Проекты из газобетона: как ложить, утеплять газобетонные блоки, расчет

Как и чем утеплять дом из газобетона

Утепление дома из газобетона не является обязательным, но в некоторых случаях очень желательно. В данной статье мы постараемся объяснить: зачем утеплять газобетон; что выбрать, пенопласт или минвату; какой толщины утеплитель использовать; когда нужно проводить утепление.

Зачем утеплять газобетонный дом

На первый взгляд кажется, что причина всего одна – сэкономить деньги на отоплении, но давайте рассмотрим это более детально. 

Причины утепления газобетона:

  1. Уменьшение теплопотерь через стены, так как тепловое сопротивление стены увеличивается, как следствие – меньшие затраты на отопление.
  2. Закрытие мостиков холода в стенах, таких как армопояса, перемычки, толстые швы. Они не только ускоряют выведение тепла из дома, но и могут стать мокрыми зонами в доме, на которых образуется плесень.
  3. Увеличение долговечности здания. Внешнее утепление газобетона толщиной от 100 мм переносит точку росы из самой стены в утеплитель, то есть, замерзания влаги в газобетоне не произойдет, от чего срок службы газобетона будет значительно выше.

Выгодно утеплять газобетон или нет? Если рассматривать экономическую целесообразность утепления, то нужно выяснить окупаемость утепления.  То есть, за сколько времени экономия на отоплении окупит само утепление.

Если окупаемость утепления больше 10-15 лет, то смысла в таком утеплении нету, выгоднее положить деньги на депозит в банк.

Но бывают и случаи, когда утепление очень выгодно:

  1. Если газ и электричество очень дорогие.
  2. Если дом находится в холодном регионе.
  3. Если толщина стен менее 300 мм.
  4. Если стены из газобетона высокой плотности D600 и выше.
  5. Если в стенах толстые швы и множество мостиков холода.

Какую толщину утеплителя выбрать

Чтобы определиться с толщиной утеплителя, нужно выяснить — какое требуемое тепловое сопротивление стен нужно для вашего региона, и через какое время утепление себя окупит.

Бывает, люди утепляют свои дома тонким слоем утеплителя по 40, 30 и даже 20 миллиметров. Что есть большой ошибкой в плане целесообразности и окупаемости. Чем толще слой утепления, тем меньшими будут расходы на отопление в будущем.

Стоит понимать, что стоимость клея, пены, дюбелей, сетки, штукатурки и работы не зависят от толщины утеплителя. То есть, большой экономии на материалах и работе между толщиной в 30 мм и 100 мм не будет. Зато утепление будет отличаться в разы. Поэтому, на толщине утеплителя экономить точно не стоит.

Более того, чтобы точка росы сместилась из стены в утеплитель, толщина утепления должна составлять около 100 мм.

Оптимальной, экономически оправданной толщиной утеплителя для газобетонных стен является 100 мм.

Если стены дома выполнены из блоков высокой плотности от D600 и выше, или же если толщина стен составляет всего 200, то можно использовать и 150 мм утеплтеля.

Когда нужно проводить утепление газобетона

Газобетонные стены нельзя утеплять сразу же после их возведения. Дело в том, что свежий заводской газобетон является очень влажным, и эта влага должна куда-то испариться.

Из толщи стены влага выходит и внутрь дома и наружу, но что будет, если закрыть внешнюю часть стены утеплителем, к примеру пенопластом? Вся влага останется в стене и будет выходить внутрь дома, создавая там повышенную влажность, плесень и прочие неудобства.

Стоит отметить, что влажная стена хуже удерживает тепло в доме, и при отрицательных температурах вода в стене превращается в лед, незначительно сокращая срок службы газобетона.

С минеральной (каменной) ватой дела обстоят лучше, ведь она обладает хорошими паропроницаемыми свойствами и выводит лишнюю влагу. Но тогда сам газобетон закрывается от обдувания ветров, и сохнет намного дольше. Плюс к этому, сама минеральная вата становится более влажной, ухудшая свои теплоизоляционные свойства.

В общем, перед утеплением газобетона минеральной ватой, нужно подождать 2-6 месяцев, а для пенопласта лучше выждать 6-12 месяцев.

На скорость высыхания газобетона влияют следующие факторы:

  1. Толщина стены
  2. Температура воздуха
  3. Количество осадков
  4. Сила обдуваемых метров

Какой материал выбрать для утепления дома

Для утепления газобетонного дома, обычно применяют минеральную вату и пенопласт. Для нетерпеливых сразу ответим – минвата дороже и лучше, пенопласт дешевле и хуже. А теперь постараемся разобраться почему так.

Минеральная вата обладает отличной паропроницаемостью, и выводит лишнюю влагу из дома и стен на улицу. Вектор движения водяного пара всегда направлен изнутри дома на улицу.

Это обеспечивает хороший микроклимат в доме и стены остаются сухими, а сухие стены лучше удерживают тепло. Более того, минеральная вата абсолютна не горючая. Плиты минваты сложнее обрабатывать и необходимо работать в очках, защитной одежде, перчатках и респираторе.

В плане теплоизоляции, вата и пенопласт имеют почти одинаковые свойства.

Пенопласт же дешевле, с ним проще работать, он легко режется, а щели заполняются пеной. Пенопласт является горючим материалом и почти не пропускает пар, что способствует накоплению влаги в стенах и повышенной влажности в доме. Дом, утепленный пенопластом, требует хорошей вентиляции, а интенсивная вентиляция выдувает тепло из дома.

На помощь приходят рекуператоры – специальные вентиляторы, нагревающие поступающий в дом воздух за счет тепла выходящего воздуха.

В общем, минеральная вата обладает важным преимуществом — паропроницаемостью, и для газобетонного дома является лучшим выбором. Но если финансы сильно давят, можно применять и пенопласт, но только толщиной от 100 мм, чтобы точка росы была в утеплителе + была хорошая вентиляция в доме.

Схемы утепления газобетона каменной ватой

Каменная вата и облицовочный кирпич

Каменная вата и сайдинг

Каменная вата и штукатурка

Технология утепления пенопластом

Технология утепления минватой

Источник: http://stroy-gazobeton.ru/85-kak-i-chem-uteplyat-dom-iz-gazobetona

Какой толщины должна быть стена из газобетона?

Многие владельцы будущих коттеджей, приступая к строительству, попадают в информационный прессинг, из которого победителями выходят только психически уравновешенные и стойкие.
Вот, к примеру…

человек задался вопросом, из чего дешевле построить коттедж?
Начинает искать, из каких материалов вообще строят. Озирается по сторонам на соседей, обзванивает знакомых, штудирует Интернет-странички.

