Заливка бетона: как заливать пенобетоном, керамзитобетоном

Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками

В наше время для сооружения перекрытий в частных домах строители все чаще используют керамзитобетон – материал, по сути своей являющийся улучшенной модификацией классического «тяжелого» бетона.

Несмотря на то, что по прочности «пасынок» все же несколько уступает своему прародителю, перекрытия из керамзитобетона получаются довольно крепкими и одновременно легкими.

При возведении подобных перекрытий можно использовать готовые многопустотные плиты, но в этом случае для их разгрузки и укладки потребуется нанимать автокран, да и сами керамзитобетонные панели обойдутся застройщику в солидную сумму.

Минимизировать затраты на строительство позволяет изготовление монолитного керамзитобетонного перекрытия, для сооружения которого от мастера не требуется каких-либо особых знаний и навыков. При желании, подобную работу вполне можно выполнить своими руками, руководствуясь нижеизложенной инструкцией.

Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

Свойства и особенности керамзитобетона

Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины.

После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм.

От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе.

Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

Пропорции раствора

Приготовление керамзитобетонной смеси

При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

  • песок — 3, 5 ведра;
  • цемент –1,2 ведра;
  • керамзит – 6 ведер;
  • вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

Собственноручное приготовление керамзитобетона

Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно.

Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

Порядок замеса

  1. В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.

  2. Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
  3. Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью».

    Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

Делаем монолитное перекрытие своими руками

Что для этого понадобится?

Помимо большого количества свежеприготовленного керамзитобетона для обустройства такого перекрытия понадобятся следующие расходные материалы:

  • профилированный лист толщиной не менее миллиметра. Для обустройства межэтажного перекрытия, которое будет испытывать весьма существенную нагрузку в процессе эксплуатации, лучше использовать листы марки Н57 или НС44, для создания не подверженного большим нагрузкам чердачного перекрытия достаточно будет приобрести профнастил НС35;
  • двутавровые балки № 14 или мощные швеллера из которых вы соорудите несущие конструкции, удерживающие на себе вес тяжелой керамзитобетонной плиты;.
  • специальные усиленные кровельные саморезы по металлу размером 5,5х32;
  • армирующая сетка с ячеями 150х150 мм, сделанная из прута сечением 4–5 мм;
  • толстые трубы или деревянные брусья, используемые в качестве временных подпорок;
  • ламинированная фанера или тонкая жесть для сооружения опалубки.

Помимо вышеперечисленных вспомогательных материалов для работы потребуются и некоторые инструменты, в частности нужны будут:

  • ножницы и ножовка по металлу;
  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • мощная дрель с реверсным режимом;
  • ножовка по дереву;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • совковая лопата.

Порядок работы

  1. С шагом 700-900 мм уложите несущие балки – швеллера или двутавры, нарезанные в соответствии с проведенными замерами. Поверх балок, поперек пролетов настелите профилированные листы и прикрепите их к металлическим основам специальными «бронебойными» саморезами. Интервалы между шурупами делайте 350–450 мм.

  2. Из фанеры либо жести соорудите опалубку высотой не менее 80 мм (не считая глубины желобов профнастила). Отдельные части опалубки соединяйте между собой саморезами и металлическими уголками.
  3. Внутрь опалубки уложите армирующую сетку, которая укрепит структуру керамзитобетона и предотвратит растрескивание монолита.

  4. Для того чтобы гофрированные листы не прогибались под тяжестью сырого бетона, подоприте их снизу свайками из стальных труб или деревянных брусьев. Чтобы такие опоры не деформировали ребра жесткости, проложите между их торцами и поверхностью профнастила куски толстой фанеры.

  5. Предусмотрительно проделайте в профнастиле технологические отверстия под вентиляционные шахты, дымоходы, водопроводные и газовые трубы и вставьте в них пластмассовые или деревянные заглушки.

  6. Приготовьте керамзитобетон так, как это было описано выше, и приступайте к его заливке Порции состава выгружайте в опалубку ведрами, после чего разравнивайте его поверхность совковой лопатой.
  7. Если площадь перекрытия довольно велика, вы можете не успеть соорудить его за один день.

    Для того, чтобы плита получилась прочной и монолитной, установите в опалубке дополнительные внутренние перегородки и заливайте ее частями, которые будут прочно схватываться между собой. Действуя таким образом и своевременно удаляя перемычки, в итоге вы получите однородную крепкую плиту, без трещин и отслоений.

  8. После окончательного отвердения керамзитобетона (на этот процесс, как правило, уходит от трех недель до двух месяцев, причем время зависит не только от температуры и влажности окружающей среды, но и от толщины перекрытия) уберите подпорки и извлеките заглушки из технологических отверстий. Легкое и крепкое керамзитобетонное перекрытие готово!

Такое самодельное перекрытие непрезентабельно выглядит с «изнанки», поэтому его нужно будет облагородить. Для красоты несущие балки и профнастил оббейте снизу листами гипсокартона или задекорируйте их натяжным потолком.

Источник: https://KameDom.ru/keramzitobeton/perekrytiya-svoimi-rukami.html

Монолитные стены из керамзитобетона, заливка стен, дом из керамзитобетона своими руками

Готовые керамзитобетонные блоки получили широкое распространение в частном строительстве, но применение керамзитобетона самостоятельного изготовления в процессе возведения стен пока что встречается очень редко.

Эта технология подразумевает заливку монолитных стен раствором на основе цемента, песка и керамзита с обязательным укреплением конструкции железобетонным армопоясом над каждым этажом.

Монолитный дом из блоков нередко дополнительно облицовывается кирпичом, однако это не является обязательным условием.

Монолитная заливка стен

Процесс создания монолитных стен из керамзитобетона схожий с технологией изготовления фундамента.

Поверх ленты бетонного фундамента выполняется установка опалубки на высоту около полуметра по всему периметру дома. В опалубку заливается раствор, пока весь свободный объём не будет заполнен.

Когда керамзитобетон затвердеет в достаточной степени, опалубка снимается и устанавливается выше, для заливки следующего уровня.

