жидкий бетон закладывают камни. Первыми в составе утапливают большие элементы, потому что они усилят основание и тем самым увеличат его выносливость. Бутовые камни кладут, оставляя между ними зазоры по 5 см. При этом тычок — короткую часть камня — чередуют с ложком, то есть длинной стороной используемого материала. Верх камней оставляют на виду, иными словами, не прячут в растворе.

    Первый слой формируют из самых больших камней

  4. Просветы между уложенными кирпичами устраняют с помощью цементного раствора и приступают к формированию второго слоя бута. Камни, укладываемые на этом этапе, располагают так, чтобы они закрывали собою зазоры между элементами первого слоя кладки. В этом случае валуны второго ряда будут частично лежать на двух или трёх бутовых камнях. Кстати, если первый слой материала выкладывали вдоль опалубки, то второй формируют поперёк неё.
  5. Третий ряд бутовых камней укладывают по аналогии с первым. Правда, для этого используют другое строительное сырьё. Оно должно быть меньше материала, из которого выкладывали первый и второй слои.

    Слой за слоем камни укладывают то вдоль,то поперёк

  6. Следующий ряд камней располагают поперёк траншеи. Формировать слои заканчивают, как только получится кладка высотой от 50–70 см. Точный размер определяется только пожеланиями хозяина постройки. Главное, залить финишный пласт бута таким образом, чтобы не было видно заострённых краёв. Рекомендуемая толщина стяжки, выравнивающей созданную конструкцию, – 15 см.
  7. Верхний слой бетона либо застилают плёнкой из полиэтилена, либо периодически сбрызгивают водой. Благодаря этой хитрости, бетон сможет затвердеть в короткий срок и не станет трескаться.
  8. Спустя 28 дней убирают опалубку и приступают к дальнейшим строительным работам.

    Чтобы кладка выглядела красиво, камни кладут не хаотично, а в определённом порядке

Приготовление раствора для заливки бута

Раствор, связывающий между собой ряды кладки из бутовых камней, готовят на базе цемента М-300, М-400 или М-500. Строительное сырьё указанных марок сделает смесь более плотной. В качестве второго компонента раствора берут чистый песок без содержания примесей. Материал с добавками негативно скажется на прочности бетона.

Готовя раствор, важно соблюдать пропорции компонентов

Раствор замешивают из одной части цемента и трёх частей песка. Когда этот состав должен послужить средством для скрепления камней бутобетонного фундамента, в него не мешает внести 3 части щебня размером 5х20 мм.

Количество воды, задача которой — связать компоненты раствора между собой, должно быть таким, чтобы состав получился текучим и закупорил все просветы между элементами кладки фундамента.

Видео: кладка фундамента из бутового камня своими руками

Бутобетонный фундамент под силу создать начинающему любителю и экспериментатору в строительстве. Процесс формирования этого основания считают проще технологии сооружения армированной фундаментной ленты.

Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/butovyiy-kamen-chto-eto-takoe.html

Ссылка на основную публикацию