В итоге без специальных строительных знаний, чисто интуицией и с помощью калькулятора и прайс-листов доходит до единственного напрашивающегося решения – газобетон.

Почему же?

Как уверяют продавцы, у него масса достоинств! Опять их перечислять не буду…с момента первой статьи («О чём молчат производители газобетона») ничего кардинально не изменилось, изменились только цены… с момента публикации статьи всего лишь принято несколько документов с небольшими по сути уточнениями, где, к примеру, от старых СНиПовских  8-12% равновесной влажности осталось 4-5 процентов расчётной влажности по новым нормам.

А упражнения с калькулятором, да и просто «цена за 1 куб.м.» показывает явно, что газобетон дешевле в сравнении с другими материалами.
Если считать примитивно, то так оно и есть. Куб «тёплого» газобетона D400 из которого можно построить однослойную стену без утепления стоит сейчас около 2750 рублей. В то время как ПОРОТЕРМ – 3950 руб.; кирпич (который надо ещё утеплять) – 4360 руб.; керамзитобетонные блоки FIBO – 3860 руб. (тоже надо теплоизолировать).
Статья «О чём молчат…» была написана в конце 2005 года, и те ценовые расчёты на сегодня о-о-очень устарели в абсолютном значении, хотя в относительном всё по-прежнему. Но вообще о ценах на материалы как-нибудь в другой статье.

Чтобы считать стоимость точнее, необходимо выяснить, какой же толщины должна быть стена, чтобы соответствовать нормативам, от этого уже зависит, сколько кубических метров надо на определённый размер коробки коттеджа.

Сделаю сразу отступление, по несущей способности для 2-эт. коттеджа, как правило, достаточно толщины около 300 мм, но эту цифру должен рассчитать и уточнить инженер-конструктор, я же делаю расчёт толщины с позиции требования «Тепловой защиты зданий».

Давайте это выясним?
Обратимся, как обычно, и что для многих дачников даже удивительно, к действующей строительной документации:

ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения»: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 мая 2008 г. №109 межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2009 г.;

Немного лирики, если утомляет читать – листайте дальше, в конец…
На основании пункта 4.3.1 для изделий определяют следующие физико-механические и теплофизические характеристики:  …. теплопроводность
Далее,  с понятием теплопроводности связан пункт:

4.3.5 Теплопроводность. Для изделий, предназначенных для применения в наружных ограждающих конструкциях зданий и сооружений с нормируемыми параметрами внутреннего микроклимата, коэффициент теплопроводности ячеистого бетона изделий в сухом состоянии не должен превышать значений, установленных ГОСТ 31359.

Смотрим  ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения»:

Находим в Таблице 1 данные по теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии:
D400  — 0,096 Вт/(м∙°С)
D500 — 0,12 Вт/(м∙°С)
D600 – 0,14 Вт/(м∙°С)

Но! Это в сухом состоянии блока!!!!!!! А для расчёта нужны данные в состоянии равновесной влажности и кладки! Потому что дом состоит не с одного блока, а из кладки блоков, где непосредственно эксплуатационная влажность блоков, материал и размеры швов влияют на коэффициент теплопроводности. Чем толще швы, чем их больше, чем влажнее сама кладка, тем лучше теплопроводность, то есть кладка «холоднее».

В этом же ГОСТе есть пояснение, что же такое равновесная влажность:

3.15 равновесная влажность: Фактическая средняя влажность ячеистого бетона по толщине стены конструкции и сторонам света за отопительный период после 3-5 лет эксплуатации.

Примечание — Равновесную весовую влажность в наружных стенах из ячеистых бетонов зданий с сухим режимом эксплуатации в сухой и нормальной климатических зонах влажности и зданий с нормальным режимом эксплуатации в сухой климатической зоне принимают равной 4 %. В остальных наружных стенах из ячеистых бетонов равновесную влажность принимают равной 5 %. 

Смотрим внимательно пункт — 6 Методы испытаний (откуда берётся коэффициент теплопроводности):

6.2 Физико-механические и теплофизические показатели ячеистых бетонов определяют:
…..
— теплопроводность — по ГОСТ 7076;
…..

Следующей целью поиска является Протокол Испытаний, куда должны быть вписаны все данные на основании пункта 9 данного ГОСТа. Протокол обязателен для изготовителей продукции! А как ещё узнать соответствие стандартам? Вот и проводят испытания с выдачей Сертификата Соответствия ГОСТу. Протокол Испытаний с данными прилагается к Сертификату соответствия.

Из него производитель предоставляет реальные физико-механические и теплофизические показатели для применения при проектировании конструкций.
ГОСТ прописывает, что конкретно для теплопроводности погрешность значений не превышает ±3 %.

Если по результатам испытаний исследуемые параметры не лучше, а соответствуют ГОСТу, то принимаются значения, указанные в ГОСТе.

Получается, что данные для расчётов предоставляются изготовителем. В случае, если необходима примерная оценка теплопроводности (для экономического обоснования, например, или для расчётов не требующих точных данных) имеется таблица в Приложении А — Таблица А.1, где находим (справочные) значения по теплопроводности блоков при 5% равновесной влажности (наиболее распространённый вариант):

D400 — 0,117 Вт/(м∙°С)

D500 — 0,147 Вт/(м∙°С)

D600 — 0,183 Вт/(м∙°С)

Но опять эти коэффициенты даны исключительно для характеристики блоков, хоть уже и во время эксплуатации, а не для кладки из блоков.

Где найти правду?

Обратимся к производителям, что же они советуют?

АЭРОК советует обратиться к СНиПу  — 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» http://spb.aeroc.ru/useage/ (картинка1) в тоже время сразу заявляя, что 375 мм для Северо-Западного региона достаточно! Для Пскова это или для Архангельска – не уточнили почему-то.

Да и вранья всякого в данных с сайта АЭРОК хватает, конечно, всё же во благо продаж!

(посмешили цифры, что 300 мм газобетона 400 соответствует 100-150 минваты… так 100 или 150??? Да ни тому ни другому не соответствует.

Читайте также:  Пенобетоносмеситель: особенности смесителя для пенобетона, чертежи

Не дотягивает даже до 100 мм!!! Но эти фокусы были описаны мною ранее и почему-то уже не удивляют… привык)

YTONG аккуратно дал цифру – «не менее 375 мм» в «Часто Задаваемых Вопросах», http://www.xella-online.ru/html/rus/ru/questions.php?area_code=2#9808 (картинка2) политики, однако!!!