Чтобы придать дому дополнительную прочность, можно на фундаменте предварительно установить вертикальные столбы из недорогого кирпича или керамзитобетонных блоков, изготовленных из того же раствора, что планируется для стен. Тогда опалубка фиксируется к этим столбам и залить стены керамзитобетоном будет легче. Пропорции раствора для такой задачи будут 1:1:10, где на 1 часть цемента идёт 1 часть песка и 10 частей керамзита.

Стены из блоков и утепление

Если было принято решение выполнять кладку стен из керамзитобетона в виде блоков, то обязательно выполняйте армирование каждого слоя кладочной смеси. Оптимальным вариантом будет приобретение специальных готовых смесей для кладки керамзитоблока, но допускается также использование цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 или 1:4 на основе ПЦ М400.

Технология кладки блоков практически не отличается от возведения стен из кирпича. Разница только в том, что вес кладки из керамзитобетонных блоков гораздо меньше, чем у кирпичной. Рекомендованная толщина слоя клея или цементного раствора составляет 10-15 мм, при этом материал должен быть достаточно пластичным, а его марочная прочность не может быть выше прочности стеновых блоков.

Утепление дома из керамзитобетона может выполняться как с использованием фасадного пенополистирола, так и минеральной ватой. Если утеплять минватой, то она крепится снаружи на каркас из деревянных брусков, обработанных антисептиком. Поверх каркаса брусок для вентиляционного зазора, на который крепится сайдинг. ППС крепится классическим способом снаружи, и закрывается мокрым фасадом.

Важно также учитывать, что паропроницаемость минеральной ваты позволяет стенам более активно пропускать влагу, которая движется вместе с воздухом через пористые керамзитобетонные блоки.

Пенополистирол с мокрым фасадом обладает значительно меньшей паропропускной способностью.

Если в ванной комнате не выполнить достаточно качественную пароизоляцию, то влага в стене, утепленной ППС, будет задерживаться, что со временем обазятельно приведёт к образованию плесени и грибка.

Источник: https://www.avtobeton.ru/monolitnye-steny-iz-keramzitobetona.html

Особенности строительства монолитного дома из керамзитобена

Фундамент – очень важная составляющая при строительстве любого здания, в том числе и из монолитного керамзитобетона.

Если Вы не имеете должного опыта, то не стоит браться за проектировку фундамента самостоятельно, так как его параметры напрямую зависят от данных, полученных при изучении почвы на застраиваемом участке и расчётных параметров готового здания. Заложить же фундамент по установленным специалистом параметрам можно и своими руками.

Совет прораба: при возведении дома из керамзитобетона наиболее целесообразно использовать ленточный фундамент.

Первым этапом работ является копание траншей под фундамент, на дно которых необходимо поместить подушку из песка и щебня. Подушка формируется в два слоя. Первым засыпают песок, а затем щебень, высота каждого слоя должна составлять минимум по пятнадцать сантиметров.

Следующим шагом является монтирование арматурного каркаса и опалубки. Особое значение имеет продольное армирование, горизонтальную арматуру тоже стоит включить и лучше длинную, так как в итоге её можно будет использовать для армирования стен.

Стоит принимать во внимание, что ширина фундамента должна превышать ширину стены, самое малое, на десять сантиметров. Завершающий этап – это заливка бетона, в который можно добавлять щебень мелкой фракции или тот же керамзит.

После заливки фундамента необходимо сделать перерыв перед проведением последующих работ для его полной усадки и принятия необходимой прочности. Перерыв этот должен составлять две недели минимум.

Ленточный фундамент

Подготовка к заливке стен дома керамзитобетоном

Первым делом нужно подготовить фундамент, установив на него гидроизоляцию. Далее, можно пойти двумя путями и использовать несъёмную или съёмную опалубку. Первый вариант значительно дороже.

Для его воплощения возводятся две параллельные стены из кирпича, различных блоков (как для наружной, так и для внутренней отделки) или листов и плит (только для внутренней облицовки), между которыми оставляется пространство для заливки керамзитобетона.

При применении такой технологии следует обеспечить скрепление стен опалубки и самого наполнителя между собой. Связывание может обеспечиваться за счёт перпендикулярно уложенных кирпичей или блоков, используемых для возведения стен опалубки, выступающих внутрь просвета или же арматуры, арматурной сетки.

Плиты и листы монтируют на каркас, который соединяют с внешней стеной при помощи металлических скоб. Главное – помнить, что расстояние между связующими звеньями по высоте стены не должно превышать шестидесяти сантиметров.

Совет прораба: что касается съёмной опалубки, то её намного проще изготовить своими руками, да и работать с ней удобнее, хотя усугубляется необходимость последующей облицовки готовой стены.

Наиболее простым и экономично выгодным вариантом является съёмная передвижная опалубка. Изготовляется она наиболее часто из фанеры, обёрнутой в полиэтиленовую плёнку.

Соединяются обе части опалубки резьбовыми шпильками с надетыми на них гофрированными трубками.

Неоспоримым преимуществом монолитного строения дома перед блочным из того же материала является низкая гибкость спектра выбора толщины стены из керамзитобетонных блоков.

Источник: http://2bloka.ru/monolitnyj-dom-iz-keramzitobetona.html

Пенобетон, газосиликатный бетон, керамзитобетон. Анализ строительного материала для стен дома. | ДелайСам.Ру

Пенобетон, газосиликатный бетон и керамзитобетон относятся к так называемым легким пористым бетонам и появились они (как строительные материалы), вобщем не так давно, по сравнению с кирпичем и деревом. А лишь с соответствующим прогрессом в химической и машиностроительной отраслях промышленности.

Обладая теплоизолирующими свойствами как у дерева, а порой и превосходя его в несколько раз, будучи значительно дешевле в производстве по сравнению с кирпичем, легкие бетоны завоевывают все большую популярность в загородном малоэтажном строительстве. А ныне они стали стоить и дешевле дерева.

Вместе с тем, у легких бетонов нет тех практически неисправимых недостатков, присущих дереву. Они не горючи, не гниют, не поражаются плесенью и домовым грибом. Будучи защищенными от намокания в период морозов, они свободно переносят сотни циклов тепло-холод.