Впрочем, по действующей законодательной базе действительно, все расчёты по тепловой защите зданий выполняются по требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Но вот чего так интересно трактуют эти расчёты? Да тут думать не надо — тонкая стена красиво выглядит для частных застройщиков, которые ничего в этом не понимают.

В СНиП 23-02-2003 много различных инженерных расчётов с таблицами, формулами.

Наша задача найти минимальную толщину газобетонной стены для жилого здания, которая отвечает нормативным требованиям.

Источник: https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.html

Выбираем оптимальный вариант утепления газобетонных стен

Вы построили или купили собственный дом. Или только собираетесь это сделать, заранее планируя свои действия.

Взвесили все «за» и «против» и пришли к выводу, что здание должно быть каменным, а стены возведены из теплого и эффективного материала: газобетона. Он же ячеистый бетон, газосиликат, пенобетон.

Есть ли необходимость делать утепление стен из газобетона («термошубу»), и если да, то как его грамотно выполнить?

Видео-отчет о теплоизоляции дома из газобетона эковатой

Вроде бы очевидно: чтобы в доме было теплее, а расходы на отопление были ниже. Но ведь можно просто увеличить толщину стен? Жесткая минеральная вата, наиболее пригодная для утепления фасадов, при толщине плиты в 100 мм будет стоить (в центральных районах страны) в среднем 450 рублей за м2.

По теплотехническим характеристикам это аналог ячеистого бетона толщиной в 300 мм. А он обойдется уже в 900 рублей.

На самом деле, если посчитать всю конструкцию наружного утепления: минераловатные плиты, два слоя клея, крепеж, штукатурку, сетку, цена вырастет до 800 рублей за метр и практически сравняется со стоимостью повышения теплозащитных свойств стены за счет увеличения толщины кладки.

Однако, под более толстую стену придется возводить более мощный и дорогой фундамент. «Термошуба» выходит все же выгоднее. Наиболее рациональный по соотношению цена/энергосбережение вариант для средней полосы России — фундамент толщиной 300 мм (желательно тоже утепленный); стены из газобетона 400 мм; утеплитель 100 мм.

Оптимальный вариант утепления: «термошуба» с применением жестких минераловатных плит толщиной 100 мм

В теплотехнике есть такое понятие: «точка росы». Это место в толще стенового материала с нулевой температурой. Именно в этой зоне конденсируется максимальное количество влаги и материал то замерзает, то оттаивает вновь. На вид и ощупь сухие блоки имеют среднюю влажность 5-8%. В ходе процесса оттаивания-замерзания эта вода понемногу, но неумолимо точит камень наших стен. Каков же выход?

Газобетон гидрофобен (впитывает влагу) и оставлять жилой дом на зиму неоштукатуренным не стоит, в нем будет сыро

Убрать точку росы из стены, сместить ее наружу. То есть, сделать так, чтобы газобетон постоянно находился в зоне положительных температур, тогда он прослужит ощутимо дольше.

К тому же при правильной конструкции стена всегда будет сухой, что создаст здоровый микроклимат в доме. То, что точка росы полностью сместится в утеплитель, не беда. Во-первых, он на порядок менее подвержен разрушительным силам замерзающей воды.

Во-вторых, в отличие от капитальной стены, утепление несложно реконструировать.

Выбираем метод: снаружи или изнутри

Мы уже упоминали о том, что дом следует утеплять снаружи. Но ведь сделать это изнутри дешевле, проще и быстрей? Так, да не так. Да, не нужно ставить леса. Да, можно применить дешевую мягкую стекловату и обшить стены гипсокартоном, сразу выполнив внутреннюю отделку. Да, можно работать под крышей зимой и в плохую погоду.

Увы, выполняя утепление изнутри, мы многое теряем. Во-первых, мы смещаем «точку росы» не наружу, а, наоборот, внутрь стены. Таким образом, лишь ухудшаем режим эксплуатации газобетона, снижаем долговечность здания. Во-вторых, практически в каждом сооружении имеются так называемые «мостики холода».

В «теплых» стенах из ячеистых блоков тоже имеются «холодные» элементы: плиты перекрытия, армопояса, перемычки. Они более теплопроводны и по ним в дом проникает холод, а из дома улетучиваются деньги. Утепление стен из газобетона снаружи решает эту проблему. Дом, как в шубу, целиком помещают в теплоизолированную оболочку.

Внутреннее утепление — как жабрацкий кафтан с прорехами: пузо в тепле, а зад мерзнет.

Для наружного утепления применяют жесткие минераловатные плиты

Какой материал лучше использовать

Извечный вопрос всех застройщиков: минвата или пенопласт? Минвата дороже, но лучше. Пенопласт дешевле, но хуже. Это как раки на Привозе: крупные — по пять рублей, мелкие — по три. Попробуем разобраться, чем же минвата лучше и стоит ли за нее переплачивать:

  • Минеральная вата и пенополистирол чрезвычайно схожи по теплотехническим характеристикам. Последний даже чуть эффективней. Механические свойства и долговечность также сильно не отличаются.
  • Мышки ненавидят минвату и обожают пенопласт. Если где-либо на поверхности пенополистирольных плит будет отсутствовать отделка, там тут же устроит себе уютную норку и поселится семейка Микки-Маусов. Но, если фасад укрыт штукатуркой полностью, этого не произойдет.
  • С пенопластом намного проще работать, он легче режется, случайные щели несложно устранить строительной пеной. Минераловатные плиты обрабатывать чуть сложнее и работать придется в защитных перчатках, очках и желательно респираторе.

Пенопласт дешевле, чем минвата

  • Минвата — материал абсолютно пожаробезопасный. Пенополистирол не поддерживает пламя, поджечь его не получится. Однако под воздействием огня выделяет отравляющие газы, подобные тем, что немцы применяли во время Первой Империалистической. На самом деле, если не разводить костров вдоль фасада и не обливать стены бензином, никаких проблем не будет.
  • А вот по паропроницаемости материалы различаются кардинально. И это важно. Газобетон обладает оптимальной паропроницаемостью. Внутри жилого дома постоянно выделяется довольно большое количество влаги. Готовка на кухне, стиральная машина, домашние цветы, влажная уборка. Да и сами люди через кожу и дыхание отдают влагу. Газобетон способен эту влагу поглощать и выводить через поры материала наружу. Вектор движения паров всегда направлен изнутри на улицу. Это явление называют «дыханием» стены и оно благотворно влияет на микроклимат. Кстати, ячеистый бетон по паропроницаемости уступает лишь древесине и считается одним из самых дружелюбных для человека строительных материалов.