Легкие бетоны — очень технологичный материал. Их можно резать, колоть, склеивать. Можно делать готовые строительные детали с одинаковыми характеристиками, можно отливать по месту монолитом. Никакому другому строительному материалу подобные свойства даже и не снились.

Теплоизоляционные свойства у всех легких бетонов примерно одинаковые. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,07 до 0,2 вт/ метр*град. (Что практически равняется Ктп дерева поперек волокон.) Это значит, что при одинаковой толщине стен дом из легкого бетона будет не холоднее деревянного и на порядок теплее кирпичного.

Несущая способность легких бетонов значительно уступает кирпичу и примерно равна дереву. Но вместе с тем вполне достаточна для 2-3 этажного строительства. И при устройстве силового армированного пояса по верху стен допускает применение даже бетонных плит перекрытия. Твердость легких бетонов составляет от М15 до М75.

Воздух является самым дешевым и доступным дачнику теплоизолятором (Ктп = 0,026), при отсутствии конвекции, разумеется. Поэтому все утеплители — это лишь попытка законсервировать воздух в минимально возможных объемах, что бы эту конвекцию воздуха исключить. По такому же принципу устроены и легкие бетоны.

Пенобетон изготавливается из цементно-песчаного раствора с добавление в него специальных пенообразователей. Они вызывают в растворе образование множества воздушных пузырьков. По мере застывания раствора образуется как бы вспененный бетон, бетон, насыщенный воздушными пузырьками.

Газосиликатный бетон делается практически так же, только при его производстве используют специальные автоклавы, где пенобетон как бы запекают единым монолитом, а затем пилят на блоки. Причем с очень точным соблюдением размеров.

Некоторым особняком среди легких бетонов выглядит керамзитобетон.

Керамзит представляет собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня, получаемый при обжиге легкоплавких глинистых пород, способных всучиваться при быстром нагревании их до температуры 1050 – 1300 С в течение 25–45 мин.

Качество керамзитового гравия характеризуется размером его зерен, объемным весом и прочностью. В зависимости от размера зерен керамзитовый гравий делят на следующие фракции: 5 – 10, 10 – 20 и 20 – 40 мм, зерна менее 5 мм относят к керамзитовому песку.

В зависимости от объемного насыпного веса (в кг/м3) гравий делят на марки от 150 до 800. Водопоглощение керамзитового гравия 8–20 %. Керамзит применяют в качестве пористого заполнителя для легких бетонов, а также в качестве теплоизоляционного материала в виде засыпок.

Иными словами — керамзит — это уже готовые воздушные пузырьки в оболочке из глины. Достаточно их просто склеить между собой.

Для производства пенобетона нужно кое-какое специальное оборудование (смесители, дозаторы и пр.). Кроме того потребуется еще обилие форм для блоков или пильное оборудование для их нарезки. В садово-дачных условиях строительства одного дома самостоятельное изготовление пенобетона весьма проблематично.

Для производства газобетонов требуется вообще промышленное оборудование и смешно даже рассуждать о самодеятельном производстве газосиликата.

А вот керамзит — настоящий друг застройщика. Во-первых, керамзит материал универсальный. Его можно и в бетон использовать, а можно и в качестве засыпного утеплителя (в пол, на чердак, в полости стен…).

Во-вторых, для изготовления керамзитобетона необходимо иметь всего лишь бетономешалку! Ну и то, во что отливать керамзитобетон.

Это могут быть и формы для блоков, и опалубка для монолитного литья или переставная опалубка.

Кроме того, возможность самостоятельного изготовления керамзитобетона открывает широкие возможности для улучшения его характеристик в плане теплосбережения.

Например, можно добавить полистирольные шарики малого размера. Или непосредственно при отливке вставлять в опалубку листы пенополистрирола, образуя сендвич.

Возможно оставление специальных полостей для последующей засыпки сухим керамзитом или полистиролом, и т.д.

Теперь сравним легкие бетоны по цене. Пенобетон и газобетон продаются, как правило в виде готовых блоков. Хотя они имеют весьма различные типоразмеры, цена их измерятеся обычно в рублях за кубометр. И сейчас она составляет 3200 — 3500 руб за кубометр и более.

И это отпускная цена производителя. Прибавим к этому специализированную доставку (на поддонах или палетах), разгрузку краном, и дальнейшую укладку в стены. Не забудем так же специальные клеи (для газоликата особенно, у него зазоры 1-2 мм), или цемент для растворов.

Все это относится и к керамзитобетонным блокам, если покупать их готовые. Не трудно будет посчитать, во что вам обойдется строительство 1-го условного кубометра стены дома.

Другая картина вырисовывается, если покупать керамзит навалом и готовить керамзитобетон самому с помощью бетономешалки. Кубометр керамзита стоит сейчас около 1100-1200 рублей. Так, например, мне кубометр керамзита с доставкой за 150-180 км и разгрузкой (привез самосвал, разумеется) обошелся чуть дороже 1300 руб. Согласитесь, разница цен в 3 раза — существенный аргумент.

Что касается собственно возведения стен, то тут и трудоемкость и затраты практически одинаковы. Нет большой разницы, взять готовый блок и правильно намазав его клеем или раствором уложить по соседству с другими, или практически такой же блок (только в жидком виде, в ведре) вылить в опалубку.

Второе мне кажется даже более простым. Разве что для монолитного литья керамзитобетона потребуется несколько комплектов переставной опалубки из фанеры и цемента потребуется чуть больше. Ну и в скорости возведения стен монолит немного проигрывает готовым блокам. Но в моем случае это не существенно.

Я не привожу конкретных цифр (у вас они все равно будут другие), а лишь ход рассуждения.

И таки образом получается, что стена из монолитного керамзитобетона (или из блоков, изготовленных на месте самостоятельно) оказывается примерно в 2 раза дешевле (как минимум).

При абсолютно одинаковых и даже более лучших эксплуатационных характеристиках. Например, при монолитной отливке керамзитобетона нет мостиков холода, возможно армирование, закладка дополнительной теплоизоляции и т.п.

Поэтому я решил стены своего дома возводить путем монолитной заливки керамзитобетоном при помощи переставной опалубки.

Константин Тимошенко

Источник: https://www.delaysam.ru/stroitelstvo/steny/steny3.html

Заливка бетона в опалубку

Исходя из типа изготавливаемой железобетонной или бетонной конструкции, в современном строительстве применяются разнообразные способы заливки и подачи бетона.

Иногда для выполнения всего объема необходимых работ можно вполне обойтись одной или двумя вместительными мешалками бетона, а если объемы бетонирования не являются значительными, то для строительства также потребуется автомиксер со специальным бетононасосом.

Опалубка для бетонной отмостки с армированием

Естественно, что перед началом работ по бетонированию абсолютно любой современной конструкции требуется изготовить опалубку.

Основные разновидности опалубок

Опалубка – это специальная форма, в которую укладываются строительные арматурные детали, и заливается готовая смесь бетона. Её основная цель – это изготовление необходимой строительной конструкции, которая заложена в проекте.

К опалубочным формам чаще всего предъявляют такие основные требования:

  1. Поверхность опалубки с внутренней стороны должна иметь гладкую и ровную структуру, что гарантирует облегчение будущих отделочных работ.
  2. Щиты опалубки во время заполнения смесью не должны пропускать раствор и хорошо сопротивляться деформированию.
  3. Перед тем, как начинать заливать раствор бетона в несъемную опалубку нужно удостовериться, что сделанная опалубочная конструкция не имеет отверстий, щелей, а также имеет высокую жесткость и прочность.
  4. Конфигурация и размеры используемой опалубки должны в деталях соответствовать рабочему проекту.

Если выполнять данные условия, то заливка бетона в опалубку под дом из газобетона пройдет гладко и без каких-либо затруднений. К слову, опалубочные системы бывают съемной и несъемной конструкции.

Заливка бетона в съемную опалубку

Поэтому перед использованием опалубки для пенобетона или газобетона следует тщательно изучить нюансы строительства с применением той или иной разновидности опалубки.

В современном частном строительстве наиболее традиционными являются технологии применения в качестве опалубки дощатых щитов и грунтовых стенок вырытой траншеи.

Съемная опалубка из дерева может быть изготовлена в виде конструкции сборно-разборного типа, поэтому в этом случае будет возможность применять её для многократного бетонирования под дом из газобетона.

Удобны и универсальны в применении щитовые опалубки из металла, которые изготавливаются в производстве промышленного типа. Данная опалубочная конструкция характеризуется усиленными рабочими поверхностями, а также крепежными системами для сборки унифицированного типа.

Данная опалубка разборной разновидности предоставляет возможность осуществления ускоренных монтажных работ. Её эффективность особенно заметна во время применения во время сооружения строений, которые основаны на железобетонном каркасном фундаменте.

Что касается несъемной опалубки, то данная разновидность применяется в основном в рациональных строительных системах, то есть во время сооружения так называемых термо домов. Как известно, монолитный пенобетон в этих случаях применяется крайне редко.

Способы заливки раствора в опалубку (замес раствора вручную — слева или заливка готового бетона из машины — посередине)

Несъемная опалубка современных термо-домов имеет вид пенополистирольной конструкции, в которой для жесткости используются внутренние перегородки.

Каждая опалубочная деталь имеет монолитный вид и оснащена системой специальных отверстий и выступов, которые обеспечивают точность сборки. После того, как опалубка установлена, бетонная смесь заливается в её внутреннюю часть.

к меню ↑

Процесс заливки бетона в опалубку

Во время сооружения стандартных строений в условиях, которые близки к усредненным, чаще всего применяется бетон марок М 200 или М 300, то есть тяжелого типа. Работы ведутся про сравнительно простой технологии, которую легко изучить всего за пару дней

Поэтому заливка пенобетона в опалубку или же газобетона, что в современном строительстве уже не является новшеством, может производиться самостоятельно, без привлечения работников.

Бетон в сделанной опалубке можно разравнивать с помощью обычной лопаты, а во время устройства отмостки или плиты перекрытия – применяется рейка или правило.

Процесс заливки бетона из машины в опалубку для фундамента

Значительно повысить производительность выполняемых работ может электрическая или бензиновая виброрейка, поэтому если есть возможность её можно использовать во время строительных работ такого типа.

к меню ↑

Тонкости уплотнения бетона

Для того чтобы удалить воздушные включения, то есть во время уплотнения бетона применяется специальный глубинный вибратор. Если у строителей нет таких приспособлений, то смесь можно штыковать куском арматуры.

Также процесс уплотнения можно ускорить с помощью несильного постукивания по опалубке кувалдой. Естественно, что с применением газобетона такие действия выполнять не придется, но во время заливания пенобетона в опалубку к этим советам лучше прислушиваться.

Для того чтобы укладка бетона была ровной, нужно придерживаться таких основных требований:

  1. С применением лазерного или водяного уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки несъемной или съемной опалубки.
  2. Во время заливки бетона стоит также дополнительно использовать маяки, которые особо актуально применять при бетонировании больших площадей.

Арматурные прутья приблизительным диаметров 8 мм и более, а также трубы из стали диаметром от ½″ используют в качестве маяков. Их извлекают через сутки после заливки бетона, а образованные дырки заделываются раствором. Маяки при желании можно даже не извлекать.

Уплотнение раствора специальной машиной — вибратором для бетона

Если вследствие технологических причин невозможно гарантировать непрерывность процесса бетонирования, то устраиваются так называемые рабочие швы, которые образуются на местах стыков между старой твердеющей и только уложенной бетонной смесью.

Если бетонирование прерывалось, то его возобновление возможно только при условии, что ранее уложенный бетон при влиянии вибрации разжижается. Это будет происходить, если кристаллизация смеси пребывает в начальной стадии.

Кроме того, работы можно возобновить после того, как залитая смесь приобретет показатель прочности не менее чем 1 МПа.