Минеральная вата в полной мере поддерживает полезные свойства газобетона. Будучи еще более паропроницаемой, она не мешает стенам «дышать». Пенопласт же практически не пропускает паров. Дом, утепленный пенополистиролом, глухо запакован, как «ссобойка» в целлофановом пакете.

Безусловно, проветрить комнаты можно, просто открыв форточку. Конечно, через стены в «нормальном» доме уходит в среднем лишь 8% влаги, остальное удаляет вентиляция. Однако влажность стен, утепленных пенопластом, все же повышается на 4-8%.

Пусть незначительно, но из-за этого снижаются теплотехнические характеристики газобетона и ухудшается микроклимат жилья.

Минеральная вата предпочтительней для утепления газобетонных стен

Несомненно, минеральная вата обладает существенным преимуществом и является лучшим материалом для наружного утепления стен. Бесспорно, пенопласт кардинально дешевле и тоже служит хорошим утеплителем. Вывод: если бюджет позволяет, лучше использовать минвату. Если «финансы поют романсы», можно утеплить дом и пенопластом.

Какова должна быть толщина утеплителя

Нередко приходится видеть, как люди утепляют свои дома тонкими плитами по 4, 3 и даже 2 сантиметра. Это большая ошибка. Даже применение самых распространенных 5-сантиметровых плит и то не очень оправдано.

Чем толще слой утеплителя, тем теплее будет в доме и меньше расходы на газ или дровишки. Это понимают все. Но не всем ясно, что при уменьшении толщины утеплителя на целых 40% (с 5 до 3 см) общая экономия на конструкции составит лишь смешные 10%.

Ведь стоимость клея, штукатурки, сетки, крепежа и работы почти не зависит от толщины утеплителя и не может быть существенно уменьшена. Именно поэтому нет ничего глупее, чем вкладываться в сопутствующие материалы и экономить на главном — толщине утеплителя.

Оптимальное, экономически оправданное утепление газобетонных стен для центральных районов России — плита 10 см. Применять материал толщиной менее 5 см вообще не имеет смысла.

«Мокрое» и «сухое» утепление

Не будем подробно расписывать существующие методы утепления. Производители разрабатывают комплексные технологии и в помощь исполнителям создают понятные, очень подробные и отлично иллюстрированные руководства. Их можно получить у продавцов материалов или скачать в сети с оригинальных сайтов.

Упомянем лишь, что инструкции писаны не просто так, и технологии требуется выполнять неукоснительно. Также не стоит пытаться заменить какие-либо материалы из комплексных систем на более дешевые. К примеру, встречается, что вместо специальных клеевых и штукатурных составов для утепления применяют самый дешевый плиточный клей.

Да, он приклеит плиты, но срок службы и паропроницаемость будут значительно ниже, чем у «правильного» состава.

На самом деле при так называемой «мокрой» технологии фасад остается совершенно сухим. Утеплитель фиксируют к стене клеем и дюбелями с большой шляпкой.

Затем наносят два тонких выравнивающих слоя штукатурки, между ними размещают армирующую пластиковую сетку. Газобетонные стены ровные, готовить их не нужно, только удалить пыль.

Отделка — декоративная штукатурка или легкие облицовочные плитки из пористой керамики либо бетона.

Один из вариантов «мокрой» системы. На дюбелях, уголках и сетке экономить нельзя.

Если очень хочется облицевать фасад камнем либо тяжелыми керамическими плитами, придется применить «тяжелую» технологию.

В этом случае утеплитель не клеят, а крепят к стене мощными крюками, сверху размещают прочную металлическую сетку и фиксируют конструкцию металлическими пластинами.

По сетке выполняется толстый (20-40 мм) слой цементно-песчаной штукатурки. Теперь можно класть камень. Такая система обходится ощутимо дороже «легкой».

Ее еще называют вентилируемым или навесным фасадом. Предполагает устройство каркаса снаружи фасада, металлического либо деревянного. В промежутках между его элементами размещают утеплитель — недорогую мягкую минвату или еще более дешевую стекловату, пенопласт.

Обшивают каркас различными материалами: чаще это пластиковый либо металлический сайдинг, деревянная обшивочная доска. Навесные фасады из керамогранитных либо каменных плит, цветного стекла дороги и для жилых домов применяются нечасто.

«Сухой» фасад, если не использовать дорогостоящие виды облицовки, стоит дешевле, но менее привлекателен с эстетической точки зрения.

Нужно не забыть оставить воздушный зазор не менее 2 см между утеплителем и сайдингом, чтобы стены имели возможность «дышать»

Последний вариант — обложить фасад кирпичом. В этом случае и каркас не нужен, утеплитель можно крепить прямо к стене. Следует оставить воздушный зазор для вентиляции утеплителя. Кирпич и неизбежное утолщение фундамента обойдется в копеечку.

Чтобы кирпичная облицовка не рухнула, ее крепят к основной стене анкерами

Если подвести итог, получим следующее: оптимальное с точки зрения соотношений цена/эффективность/эстетика решение для умеренных климатических зон России — наружное утепление газобетонных стен минераловатными плитами толщиной 10 см по «мокрой» технологии. Приемлемые бюджетные варианты — «мокрый» пенопластовый фасад либо пенополистирол + пластиковый сайдинг. Грамотно выполненное утепление наружных стен позволит снизить расходы на отопление примерно вдвое.

Источник: http://teploguru.ru/uteplenie/sten/uteplenie-gazobetonnyx-sten.html

Как можно быстро рассчитать толщину несущих стен и перегородок из газоблоков — Ремонт и строительство

Принимая решение о строительстве дома из газобетонных блоков, нужно отдавать отчет в том, какие именно соображения толкают Вас на принятие такого решения. Если Вы начитались статей о невероятных теплоизоляционных качествах блоков из ячеистого бетона и решили, что использование газоблоков чудесным образом избавит Вас от проблем с утеплением дома, то это не так.

Нужно понимать, что все теплоизоляционные характеристики газобетона, приводимые в рекламных источниках, относятся не к стенам, сложенным из них, а к блокам, находящимся в идеальных условиях.

Читайте также:  Пластификатор бетона - ускоритель: применение добавки, фото

 Стоит ли говорить, что реальные условия эксплуатации зданий очень далеки от идеальных.