Стоит помнить, что перед началом работ по заливке нового бетона нужно промыть рабочий шов, а цементная пленка удаляется с применением щетки.

Уплотнять бетон следует сразу во время его заливки в опалубку

Многие специалисты рекомендуют, чтобы после проведенной заливки опалубки, был обеспечен уход за уложенным бетоном. С помощью полиэтиленовой пленки смесь защищают от пересыхания, а также попадания прямых лучей солнца.

Если на улице стоит жаркая погода, то твердеющий бетон нужно периодически увлажнять. Примерно через 1 месяц после заливки наступает полное твердение уложенного бетона.

Таким образом, можно сделать вывод, что во время заливки бетона в опалубку нужно учитывать много различных факторов, которые в дальнейшем могут серьезно повлиять не только не качество выполненных работ, но и на прочность построенной конструкции, а также на её эксплуатационные качества.

В случае соблюдения всех вышеизложенных советов, этого удастся избежать и гарантировать качество выполненных строительных работ.

к меню ↑

Обзор конструкции опалубки ленточного фундамента (видео)

Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/work/zalivka-v-opalubku.html

Монолитная заливка модифицированным гипсопенобетоном

МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА ПЕНОБЕТОНОМ

Наши контакты: +7(495)796 55 86; +7(909)903 33 52;

e-mail: yarosvet_psf@mail.ru

 www.yarosvet.com

“МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА” НЕАВТОКЛАВНЫМ  ГИПСОПЕНОБЕТОНОМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ.  

“МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА” неавтоулавным ячеистым бетоном гипсопенобетоном при строительстве зданий. Приводятся основные технические характеристики ячеистых бетонов в методе “Монолитная заливка”.Выезжает мобильный комплекс на строительную площадку (обьект).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ “МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА”.

а) Строительство каркасного высотного домостроения с ограждающей частью из монолитной заливки газобетоном и пенобетоном.

б) Утепление фундаментов, полов, потолков, кровли и других промежностей стен при строительстве каркасного высотного домостроения.

в).Возведение перегородок при строительстве каркасного высотного домостроения.

г) Утепление инженерных коммуникаций (вода, канализация и др.).

д) Возведение фундаментов, стен и перекрытий. Утепление стен, полови кровли при малоэтажном домостроение.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА “МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА”.

При монолитном Методе застройки домов себестоимость при строительстве 1 м2 жилья может уменьшиться примерно в 1,5-2 раза.

ЭКОНОМИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЁТ:

  • отсутствия раствора,
  • отсутствия различного рода дополнительного материала и утеплителей,
  • отсутствия мостиков холода и за счёт теплозащитных свойств ячеистого бетонатолщина стены может уменьшиться,
  • уменьшения стоимости работ при “Монолитном методе заливки”,
  • увеличения скорости возведения 1 м2 жилья.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА “МОНОЛИТНОЙ ЗАЛИВКИ”:

  • за счёт отсутствия различного рода органического утеплителяувеличивается срок службы дома.
  • ВАЖНО!! В силу отсутствия в применении самого изделия, а также в силу примененияопалубки при монолитной заливке, автоматически решаются вопросы-трещиноватости,карбонизации, усадки и гладкости изделий,
  • при малоэтажном строительстве себестоимость строительства 1 м2 жильяможет уменьшиться за счёт монолитной заливки плит перекрытий .

3. ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА “МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА” ПРИ КАРКАСНОМ ВЫСОТНОМ ДОМОСТРОЕНИИ.

  1. Несъёмная опалубка. Фасадная и внутренняя части тены изготавливаются из более прочного и тяжёлого газобетона, образуя колодцы для монолитной заливки лёгкого пенобетона. Фасадная часть стены может отделываться орнаметром или различного рода покрытием.
  2. Несъёмная опалубка. Несъёмная опалубка фасадной и внутренней части тены изготавливаются из более дешёвого металопрофилита или фебролита (цементная стружка толщиной 3 см). Фасадная часть стены может отделываться различного рода сайтингом или покрытием.
  3. Съёмная опалубка. Съёмная разборная опалубка изготавливается из дешёвых материалов по типу конструктора “Лего” и устанавливается по периметру стены, образуя перевязанные между собой колодцы. В колодцы заливается газобетон или пенобетон. Плотность ячеистого бетона подбирается с учётом – будет армироваться данный отрезок стены или нет. Материалом для армирования монолитной стены могут служить различного рода волокна. Фасадная часть стены может отделываться орнаметром или различного рода покрытием.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА В МЕТОДЕ “МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА” .

Как было сказано выше, применение ячеистых бетонов позволяет значительно упростить и удешевить кровельные и напольные работы, отказаться от сложных и дорогостоящих слоёных конструкций и системы вентиляции, удешевить строительные работы.

Утепление крыш и полов может проводиться методом “Монолитная заливка” в два этапа. После выполнения гидроизоляции, первый этап – заливка изолирующего слоя толщиной примерно 50-100 мм.

Второй этап – заливка тонкого слоя стяжки толщиной примерно 20-30 мм материалом (из газобетона с высокой прочностью, пенофибробетоном,гипсофибробетоном обычным раствором или бетоном и др. материалами).

В соответствии с опытом проводимых работ методом “Монолитная заливка” основные характеристики безавтоклавных ячеистых смесей (газобетона и пенобетона) для этих целей могут изменяться в следующих интервалах:

Характеристики Ед-ца измерения 1 – этап 2 – этап
1. Предел прочности на сжатие кг/см2 1,5…3 15…63
2. Удельная плотность кг/м3 250…300 600…1200
3. Морозостойкость цикл не менее 25

Источник: http://yarosvet.com/monolitnaya_zalivka_modificirovanny

Керамзитобетонная стяжка. Как правильно залить пол керамзитобетоном

Домашний уют 20 декабря 2017

При эксплуатации, в зависимости от целевого назначения, к полам зданий и сооружений предъявляется ряд технических требований. Это прочность, ровность, максимальная величина удельной нагрузки, степень теплоизоляции и прочее.