Вот только некоторые факторы, способные в разы снизить теплоэффективность стен из газобетона: это влажность, наличие кладочных швов, являющихся мостиками холода, стальная арматура, используемая для армирования рядов кладки, обладающая высокой теплопередачей.

К тому же, потери тепла через стены составляют всего 30% от общего объема тепла, покидающего дом через ограждающие конструкции.

Тепло активно теряется через:

  • двери и окна;
  • фундамент;
  • конструкции кровли и чердачных перекрытий;
  • неотапливаемые подвальные помещения.

Еще необходимо учитывать, что газобетон – не просто кирпич, а кирпич пористый, с большим количеством открытых пор.

По этой причине он активно поглощает влагу, которая его разрушает. Поэтому газобетонные стены нельзя оставлять без отделки – их нужно, как минимум, оштукатурить, причем в довольно короткие сроки после возведения.

На резонный вопрос: «Зачем тогда вообще использовать газоблоки?», есть ответ – они имеют свои преимущества.

Преимущества следующие:

  • небольшой вес;
  • большие габариты;
  • точная геометрия блоков (только автоклавного твердения).

Все это позволяет провести работы по возведению стен дома в более короткие сроки и без привлечения грузоподъемных механизмов. Когда сроки строительства ограничены во времени, этот фактор может сыграть решающую роль при выборе стенового материала.

Параметры, влияющие на толщину стен из газобетона

Как правильно рассчитать толщину газобетонных стен конкретного дома? Когда строительство ведется по готовому проекту, такой вопрос не возникает. Но если тратить средства на заказ проекта не хочется, то можно сделать примерный расчет толщины стены самостоятельно.

Прежде чем приступать к расчету, нужно иметь вводные данные:

  • размеры здания;
  • его назначение;
  • данные о перекрытиях (деревянные, бетонные);
  • площадь отапливаемых помещений;
  • вид отопления;
  • режим эксплуатации здания – сезонный или постоянный.

От назначения здания зависит необходимость его обогрева и общие требования к теплопроводности ограждающих конструкций.

Если это, к примеру, неотапливаемая хозяйственная постройка, то для нее достаточно стен толщиной в один тонкий блок – 200 мм. Если же это жилой дом с круглогодичным проживанием, то требования совсем другие. Данные о перекрытиях необходимы для того, чтобы рассчитать нагрузку на несущие стены.

Ведь именно прочность является важной характеристикой их грузоподъемности.

Для возведения стен годится не любой газобетон. В зависимости от прочности (D) он делится на три вида.

Виды газобетона по прочности:

  • теплоизоляционный марки D350-D400;
  • конструкционно-теплоизоляционный марок D400-D600;
  • конструкционный марок D600-D1200.

Цифровое обозначение марки означает плотность материала, означающую вес в килограммах 1-го кубометра газоблоков.

Чем больше пор в материале, тем меньше его плотность и ниже коэффициент теплопередачи. Теплоизоляционный материал нельзя использовать для возведения несущих конструкций. Он пригоден только в качестве материала для внутренних перегородок или заполнения стеновых проемов каркасных зданий.

Конструкционно-теплоизоляционный газобетон можно применять для строительства зданий высотой не более 3-х этажей. Чаще всего индивидуальные застройщики используют материал марки D600. Он обладает оптимальными показателями прочности и теплопроводности.

Газобетон высокой плотности (конструкционный) для малоэтажных зданий использовать нерационально – он довольно дорог, а его несущая способность не будет использована в полной мере.

Документом, регламентирующим строительство из ячеистых бетонов, является СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации». Согласно этому документу, необходимо учитывать прочность блоков на сжатие.

Для бетона марки D600 она может составлять:

  • В2,0 – блоки можно использовать для возведения несущих стен высотой не более 2-х этажей, используя для кладки раствор М50;
  • В2,5 – допускается к применению 3-х этажных зданий, кладочный раствор должен иметь марку М75;
  • В3,0 – может быть использован для возведения стен 5-ти этажных домов на растворе М100.

Также важным показателем, оказывающим значительное влияние на несущую способность стен, является морозостойкость газобетона. Ведущие производители выпускают материал, выдерживающий до 100 циклов замораживания.

Какой должна быть толщина стены

Планируя постройку жилого дома, нужно ориентироваться на СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», в котором приведены нормативы, способствующие созданию комфортной для проживания температуры и экономии энергии.

Выбор толщины газобетонной стены, как и любой другой, определяется теплотехническим расчетом, но выполнить его самостоятельно неспециалисту невозможно.

Поэтому нужно ориентироваться на рекомендации специалистов, сделанные на основе статистических данных.

То есть:

  • Минимальная толщина ограждающих конструкций таких сооружений как дома с сезонным проживанием может составлять 200 мм (при условии, что конструкция самонесущая – то есть практически не нагруженная). Но лучше все-таки выбрать блоки толщиной 300 мм. К применению в данных условиях допускаются блоки марок D350-D400.
  • При строительстве подвальных и цокольных этажей, на которые приходятся высокие нагрузки, допускается возведение стен толщиной 400 мм из газобетона марки D600 класса В3,5.
  • Межквартирные перегородки можно делать толщиной 300 мм, межкомнатные толщиной 100-200 мм, используя для этого блоки марки D500.
  • Толщина несущих стен из автоклавного газобетона должна составлять не менее 375 мм, а самонесущих – не менее 300 мм.

Если Вы все-таки хотите хотя бы примерно рассчитать толщину стены своего будущего дома, необходимо знать коэффициент теплопроводности используемого газобетона (λ). Для каждой марки он имеет свое значение.

Также для расчета понадобятся значение сопротивления теплопередаче стен Rreg, который можно найти в специальных таблицах. Он зависит от климатических условий того района, где будет располагаться дом.

Самая упрощенная формула расчета толщины стен выглядит следующим образом:

Т = Rreg × λ

Если не удалось найти таблицу значений Rreg, то можно вычислить его по формуле:

Rreg = коэфф.a×Dd + коэфф.b,

  • где коэфф.a = 0,00035;
  • коэфф.b = 1,4;
  • Dd – градусо-сутки отопительного сезона (разница между нормируемой температурой в помещении и средней уличной температурой в течение отопительного сезона, умноженная на продолжительность отопительного сезона). Это значение можно найти в СНИП 23-01-99 «Строительная климатология».

Мы не приводим здесь пример расчета, так как его результат для каждого климатического района он будет свой. Сравнительно скажем, что если для Москвы толщина стены составит примерно 380-450 мм, то для северных зон это значение составит 750 мм и более. Понятно, что стены такой толщины строить нерационально и дорого, поэтому лучше при их возведении использовать многослойную конструкцию.

При возведении внутренних перегородок из газобетонных блоков, необходимо учитывать их высоту. Если высота перегородки составляет не более 3 м, то можно использовать блоки толщиной 100 мм. Если высота составляет 3-5 м, то нужно брать блоки толщиной не менее 200 мм.

Как снизить влияние факторов, повышающих теплопроводность стен

Поскольку расчет толщины стен производится применительно к цельному газобетонному блоку, сборная стена из блоков будет иметь показатели несколько хуже, благодаря большому количеству швов, материал которых отрицательно влияет на теплозащитные характеристики стен.

Поэтому для сохранения высоких теплоизоляционных характеристик газобетона, нужно не забывать о рекомендациях специалистов.

Рекомендации таковы:

  • В качестве кладочного раствора нужно использовать специальную сухую клеевую смесь для газобетона, в состав которой входят: цемент, полимерные модификаторы, минеральные добавки. Использование этой смеси позволяет вести кладку с тонкими швами, толщиной не более 2-3 мм.
  • В холодных регионах вместо увеличения толщины стены лучше использовать кладку с последующим наружным утеплением.
  • Нужно уделять большое внимание теплоизоляции других ограждающих конструкций: фундамента, оконных и дверных проемов, кровли.

Исходя из всего сказанного, ясно, что примерный расчет толщины стен не представит большого труда.

Но сначала нужно выбрать марку материала по плотности, так как от этого зависит значение коэффициента теплопередачи материала.

Источник: http://remontiks.com/stroitelstvo/rasschitat-tolshhinu-sten-iz-gazoblokov.html

Утепление стен из газобетона — когда требуется и как сделать

Газобетон в зависимости от плотности делится на теплоизоляционный (марки D100, D200) теплоизоляционно-конструкционный (D300, D400, D500), конструкционный (D600, D700). С ростом плотности теплоизоляционные свойства уменьшаются, а прочность увеличивается.

Если теплоизоляционный можно использовать как утеплитель, что бывает выгодно, учитывая большой срок службы материала, то конструкционный газобетон используется для строительства несущих стен до 3 этажей.

В Германии чуть ли не половина частных домов строится из газобетона. Причина тому — мягкий теплый климат, среднегодовая температура около +10 град, а морозы зимой –10 град – редкость.

Поэтому стена из газобетона нормальной толщины там может быть однослойной (без дополнительного слоя утеплителя) и при этом удовлетворять требованиям нормативов по теплосбережению.

Особенные свойства газобетона

Газобетон в отличие от пенобетона производят в автоклаве. Его составляющие — песок, цемент, известь, вода, алюминиевая пудра (вспениватель). Обработка паром при температуре 190 градусов и давлении12 бар заставляет компоненты вступать в реакции друг с другом, при этом образуется новый искусственный минерал.

Не правильно говорить, что газобетон состоит из указанных веществ, так как при создании материала, они преобразуются. В зависимости от соотношения исходных составляющих варьируется плотность, теплопроводность, крепость материала и др.

Важно, что газобетон после создания не выделяют каких-либо газообразных компонентов. Например, пенобетон производится с использованием химических реактивов, которые остаются внутри блоков (поверхностно активные вещества (ПАВ)) и выделяются из материала после возведения стен.

Также в отличие от пенобетона, газобетон обладает большей прочностью при одинаковой плотности. Это значит, что стены из газобетона могут быть более легкими с лучшими энергосберегающими качествами.

Характеристики

Технические характеристики газобетона, которые установлены ГОСТ, приведены в таблице.
Нужно учитывать, что на некоторых производствах газобетон делают с лучшими характеристиками, чем это определено ГОСТ. Поэтому стены малоэтажных зданий, могут выполняться из газобетона довольно низкой плотности, и при этом удовлетворять требованиям по прочности.

Блоки газобетона высокой точности изготовления (±1 мм по высоте) необходимо укладывать на тонкий слой клея. Блоки второй и третьей категории точности изготовления (±2 — ±5 мм по высоте) укладываются на толстый слой раствора.

Вертикальные швы между блоками, у которых боковые грани ровные (не пазогребенные), также заполняются раствором.

Мостики холода в стенах из газобетона

Указанный коэффициент теплопроводности характеризует сам материал. Кладка из газобетона будет обладать другими теплоизоляционными свойствами.

Мостиками утечки тепла в стенах из газобетона окажутся:

  • горизонтальные швы между рядами кладки;
  • вертикальные швы между блоками (если заполняются раствором);
  • полые блоки, заполненные бетоном и металлической армировкой;
  • армировка в штробах, которые делаются в блоках, и армировка в швах между рядами;
  • встроенные в стену армированные пояса из других материалов;

Коэффициент теплопроводности для стены из газобетона

Если установка блоков ведется на толстые слои раствора, то теплопроводность стены по сравнению с блоками окажется намного больше исходного материла.

Значение коэффициента теплопроводности стены из блоков газобетона могут быть установлены только по факту, для конкретной стены.

Приблизительные значения коэффициента теплопроводности стены одноэтажного дома из газобетона D500, положенных на тонкий слой клея, без заполнения вертикальных швов с тремя слоями армирования стальными прутьями вделанными в штробы сплошных блоков, с равновесной влажностью 6%, — составит 0,17 Вт/(м х град.С).

Какая толщина стены потребуется

Чтобы указанная выше стена удовлетворяла требованиям СНиП по сопротивлению теплопередаче, ее толщина должна быть не менее следующих значений для регионов:

  • Новосибирск — 0,68 м.
  • Москва — 0,54 м.
  • Ростов-на-Дону — 0,4 м.

Кстати, блоки газобетона выпускались с максимальной толщиной 500 мм.

Где может строится газобетонная стена без утеплителя

Однослойная стена из блоков газобетона, удовлетворяющая требованиям нормативов (и экономической целесообразности) по сопротивлению теплопередаче, может быть построена только в теплых климатических зонах.

В северных регионах целесообразней строить двухслойные стены из конструкционного газобетона D600 — D700 и слоя минеральной ваты, при этом слой утепления будет относительно тонким, так как у самой стены высокие энергосберегающие свойства.

Одним из «решений» проблемы высокой теплопроводности швов в кладке газобетона является выдумка укладывать раствор (клей) полосами по краям блока.

При этом разрыв сплошности клея нейтрализует утечку тепла, но перераспределение нагрузок является недопустимым и опасным для материала.