Общее описание керамзитобетона

Отличным вариантом с точки зрения цены, качества и скорости монтажа поверхности пола является укладка бетонной стяжки, обеспечивающей идеальную ровность и высокую износостойкость.

Однако у данного типа пола есть ряд недостатков – это высокий удельный вес на единицу площади и низкая степень теплоизоляции по всей глубине поверхности.

Керамзитобетонная стяжка, представляющая собой легкий бетон, сохраняет плюсы обычной бетонной стяжки, но при этом лишена ее недостатков.

Способ получения керамзитобетона для стяжки пола прост и отличается от классического бетонного раствора, состоящего из цемента, песка, воды и щебня, лишь тем, что вместо щебенки используется керамзит.

Он имеет вид гравия с пористой структурой в форме овала различных фракций от 5 до 40 мм, производится промышленным способом, путем обжига глины либо ее производных. Вариативность фракций керамзита определяется видом осуществляемых строительных работ.

Наиболее мелкая применяется для производства керамзитобетонной стяжки и производства блоков, средняя – для насыпного утепления пола и перекрытий, крупная – для термоизоляции надворных построек и теплотрасс.

Виды и область применение керамзитобетона

Классификация керамзитобетона довольно обширная и зависит от требований по типу производимой продукции, плотности гранул, применению и монолитности. Все эти признаки стандартизированы маркой (например, керамзитобетон М100), которая определяет класс его применения и варьируется от 35 до 100 кг/см²:

Марка керамзитобетона Область применения
М50 обустройство несущих конструкций, возведение перегородок внутри помещения
М75 возведение несущих конструкций при строительстве сооружений жилого и промышленного назначения
М100 стяжка для пола
М150 производство керамзитобетонных блоков
М200 керамзитобетонные блоки и плиты перекрытия
М300 монтаж инженерных сооружений с большой периодической нагрузкой

С учетом области применения, плотность керамзитобетона служит важной характеристикой, которая определяется отношением массы к объему материала и имеет пределы от 700 до 1400 кг/см².

Часто в зданиях старой и не очень старой постройки по ряду причин (просадка фундамента, неквалифицированный монтаж) возникают значительные перепады в уровне пола смежных помещений, а иногда даже внутри одной комнаты.

Нивелирование до единого уровня посредством обычной цементно-песчаной стяжки может серьезно увеличить нагрузку на несущие элементы здания, что крайне нежелательно, особенно если вести речь о строениях многоэтажных.

В связи с пористостью керамзита, плотность керамзитобетонной стяжки значительно меньше плотности тяжелого бетона, что определяет безусловный приоритет ее применения в подобной ситуации.

Повышение процентного содержания цемента в керамзитобетоне увеличивает прочность сооружения, однако при этом происходит значительный рост (до 1,5 раза) веса бетона. Соответственно, максимально возможное снижение цементной составляющей материала позволяет уменьшить его объемный вес.

В связи с этим марка портландцемента, используемая при его производстве, должна быть не ниже 400.

Видео по теме

Преимущества использования керамзитобетона

И в воде не тонет, и в огне не горит. Низкая теплопроводность определяет высокую жаропрочность керамзитобетона, что означает длительное сопротивление материала воздействию высоких температур.

Даже при температуре более 1000 °С керамзитобетон сохраняет свои механические свойства. Очень хорошо материал показывает себя и при воздействии влаги.

В отличие от камней, которые, пропитавшись водой при морозе, разрушаются, керамзитобетон обладает высокой морозостойкостью, то есть способностью многократно смерзаться и оттаивать без потери прочности.

Еще одним немаловажным фактором, определяющим приоритетный выбор керамзита как наполнителя для бетона, является его экологичность. Он не выделяет вредных веществ ни при воздействии агрессивной среды, ни с течением времени, ни при полном разрушении. Это объясняет выбор его в качестве строительного материала и утеплителя в жилых помещениях.

Подготовка основания для заливки пола керамзитобетоном

Если стяжка производится поверх существующего ровного и плотного покрытия, то этот этап работ можно пропустить. Однако чаще всего заливку выполняют непосредственно на грунт, в этом случае требуется дополнительная подготовка основания.

Поверхность выравнивается и тщательно утрамбовывается, ямки засыпаются песком, выступы сбиваются для равномерной укладки подушки. Подушка представляет собой слой песка около 2-3 см и слой керамзита либо щебня толщиной 3-5 см, можно больше, вплоть до уровня чернового основания.

Далее укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции будущей стяжки, монтируется кладочная сетка и устанавливаются маяки.

Виды и способы применения стяжек на основе керамзита

Разобравшись с основными свойствами и техническими характеристиками керамзитобетона, его плюсами и минусами, попробуем понять, как правильно залить пол с использованием этого материала. Выбор типа керамзитобетонной стяжки зависит от вида основания, на котором она производится, в связи с чем стяжки пола могут быть трех типов. Рассмотрим каждый из них.

Сухая стяжка

Керамзитный гравий равномерно и без цементно-песчаной смеси распределяется по заранее подготовленной, очищенной и утрамбованной поверхности основания, не доходя 2 см до нижнего уровня маяка. Толщина стяжки пола в этом случае определяется требуемой степенью теплоизоляции.

Далее производится проливка всей площади цементным молочком, которое изготавливается путем смешивания цемента с большим количеством воды без добавления песка. Эта процедура зафиксирует керамзит и покроет гравий тонким защитным слоем, препятствующим вытягиванию влаги из финишной стяжки, что придаст дополнительную прочность полу.

После этого выполняют обычную тонкую стяжку. Плюсы такого способа – скорость монтажа, минусы – низкая поверхностная прочность.

Мокрая стяжка

При таком варианте в раствор добавляется столько воды, чтобы легкий и пористый керамзит после заливки стяжки всплыл на поверхность. Застывание бетона происходит несколько дольше, весь наполнитель концентрируется вверху стяжки. К плюсам можно отнести самовыравнивание смеси.

К минусам – долгое высыхание, необходимость специальной подготовки покрываемой поверхности во избежание протечек, а также выполнение последующей поверхностной стяжки при необходимости получить гладкую поверхность.