Читайте также:  Производство газобетонных блоков: оборудование, линия, технология

Однослойная стена из газобетона — преимущества

Преимущества однослойной стены перед многослойными стенами очевидно, — простота конструкции и надежность, сохранение свойств длительное время.

Предполагаемый срок службы газобетона — 100 лет, а стены из него до капитальног ремонта — 50 лет, что намного превышает показатели пенопласта и минеральной ваты.

Кроме того, теплоизоляционные свойства такой стены не могут быть нарушены вследствие неправильного монтажа утеплителя или пароизоляции.

Там, где имеется возможность, нужно отдавать предпочтение наиболее простым и надежным конструкциям — однослойным стенам.

Остается определиться, — будет ли соответствовать однослойная стена требованиям нормативов по теплосбережению в данной климатической зоне.

Компенсация потерь тепла «холодных» стен в умеренном климате

Также практикуется следующий подход к решению вопроса недостаточного теплосбережения стены из газобетона — делать однослойные стены, которые будут несколько холоднее, чем это требуется.

Потери тепла вследствие этого нельзя назвать существенными, так как утечки через «почти теплые стены» будут небольшими по сравнению с общими теплопотерями дома через окна, двери, кровлю, полы и фундамент и за счет вентиляции. Можно дополнительно ознакомиться, как уходит тепло из дома вместе с воздухом

Важно лишь соблюсти требование нормативов по общим теплопотерям из дома, уменьшая утечки тепла по другим направлениям. Так как небольшое доутепление стен из газобетона становится экономически не выгодным, и переводит их в категорию двухслойных с вытекающими последствиями.

Как строить в холодных регионах

Но в холодных регионах однослойные стены из газобетона будут явно экономически не целесообразными, а потери тепла через них значительными.

Они нуждаются в дополнительном утеплении. Толщина утепления определяется расчетом, но на практике, как правило, находится в пределах 50 — 100 мм для минеральной ваты, в зависимости от толщины стен и климата. Утепление производится по технологии «вентилируемый фасад». Как сделать стены «вентилируемый фасад»

Также возможно строительство трехслойных стен, т.е. навесные отделочные панели меняются на прочную фасадную кладку связанную с основной стеной пластиковыми связями.

Утеплять газобетон слоем утеплителя с меньшей, чем у стены паропроницаемостью недопустимо, а полным пароизолятором не рекомендуется. Газобетон легко накапливает воду, при этом способен быстро высыхать. Но от постоянно увлажнения выходит со строя.

Выше рассмотрели основные моменты связанные с обеспечением достаточного сопротивления теплопередаче стен построенных из газобетона. Дополнительно можно ознакомиться как сделать теплой кирпичную стену

Источник: http://teplodom1.ru/stenyteplo/183-uteplenie-sten-iz-gazobetona-nuzhno-li-uteplyat-kak-sdelat.html

Особенности утепления дома из газобетонных блоков

Газобетон – достаточно теплый материал. Его теплотехнические показатели примерно в три раза лучше, чем у пустотелого керамического кирпича. По расчетам стена из ячеистого бетона требуется в три раза тоньше кирпичной, но на практике такая конструкция часто нуждается в дополнительной теплозащите. Утепление дома из газобетона правильнее всего производить снаружи.

Особенности утепления

  1. Необходимость гидроизоляции. Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, поэтому при утеплении применяют качественные гидроизоляционные материалы.

    Незащищенная стена способна удерживать внутри ячеек большое количество воды, которая замерзая приведет к растрескиванию и разрушению бетона;

  2. Использование химических анкеров.

     Газобетон не обладает высокой прочностью, поэтому при использовании обычных дюбелей на его поверхности легко образуются трещины и сколы, которые могут привести к разрушению стены;

  3. Необходимость консервации.

     Утепление газобетонного дома проводят спустя несколько месяцев после завершения кладки, чтобы материал просох. Если утепление фасада планируется проводить сразу же, то требуются дополнительные меры по защите материала от влаги во время строительства.

Варианты дополнительной теплозащиты

При установке утеплителя снаружи продлевается срок службы здания, не затрагивается внутреннее пространство, а влажный воздух легко выводится из стены на улицу. Но при большой высоте здания требуется использование услуг промышленных альпинистов, что сильно удорожает стоимость работ по утеплению.

Утепление изнутри можно выполнять при любой высоте здания, но стоит помнить, что в этом случае стене необходима пароизоляция и гидрозащита. Утеплитель прослужит меньше, чем в предыдущем случае, а полезное пространство помещений сократится. Этот вариант нежелателен для малоэтажного строительства, так как специалистами считается малоэффективным.

Материалы для теплоизоляции фасада

При проектировании дома профессионалами проводится тщательный расчет необходимой толщины утеплителя. При самостоятельном возведении можно взять размер примерно, так как дом из газобетона сам по себе является теплым.

Чаще всего для теплоизоляции используют минеральную вату и пенопласт. Теплоизоляционные характеристики у них примерно одинаковые.

Важно подобрать качественные материалы, так как от этого зависит срок службы конструкции фасада, частота замены и стоимость монтажа.

Источник: http://DomZastroika.ru/walls/osobennosti-utepleniya-doma-iz-gazobetonnyx-blokov.html

Как правильно класть газобетонные блоки

  • Дата: 02-03-2015
  • Просмотров: 335
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 20

Современная индустрия стройматериалов, откликаясь на запросы времени, разработала множество различных материалов и строительных систем, которые легко транспортируется, приобретают любую форму в руках строителя, пользующегося простыми инструментами, просто, быстро и надежно монтируются.

Схема кладки стен из газобетона.

К таким материалам относится и газобетон. Несмотря на свою более чем вековую историю, широкое распространение он получил только в последние десятилетия. Популярность его растет, и вопрос, как класть газобетонные блоки, волнует сегодня все больше специалистов.

Здесь будут рассмотрены свойства этого в чем-то уникального сырья, строительные смеси, инструменты и приспособления, необходимые для правильной установки блоков из данного стройматериала, и общепринятый порядок их кладки.

Газобетонный блок, его достоинства и недостатки

Размеры газобетонных блоков.

Газобетон представляет собой искусственно созданный стройматериал с большой долей пустот, образованных мелкими ячеистыми порами диаметром 1-3 мм. Получают его в результате спекания при высокой температуре и под высоким атмосферным давлением кварцевого песка, цемента, извести, специальных газообразователей, предварительно разведенных в воде.

Газобетонные блоки отличаются рядом положительных качеств. В частности, они обладают небольшим весом, что существенно облегчает их кладку в стенах и перегородках здания.

Простыми для монтажа (в чем-то похожими на деревянные и гипсовые заготовки) их делает также возможность вырезать из них практические любые фигуры, причем выполнить это можно обычной ножовкой по дереву. Многих привлекает данный материал из-за его способности хорошо хранить тепло (хотя и при определенных условиях).

Виной тому — его некоторые, порой весьма существенные, недостатки. Вот самые известные среди них:

Схема возведения стены из газобетонных блоков.

  1. Гигроскопичность. Фактически этого нельзя избежать из-за большого количества пор, что влечет за собой значительную способность материала абсорбировать (впитывать) атмосферную влагу. Это особенно опасно, если здание находится в климатической зоне, в которой теплый сезон сменяется морозными зимами. В итоге кроме вредной повышенной влажности в помещениях указанное свойство приводит к растрескиванию стен: попавшая в такой блок вода при минусовой погоде замерзает, образовавшийся лед увеличивается в объеме и в итоге распирает указанный элемент кладки.
  2. Хрупкость. Прежде чем класть газобетонные блоки в стены здания, расположенного в районе, где возможны технологические сотрясения грунта или какие-либо подвижки почвы, необходимо уяснить, что малейшие подобные «землетрясения» чреваты опасными трещинами в газобетонной кладке. Со всеми вытекающими последствиями для внутренней отделки. А вид легко вспарываемой стамеской поверхности пористого параллелепипеда должен не только умилять, но и заставить задуматься над тем, что для монтажа различного оборудования и коммуникаций на таких перегородках придется запастись специальными креплениями, которые будут компенсировать невысокие способности газобетона удерживать нагрузки.
  3. Химическая агрессивность. Наличие извести в газобетонных элементах может вызывать ускоренное окисление и коррозию металлических компонентов — встроенной арматуры, сетки обрешетки.

В целом указанные недостатки хоть и неприятны, но не фатальны. Но только в том случае, если предпринять дополнительные меры, нивелирующие названные минусы. Например, применяя данный материал, следует обеспечить его влагоизоляцию и внешнее утепление, продумать систему специальных дюбелей для хорошего крепления на стенах навесного оборудования и мебели.

Источник: https://ostroymaterialah.ru/bloki/gazobetonnye-kak-klast.html

Как это делается: кладка газобетона своими руками

Современные дома все чаще строят с использованием новых технологий, которые вытесняют традиционные коттеджи из кирпича. СуперДом расскажет о нюансах строительства из газобетонных блоков и о том, как правильно делать кладку газобетона своими руками.

Ячеистый бетон обладает рядом преимуществ в плане легкости и скорости укладки по сравнению с другими строительными материалам, но его использование требует специальных навыков.

Первый ряд газоблоков следует укладывать на цемент, а не на клеевой раствор. При этом фундамент выводят на высоту 50 см и укладывают на него горизонтальную гидроизоляцию.

Толщина цементного раствора, на который укладывают нижний ряд кладки, должна быть от 2 см, что позволит нивелировать неровности основания.

Другая особенность газобетона – невысокая прочность на изгиб, которая может привести к трещинам в результате неравномерной усадки фундамента. Межэтажные перекрытия здесь опирают на обвязочный армированный пояс по периметру здания.

Для этого применяют арматуру диаметром 8 мм, уложенную в штробы. Обязательному армированию подлежат оконные и дверные проемы, а также и другие критические участки. Появляющиеся мостики холода дополнительно утепляют.

Какая толщина стены из газобетона: тонкослойная кладка

Газоблоки кладут с помощью специальной тонкослойной клеевой смеси, куда входит цементно-песчаная смесь с модифицирующими добавками.

Шов в любом случае является мостиком холода в устройстве стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла через стены. Обеспечить тонкий шов позволяет почти идеально ровная поверхность блоков.

В случае применения блоков, которые соединяются по системе «паз-гребень», на вертикальные швы клей не наносят. При использовании же непрофилированных блоков клеевой смесью заполняют и горизонтальные, и вертикальные швы. Укладку газобетона лучше производить при температуре 5-25 °C.

Расход клея при кладке газоблоков невелик, а жизнеспособность готовой смеси – 2-3 часа. Поэтому тонкослойный раствор обычно готовят в ведре небольшого объема (10-20 л).

Кладку начинают с наивысшего угла здания, первый ряд укладывают на гидроизолирующий слой на цементный раствор толщиной не менее 20 ммКлей толщиной 1-3 мм наносят посредством зубчатой кельмы, подбираемой по толщине стены, и равномерно распределяют по поверхности блокВторой ряд выполняют с перевязкой, блок устанавливают с максимальной точностью, его положение контролируют с помощью уровняУкладку блоков ориентируют на строительный шнур, рихтовку осуществляют резиновым молоткомНесущие внутренние стены кладут с перевязкой, а перегородки – встык с продольной стеной с анкерамиНеровности кладки устраняют специальным рубанком и шлифовальной доской с удалением образовавшейся пыли щеткойДля армирования кладки из газобетона используют металлическую арматуру

Нанесение раствора для кладки газобетонных блоков

Кладку первого ряда (на цементно-песчаный раствор) начинают с блоков в углах здания, причем первым закладывают блок в самом высоком углу, уровень которого определяют по нивелиру.

Укладку рядовых блоков ориентируют на капроновый шнур, натянутый между угловыми элементами. Если расстояние между углами превышает 10 м, то в ряду устанавливают дополнительные элементы для крепления шнура.

Укладку следующих рядов тоже ведут от углов. Чтобы получить шов нужной толщины, используют зубчатые кельмы, которые делают под конкретную ширину газоблоков. Это дает возможность наносить клей по всей поверхности блоков, и его излишки не будут вытекать за края.

Для того чтобы проверить точность кладки по вертикали и горизонтали, используют строительный уровень. Рихтовку блоков выполняют резиновым молотком. Блоки укладывают с перевязкой: стыковой шов должен отстоять не менее чем на 10 см от стыкового шва нижнего ряда.

Неровности затирают с помощью рубанка или шлифовальной доски. Рубанком устраняют перепады более 2 мм, а шлифдоской – погрешности меньшей величины. Доборные элементы распиливают специальной ножовкой или электрической ленточной пилой. 

При подготовке материала использованы фото из архива СуперДома и журнала Приватный дом

Источник: https://superdom.ua/build/wall-roof/1731-stroim-dom-iz-gazobetona-kak-klast-gazobloki-svoimi-rukami

Ссылка на основную публикацию