Таким способом обычно утепляют чердачные помещения и хозяйственные постройки.

Полусухая стяжка

Самый распространенный тип керамзитобетонного покрытия, который по способу изготовления идентичен обычному бетону. Для правильной заливки пола таким способом используется керамзитобетон М100. При его изготовлении берут керамзит первой фракции с диаметром 5-10 мм. Пропорции смеси следующие: 1 часть портландцемента марки 400 – 3 части песка – 4 части керамзита.

Что касается количества воды, то этот параметр необходимо подбирать индивидуально, в зависимости от влажности песка.

Необходимо добиться консистенции, при которой гранулы материала не всплывали бы на поверхность, что затрудняет сглаживание, в то же время раствор не должен быть слишком сухим, так как это усложняет его укладку и может привести к образованию пустот и трещин в массе стяжки.

Замешивается раствор в бетономешалке или в большой емкости.

Использование насадки миксера крайне проблематично в связи с малыми порциями при одном замесе, а это делает укладку долгой, раствор получается разной консистенции, да и керамзит распределяется в массе бетона неравномерно.

Последовательность смешивания ингредиентов в разных источниках описывается по-разному, но на практике это не имеет принципиального значения. Главное, чтобы раствор получился равномерным и гранулы керамзита были полностью покрыты связующим составом.

Толщина стяжки пола

Раствор равномерным слоем наносится по всей покрываемой поверхности, при этом необходимо соблюсти условие – толщина стяжки пола из керамзитобетона должна быть как минимум 3 см, обычно она составляет 4-6 см.

Если выбрана правильная консистенция раствора, то поверхность получится идеально ровной и останется лишь произвести ее затирку через сутки после укладки. Плюсы такого способа покрытия очевидны – возможность использования для любых видов пола и перекрытий.

Недостатком является высокая трудоемкость, заливка с использованием маяков и необходимость финишной затирки.

Источник: fb.ruДомашний уют
Как правильно залить горку? Несколько практических советов

Зимой для большинства детей лучшим развлечением является катание на снежной горке. Совмещая это занятие с лепкой снеговика и игрой в снежки, можно отлично провести досуг на свежем воздухе. Тем более, во время зимних к…

Домашний уют
Можно ли заливать фундамент зимой. Как правильно залить фундамент зимой своими руками

Сооружение фундамента зимой – дело достаточно трудоемкое и хлопотное, но осуществимое. Считается, что время с апреля по ноябрь – это самый благоприятный период для монтажа основания любого строения. Но быв…

Домашний уют
Утепление деревянного пола в деревянном доме: как правильно утеплить пол

Общеизвестно, что пол является наиболее холодной частью в большинстве домов. Особенно это выражено в случае с загородными деревянными коттеджами. Связано такое положение вещей как с огрехами в строительстве, так и с ф…

Домашний уют
Как правильно залить фундамент при строительстве частного дома?

Трудно переоценить ту роль, которую выполняет фундамент любого здания. Именно от него во многом зависит долговечность сооружения и его устойчивость, поскольку, являясь основанием любого строительного объекта, он прини…

Домашний уют
Как залить полы в квартире правильно?

Современный ремонт квартиры чаще всего включает замену пола. Замена покрытия выгоднее по цене и выглядит более эстетично. Заливка цементным раствором (стяжка) – важный элемент перед обустройством финишного покры…

Домашний уют
Как правильно выполняется стяжка пола своими руками?

 К сожалению, качество стяжек, выполненных в квартирах очень низкое, что приводит к необходимости выполнять такие работы самостоятельно, а поэтому вопрос о том, как правильно сделать стяжку, довольно актуа…

Автомобили
Какое масло залить в коробку ВАЗ 2109? Делаем правильный выбор

Безусловно, трансмиссия является одним из самых важных узлов любого автомобиля. Именно благодаря коробке передач происходит вращение коленвала двигателя и передача усилий на ведущие колеса. Но как и все остальные узлы…

Домашний уют
Можно ли класть на деревянный пол плитку? И как правильно это делать: описание процесса

Керамическая плитка считается идеальным материалом для стен и пола помещений, подверженных воздействию влаги и перепадам температур. Это, как правило, кухни, ванные комнаты, бани. Правда, сам процесс ее укладки сопряж…

Домашний уют
Как правильно монтировать ГВЛ для пола?

Гипсоволокнистый лист (UDK) – это популярный отделочный материал, основой которого является гипс. Для прочности его армируют распушенной целлюлозой и другими материалами. В отличие от той же «сухой штукату…

Домашний уют
Доски пола: как правильно выбрать

Деревянные полы в настоящее время становятся необыкновенно популярными. Все дело в их экологической чистоте и эстетичности. Доски пола нужно выбирать таким образом, чтобы они отвечали некоторым эксплуатационным требов…

Источник: http://monateka.com/article/264599/

Армирование и заливка фундамента под дом из КББ

Для того, чтобы построить дом из керамзитобетонных блоков, потребуется очень сложный и дорогой фундамент. Так думалось мне, когда я выбирал проекты домов и каждый из них рассматривал на предмет затрат времени и денег.

Я уже почти выбрал для себя вариант постройки каркасного дома как наименее затратный по финансам и времени вариант, но судьба распорядилась несколько иначе. Мне по случаю за вполне приемлемые деньги достался участок в 15 соток в СНТ, который в скором времени планировалось включить в городскую черту и землю перевести в ИЖС.

Приехав на место, я увидел вполне приличный, почти ровный участок, с остатками небольшого садового домика. Соседи вокруг уже почти все построились. На соседнем участке я увидел дом из КББ, стоящий на довольно высоком ростверке.

Позже, когда я оформил участок на себя и был готов к строительству, я несколько раз говорил с соседом, который выстроил себе дом из керамзитобетона.

Сам дом из КББ показался мне более надежным и основательным, нежели каркасный дом. И, подбадриваемый соседом, я решился строить дом из керамзитобетонных блоков на свайном фундаменте.

Небольшой дом из КББ можно построить на довольно легком фундаменте.

Почему именно на свайном фундаменте? Потому что под ногами везде пластичная глина и УГВ почти под самой поверхностью земли.

Водонасыщенные грунты зимой пучит так, что выдергивает столбы заборов после первого же зимнего сезона. Фундаменты же ленточного типа ломает, они идут трещинами, трескаются стены дома.

В общем, вы понимаете, о чем я.

Глубина промерзания грунта в нашем регионе 220 сантиметров. Это значит, что бурозаливные сваи для фундамента придется делать на глубину в 250 см. А на них делать ростверк высотой в 90 см и шириной в один блок – 40 см. Но подробнее об этом – чуть ниже.

Устройство опалубки для фундамента под дом

Два соседа, слева и справа, использовали для своих домов из бруса и на деревянном каркасе свайный фундамент, в котором сваи были с расширением на нижних концах. Для того, чтобы пробурить такие отверстия под заливку бетоном, они использовали бур ТИСЭ.

Под большой дом из КББ потребуется куда более прочный и дорогой фундамент.

Сосед прямо через дорогу построил свой каркасный дом на УШП — утепленной шведской плите. Сосед же сзади, который выстроил дом из КББ, использовал просто бурозаливной свайный фундамент с ростверком.

Устройство опалубки для фундамента под дом я выбрал самое простое. Под сваи никакой опалубки делать не потребовалось. Наши глины были настолько плотные и пластичные, что после бурения оставались ровные скважины диаметром 50 см, полностью заполненные водой.

Однако, тянуть после бурения скважин с заливкой бетоном не стоит. Если грунты менее плотные, то стенки могут осыпаться. А если стоит вода в скважинах, то стенки могут оплыть. Чтобы это предотвратить, опалубку под сваи можно сделать из асбоцементных или пластиковых труб.

Некоторые товарищи используют для заливки бетона в сваи опалубку из рубероида.А можно использовать асбоцементные трубы как опалубку для заливки бетоном свай.

Некоторые товарищи делают простую опалубку под сваи из рубероида и 5-6 прутков арматуры, которые держат цилиндр из рубероида и прижимают его к стенкам скважины.

Чтобы опалубка не разъехалась при заливке бетоном, весь короб стянули шпильками по 40 см, которые не будут доставаться после заливки – послужат дополнительной арматурой. Шпильки изготовили из арматуры 16мм, нарезали на ней резьбу под гайки с 2 сторон.

Если заливаете ростверк позже, чем сваи, то арматуру ростверка можно делать после заливки свай.

Так шпильки получились очень бюджетными, покупать для этого дела шпильки в магазине мне показалось дорого.

Опалубку для заливки ростверка бетоном можно скреплять несъемными шпильками из арматуры с резьбой.

Армирование фундамента под дом из керамзитобетона

Армирование фундамента проводили в два этапа. Сначала сделали армирование свай – по четыре арматуры 22 мм в каждую сваю, сваренные между собой поперечными связями из арматуры 16 мм.

Длина этого армирования получилась 340 см, поскольку свайная арматура доходит до самого верха ростверка. Со свайной арматурой связали арматуру ростверка, горизонтальные нитки которой делали из прутка 22 мм, а связи – из прутка 16 мм.

Армирование фундамента свай и ростверка связали между собой при помощи сварки. Многие скажут, что так делать неправильно, что все элементы армирования фундамента нужно вязать между собой, используя вязальную проволоку. Может быть. Но мне было проще сварить все сваркой, чем вязать проволокой.

Какой нужен бетон для фундамента

После того, как было выполнено устройство опалубки для фундамента и сделано армирование фундамента, настало время поработать нашему славному ЖБК и снабдить нас бетоном. Какой бетон нужен для фундамента?

Ответ тут может быть только один – качественный. Какой бы марки не использовался бетон, он должен быть изготовлен в рамках ГОСТов, которые кстати действуют и никто их не отменял.

После того, как я определился, какой нужен бетон для фундамента именно моего дома из КББ, оставалось только договориться с соседями о помощи и ждать, когда приедут миксеры с бетоном с ЖБК.

Заливка фундамента под дом из керамзитобетона

Заливка фундамента под любой дом в общем то однообразна. Приезжает миксер, выдает порциями бетон, приемная команда распределяет бетон и равняет его, не забывая при этом вибрировать раствор арматурой или специальным вибратором.

У нас была несколько другая ситуация – предстояло делать заливку бетона в воду. Как вы помните, участок у меня с высоким УГВ. Даже не с высоким, а с равным уровню земли. Заливку фундамента производили в мае, сразу после бурения отверстий под сваи, они наполнялись водой.

В воду же опускалась арматура под свайный участок фундамента. В воду же и производилась заливка бетона. Как это делалось?

На самое дно скважины, пробуренной по сваю, в промежуток между вертикальными прутками арматуры, опускалась труба бетононасоса. По этой трубе бетононасос закачивал бетон на дно скважины. Бетон снизу начинал выдавливать воду, заполняя собой скважину. Так продолжалось до тех пор, пока бетон не показывался на поверхность, выдавив всю воду. Готово, свая залита.

Бетононасос позволяет заливать каждую сваю по отдельности, выдавливая бетоном воду из скважины. Потом и ростверк заливается этим же бетононасосом.

Так заливали все сваи, а их под домом 36 штук. После этого сразу приступили к заливке ростверка.

Можно было бы не торопиться и заливать ростверк чуть позже. Но, поскольку все миксеры с бетоном с ЖБК были заказаны на один день, решили все залить одним днем.

Заливка ростверка делалась послойно, с каждого миксера заливался слой не только внешнего ростверка, но и три внутренние перемычки.

После этого оставалось только закрыть сверху пленкой бетон и ждать неделю, пока он наберет прочность. Окончательная прочность набирается бетоном через 28 дней, но уже через неделю можно начинать работы по кладке. А пока бетон набирал прочность, я решил заняться планировкой места под будущий гараж на 2 машины.

Источник: http://DomPraktika.ru/zalivkafundamenta/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector