Заливка бетона в опалубку: укладка, давление на стенки

Как заливать бетон в опалубке

Главная » Статьи » Как заливать бетон в опалубке

Становится понятно, что опалубка представляет собой специальные щитовые ограждения из различных материалов, внутренний объем которых и есть будущий элемент конструкции, и предназначен для заполнения растворами бетонов. В этот объем часто помещаются металлоконструкции, обеспечивающие способность выдерживать нагрузки и очень высокую конструкционную прочность изделий.

Видов и материалов опалубок очень много. Самыми традиционными и, возможно, первыми опалубками можно считать обычные траншеи в грунте. По этой технологии до сих пор производится заливка бетонов для несложных ленточных фундаментов. Укладка бетона в опалубку из дощатых щитов также известна очень давно.

Применение деревянных щитов и досок в виде сборных и разборных конструкций позволяет многократно использовать такую систему. Зная, как залить бетон в опалубку, можно воспользоваться известной технологией наращивания стены, которая предполагает, что после схватывания раствора, можно передвигать  ограждающие элементы опалубки вправо, влево или выше, и доливать следующую порцию.

Кроме натуральных плит и досок, широко используются магнезитовые плиты, отличающиеся большей устойчивостью к воздействию влаги и длительностью многократной эксплуатации.

Практически неограниченным ресурсом обладают промышленно-конструкционные виды съемных металлических опалубок щитового типа с усиленными рабочими плоскостями и унифицированными системами крепления для сборки. Эти разборные элементы позволяют осуществлять быстрый монтаж, многократно увеличивают скорость строительства и особенно хороши в строительстве домов на каркасной ж/б основе.

Существует целый ряд технологий, использующих техники несъемных опалубок. Большую популярность завоевали термодомные (рациональные) системы строительства. Сами несъемные элементы опалубок термодомов представляют собой коробчатую конструкцию из вспененного полистирола без днища и верхней крышки, но с внутренними перегородками, обеспечивающими нужную жесткость.

Каждый такой элемент имеет по верхнему и нижнему периметру систему выступов и отверстий, обеспечивающих очень точную сборку по принципу известного детского конструктора. После сборки ряда блоков и установки во внутренние пустоты элементов металлической арматуры ничего более не нужно, кроме как залить опалубку бетонным раствором.

В результате образуется монолитная стена с уже готовой системой термостабилизации и теплозащиты, более чем в три раза более эффективной, чем традиционные кирпично-каменные стены. При всех достоинствах такая технология позволяет еще и значительно (до 40%) экономить на стоимости материалов.

При проведении бетонных работ рекомендуется выполнять требования, как правильно залить опалубку.

Для этого, в самом общем случае, ее вначале нужно правильно установить и укрепить с использованием специальных схваток, распорок и струбцин.

В тщательно установленную и выверенную опалубку нужно поместить элементы арматурного каркаса будущей конструкции. После этого можно заливать заранее приготовленную растворную смесь.

В качестве последней чаще используются обычные тяжелые бетоны марок 200 или 300, включающие фракции щебня от полутора до двух с половиной сантиметров, но может применяться и чистый песок в стандартном соотношении 1:3 (цемент и песок). Важно правильно соблюдать и пропорцию, добавляя воду (около 680 литров на тонну цементно-песчаной смеси).

Как правило, в условиях промышленного строительства, операция заливки выполняется по всему объему подготовленной опалубки. Но в условиях домашнего строительства рук может просто не хватить для приготовления и заливки всего объема. Тогда выполняется послойная заливка всего периметра (обеспечивая достаточную толщину каждого такого слоя) или заливка участка опалубки на всю высоту.

В последнем случае лучше делать косой край, обеспечивающий в дальнейшем большую прочность всей конструкции. При этом, если по каким-либо причинам работы по заливке опалубки прекращены на сутки и более, возобновлять их можно только после того, как ранее залитый бетон окрепнет.

Важным моментом правильной заливки, что бы ни говорили производители, является максимальное удаление воздуха из уложенной массы, что способствует ее максимальному уплотнению. На стройках и производствах используются погружные вибраторы. За неимением таковых можно воспользоваться обычным куском арматурного прута, тщательно проткнуть массу уложенного раствора, давая возможность выйти воздуху.

При этом наличие второго работника, постукивающего кувалдой (без фанатизма) по опалубке, значительно ускорит процесс уплотнения. Уложенный бетон должен «созреть», что продолжается до 30 дней.

Нужно закрывать его от прямого попадания и действия солнечных лучей (прикрывается пленками), периодически смачивать водой для обеспечения равномерного его высыхания: вначале через четыре часа, а спустя трое суток (и целую неделю) трижды ежедневно.

ogodom.ru

Заливка и укладка бетона в металлическую опалубку

Опалубка — особая конструкция, которая применяется для создания монолитного цоколя, стены, лестницы, колонн и так далее, во время строительства практически любых сооружений.

Готовый ленточный фундамент после снятия опалубки

Заливка бетона в опалубку придает фундаменту или другому фрагменту здания определенную форму и размер с заданным геометрическим положением и необходимой поверхностной структурой.

Что представляет собой опалубка и зачем она нужна?

Как правило, опалубка является полой коробчатой конструкцией, сооруженной под заливку бетоном для строительства фундамента, стен, лестницы, колонн и других элементов здания монолитного характера. Ее можно приобрести (взять в аренду) уже готовую, а так же можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Применение такой конструкции позволяет создавать во время строительства любые нестандартные формы по заданным параметрам и расположению, которые будут иметь целостную структуру.

Важно помнить, что фундамент — это основа, которая примет на себя всю нагрузку от будущего сооружения, поэтому качество фундамента напрямую зависит от качества созданной для него опалубки.

В строительстве применяется два вида опалубки:

  • съемная (многократного использования). Отдельный подвид съемной опалубки – скользящая (выставляется лишь один раз, а затем передвигается горизонтально или вертикально при помощи домкратов);
  • несъемная (после застывания бетона ее не нужно снимать).

Наиболее используемые по материалу изготовления:

  • деревянная (дощатая, фанерная);
  • алюминиевая опалубка;
  • стальная опалубка стен.

Особенно опалубка из алюминия, так как значительно легче остальных и наиболее удобна в работе. Использование алюминиевой опалубки для монолитного строительства очень привлекательно, так как позволяет использовать щиты большого размера.

Широко распространено производство унифицированных модулей (щитовая опалубка) имеющих стальной или алюминиевый профиль (каркас), что при коммерческом строительстве значительно сокращает временные затраты на сборку (разборку).

Заливка бетона в опалубку

Для монолитного строительства очень удобна в применении монолитная опалубка Сталформ. Несмотря на то, что основное ее назначение — проведение монолитного строительства стен и перекрытий, для устройства фундаментов она тоже подходит при наличии большого объема работ.

С появлением новых материалов в строительстве, опалубка для пенобетона может отличаться размерами и формами. Наиболее эффективной является несъемная, применяемая при строительстве своими руками фундаментов для небольших строений небольших строений (к примеру — гаража или теплицы).

к оглавлению ↑

Установка опалубки

От того, насколько быстро и качественно нужно установить конструкцию для строительства будущей основы здания, зависит тип опалубки, и материал, который для нее следует выбрать. Не последним аргументом в этом процессе играют и материальные затраты на ее приобретение (аренду) или изготовление своими руками.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при установке:

  • перед началом работ тщательно очистить поверхность от мусора, удалить все неровности, убрать осадки (снег, дождевые лужи);
  • внутренняя поверхность опалубки должна быть чистой и гладкой;
  • крепление всех конструктивных элементов провести с расчетом на то, что они не будут деформироваться, когда будет происходить укладка бетонной смеси;
  • щиты опалубки должны плотно прилегать друг к другу, что предотвратит возникновение неровностей после застывания смеси;

Поэтапная установка своими руками (для сплошного ленточного фундамента):

Застывающий в опалубке фундамент

  • установить маячные щиты (доски) каждые 3-4 метра (расстояние должно быть кратным стандартному размеру обычного щита) и закрепить их распорками и подкосами;
  • укрепить установленные щиты схватками (продольные брусья или доски, которые прибиваются к ним при выравнивании), учитывая какое давление даст конкретная масса бетона;
  • в местах, где щиты соединяются, установить наклонные подкосы;
  • закрепить обычные щиты пружинными скобами или натяжными крюками;
  • оснастить опалубку, высота которой больше метра, лестницами и подмостками.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

После того как подготовительные работы сделаны — опалубка установлена, проложена и скреплена арматура, проверено все ее крепление и стыки — проводится  заливка бетона в опалубку. Следует помнить, что давление раствора на стенки опалубки при заливке очень значительно, поэтому равномерное распределение смеси по всему заполняемому объему играет важную роль.

Укладку бетона в опалубку надо начинать с самого высокого угла в фундаменте. Далее укладка смеси проводится с равномерным продвижением по всему периметру.

Когда уровень заливаемого бетона достигает отмеченной шнуром высоты, его необходимо утрамбовать вибратором, а если такового нет, при работе своими руками, уплотнение можно сделать отрезком арматурного прута с одновременным легким постукиванием кувалдой по стенкам опалубки.

к оглавлению ↑

Определение времени снятия опалубки

Узнать, когда уже можно снимать опалубку при бетонировании, можно отталкиваясь от главного нормативного параметра — отпускная прочность. На нее влияют следующие факторы:

  • тип и размер конструкции;
  • марка бетона;
  • условия окружающей среды (температура, влажность);
  • загрузочная величина.

Кроме того, можно ориентироваться по таблице относительной прочности на сжатие, исходя из различных температур затвердевания.

Примером может быть определение времени застывания бетона в опалубке в процентном отношении к 28 дневному стандартному сроку: бетон марки М400, при среднесуточной температуре +10 градусов, будет иметь прочность на сжатие:

  • 1-й день — 12%;
  • 2-й — 25%;
  • 3-й — 37%;
  • 5-й — 50%;
  • 7-й — 58%
  • 14-й — 72%;
  • 28-й — 85%.

Исходя из этих данных — фундамент не нуждается в опалубке уже на пятый день, так как без нагрузки он уже в состоянии сохранять заданную форму, а свободный контакт с окружающей средой только ускорит его окончательное застывание.

Большинство специалистов утверждают, что торопиться не следует даже при идеальных условиях для застывания бетона и считают оптимальным сроком, когда проводится распалубка — 10 дней при удовлетворительных условиях содержания после заливки смеси.

к оглавлению ↑

О сроках снятия опалубки (видео)

к оглавлению ↑

Зависимость сроков от погодных условий

Если применялась не несъемная опалубка, и конструкцию требуется демонтировать — сроки снятия во многом зависят от погодных условий. Бетонный раствор (не важно, производство чего именно осуществляется — лестницы, колонн, фундамента, стен) — застывает с разной скоростью. Зависит это от влажности и температуры воздуха.

Изначально следует отметить, когда вообще рекомендуется заниматься работами с бетоном (не важно, ремонт это, или производство готовой конструкции). Идеальные условия — теплая (от +5 до +25-30 градусов) и сухая погода. Если раствор увлажнится (от дождя, снега) — естественно, что сохнуть он будет дольше.

Слишком жаркая (от +30-35 градусов и выше) и сухая погода — тоже не слишком полезна для смеси: при застывании на ней могут возникнуть трещины. Даже если изначально они будут незаметны — это ускорит разрушение фундамента (лестницы, стены, колонн), и ремонт потребуется раньше.

Приведем сроки, после которых можно демонтировать щиты (или же приступать к дальнейшим работам, если применяется несъемная форма):

  1. При +1 градусе: можно снимать щиты через 15-16 дней.
  2. При +5 — щитовая форма снимается через 10 суток.
  3. При +10 — щитовая опалубка может сниматься через 7-8 суток.
  4. При +15 — профиль демонтируется через 5.
  5. При +20 — профиль снимается через 4.
  6. При +25 — профиль можно снимать через 3.
  7. При +30 — через 2.5.
  8. При +35 — через 2.

Источник: http://vest-beton.ru/stati/kak-zalivat-beton-v-opalubke.html

Расчет давления бетона на стенки опалубки

Расчет максимального бокового давления бетона на стенки опалубки

Способ уплотнения Расчетные формулы для определения максимального бокового давления бетонной смеси, кПа Пределы применения формулы
С помощью вибраторов: P = γHP = γ(0,27 + 0,78)К1К2
внутренних Н ≤ R ν  2 м

где:

  • Р — максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;
  • γ  — объемная масса бетонной смеси, кг/м³;
  • Н — высота уложенного слоя бетонной смеси, оказывающего давление на опалубку, м;
  • ν — скорость бетонирования конструкции, м/ч;
  • R, R1 — соответственно радиусы действия внутреннего и наружного вибратора, м;
  • K1 — коэффициент, учитывающий влияние консистенции бетонной смеси: для жесткой и малоподвижной смеси с осадкой конуса 0-2 см — 0,8; для смесей с осадкой конуса 4-6 см — 1; для смесей с осадкой конуса 8-12 см — 1,2.
  • K2 — коэффициент для бетонных смесей с температурой: 5-7°С — 1,15; 12-17°С — 1; 28-32°С — 0,85.
Читайте также:  Бетонирование площадки: как правильно забетонировать своими руками

Вертикальная нагрузка

Под данным понятием подразумевается суммарная нагрузка, оказываемая на опорные элементы вертикальных опалубочных систем со стороны конструкционных элементов, заливочной смеси и других рабочих факторов. К расчетным компонентам вертикальной нагрузки относят:

  • Суммарный вес комплекса опалубочных элементов. Вес каждой комплектующей части указан в технической документации. При использовании опалубки из дерева масса высчитывается по константам, утвержденным в СНИП: 800 кг/куб.м. – для дерева лиственных пород, 600 кг/ куб.м. – для хвойных сортов древесины.
  • Масса армирующих элементов. Указывается в проектных данных или вычисляется по константе для ж/б конструкций, равной 100 кг/м3 (при отсутствии точных данных).
  • Нагрузка, оказываемая транспортом и живой рабочей силы. Номенклатурное значение данного показателя может отличаться для расчета конкретных элементов опалубки или их комплекса. В данном случае рассматриваются значения в 1,5 кПа и 2,5 кПа соответственно.
  • Масса бетона — высчитывается по фактическому весу компонентов или с использованием номенклатурных данных, для бетонных смесей с щебнем или гравием (2500 кг/ куб.м.).

Горизонтальная нагрузка

К данному комплексу влияющих факторов относятся:

  • нагрузка ветровая, чье значение высчитывается по СНиП 2.01.07-85;
  • показатель давления бетона на стенки опалубки, для расчета которого применяется следующая формула:

Дб = мВ где,

  • Дб – искомый показатель давления бетона кПа;
  • м — объемная масса бетонной смеси, кг/м3;
  • В — высота слоя бетона, м.

Горизонтальна нагрузка на боковую опалубку

Способ подачи бетонной смесив опалубку Горизонтальнаянагрузка на боковую опалубку, кПа
Спуск по лоткам и хоботам, а также непосредственно из бетоноводов 4
Выгрузка из бадей емкостью, м³: от 0,2 до 0,8св. 0,8 46

Также к горизонтальным относят вибронагрузки, возникающие при уплотнении бетонной смеси специальными вибрационными инструментами.

Давление бетона на стенки опалубки и принятие решений

При определении показателя давления бетона выбор опалубочной системы значительно упрощается, ведь данный фактор является одним из основополагающих. При использовании деревянных опалубок приходилось учитывать показатель прогиба, в случае с металлическими системами, он не играет столь важной роли. Важные данные, касающиеся расчета опалубки, указаны в ГОСТР 52085-2003.

Обращайтесь в специализированную компанию для проведения точных расчетов нагрузки бетона на стенки опалубки

Источник: http://opalubka-expert.ru/raschet-davleniya-betona-na-stenki-opalubki/

Расчет допустимой нагрузки на опалубку

При устройстве съёмной опалубки своими руками очень важно знать, как правильно рассчитывается нагрузка на опалубку. Совершенно точно выполнить расчет не может ни один специалист, но, тем не менее, попробуем разобраться в этом вопросе.

Какие факторы влияют на прочность опалубки

Следует учитывать, что слишком много факторов влияют на конструкцию щитового ограждения. Например:

  • Расчет прочности материала для сооружения конструкции. Все знают, что не бывает абсолютно одинаковых досок. И их качество зависит от наличия сучков, степени просушки и прочее.
  • Деревянный щит опалубкиПравильный расчет марки и свойств бетона. Бетон может иметь разную консистенцию. Это напрямую зависит от соотношения компонентов, которые в него входят. Также следует учитывать скорость заливки смеси, способ его трамбовки и армирования.
  • От климатических условий. В холод и жару доски имеют разные показатели прочности. Если доски сухие, они способны выдержать большее давление, чем влажные.

Также необходимо уделить внимание такому понятию, как прогиб опалубки. Он разный для определённых частей конструкции. Например, для верхней части, которая находится над уровнем земли, прогиб составляет не более 1/400 длины конструкции. Для нижней части – 1/250 этой длины. Конечно же, таких результатов достичь очень сложно. Поэтому лучше перестраховаться и использовать материал покрепче.

Монолитный ленточный фундамент – очень ответственная конструкция. Поэтому расчет нагрузки опалубки основывается на определённых требованиях:

  • Надёжность и способность выдержать динамические нагрузки.
  • Простота в сборке и разборке деревянной конструкции.
  • Отсутствие перегиба конструкции.
  • Безопасность при выполнении работ.

Виды нагрузок на опалубку

Все нагрузки на опалубку определяет ГОСТР 52085-2003. Что же следует учитывать при расчете стенок и укреплений щитового ограждения для фундамента?

Заливка смеси в опалубку

В первую очередь вертикальные нагрузки:

  • Непосредственно расчет веса самой опалубки и лесов. Вес одного кубометра лесоматериалов составляет: хвойные породы – 600 кг, лиственные – 800 кг, фанера – 1000 кг.
  • Масса бетонной смеси. Один кубометр тяжёлого бетона весит 2500 кг.
  • Вес арматуры – один кубометр составляет 100 кг.
  • Нагрузки оборудования подачи смеси, её трамбовки считаются равными 2500 Па.

Следующие виды нагрузок, горизонтальные:

  • Ветровые нагрузки определяет СНиП 2.01.07-85.
  • По специальным формулам расчета определают давление свежего бетона.
  • Нагрузки от механизма подачи бетона: если смесь выгружается по лоткам – 4000 Па, из ковша ёмкостью до 0,8 куб. м. – 4000 Па, свыше 0,8 куб. м. – 6000 Па, при подаче с помощью бетононасоса – 8000 Па.
  • Нагрузка при трамбовке бетона – 4000 Па.

Как выбрать материал для опалубки

Опалубка для ленточного фундамента – это щиты, сбытые из деревянных досок. Для изготовления такой конструкции подходят доски из дерева любых пород.

Для экономичности, и с учётом того, что эксплуатация материала ограниченная, используют доски их недорогих пород. Можно применять как обрезанные, так и необрезанные доски.

Сбивать щиты следует так, чтобы лицевая часть оказалась внутри траншеи. Посмотрите видео, как самостоятельно изготовить опалубку.

Следует следить за тем, чтобы поверхность внутри щитового ограждения была как можно ровнее. Особое внимание при выборе леса для щитового ограждения следует уделить его длине и толщине. Расчет длины зависит от размеров траншеи для фундамента.

Щиты должны немного выступать за пределы границ фундамента. Так как бетон создаёт достаточно высокое давление на стенки деревянной конструкции, то доски выбирают такой толщины, при которой щиты способны выдержать эту нагрузку.

Оптимальной шириной доски для монтажа оградительной конструкции считается – 25–50 мм.

Допустимые отклонения опалубки

При монтаже необходимо проверять отклонение опалубки по уровню

Как и при любых других технологиях, в монтаже опалубки допускаются определённые отклонения, которые определяет СНиП Ш-15-76.

  • Во время установки конструкции: отклонение от оси – 0,15 см, от оси отдельных щитовых конструкций – 1,1 длины пролёта.
  • Отклонения от вертикали: по высоте одного метра допускается отклонение 0,5 см, по всей высоте до 2 см.
  • Неровность опалубки на длину до двух метров – 0, 3 см.
  • Отклонения разборных щитов по длине и ширине: до одного метра – 0,3 см, более одного метра – 0,4 см. По диагонали – 0,5 см.
  • Отклонение кромки щита – 0,4 см.

К скрытым отклонениям относится уровень основания траншеи и качество его подготовки.

Снижение сцепления бетона с опалубкой

Проблемы могут возникнуть при разборке щитовой конструкции из-за сцепки бетона с используемым материалом. На силу сцепки влияют несколько факторов: усадка смеси, неровность и пористость материала. Бетон больше сцепляется с деревом и металлом, меньше с пластмассой. Для того чтобы уменьшить сцепку, необходимо учесть некоторые факторы для правильного расчета этой величины:

  • Поверхность конструкции формируют из гладких материалов.
  • После монтажа опалубки и перед заливкой бетона на внутреннюю поверхность конструкции наносят специальную смазку.

(1

Источник: http://FundamentAya.ru/job/opalubka/nagruzka_na_opalubku.html

Боковое давление бетона на опалубку

Боковое давление может быть уподоблено гидростатическому давлению жидкости с объемным весом. Распространению давления ставится предел глубины, ограниченный слоем бетона, укладываемого в течение 4 час, так как предполагается, что дальше, вследствие уменьшения подвижности бетонной смеси, давление ее на этой точке стабилизируется.

Опыты инженера С. П. Степанова. Опыты производились в условиях строительства гидроузла при уплотнении бетонной смеси без вибрации.

Степанов отмечает следующие явления: Приведенные не отражают полностью влияния всех перечисленных выше факторов на величину и характер давления и в настоящее время уже не могут удовлетворять требованиям проектирования опалубки массивных гидросооружений.

Ни одна из этих не принимает во внимание явление остаточного давления, в то время как учет его позволяет сильно разгрузить опалубочную конструкцию в целом. С другой стороны, некоторые из показывают заниженные величины максимального давления в сравнении с теми, которые наблюдались при производстве опытов.

Рассматривая можно установить следующее. В первом случае величина давления является функцией объемного веса смеси и толщины ее слоя, ограничиваемого радиусом действия вибратора р.

Составленные только для бетона определенного состава и консистенции, достаточно полно отражают характер давления смеси в условиях бетонирования гидротехнических массивов, но не отвечают полностью современным требованиям, будучи предназначены для смеси, уплотняемой вручную.

Как результат наблюдений над колоннами малого сечения, естественно, не отражают многих особенностей, характерных для массивного бетона. Как следует из изложенного выше, в настоящее время еще нет рабочих, по которым можно было бы достаточно точно определять боковое давление бетонной смеси с учетом всех факторов, влияющих на его величину и характер.

Задачей исследователей является восполнение этого пробела. ТУ предусматривают следующие нагрузки, учет которых обязателен при расчете опалубки. 1. Вертикальные. а) Собственный вес опалубки и поддерживающих конструкций должен определяться по чертежам, при объемном весе древесины 600 кг/м3.

Ввиду незначительной величины собственного веса опалубки гидротехнических массивов в сравнении-с нагрузками от бетона, его можно приближенно принимать. Расчетные комбинаций нагрузок следует назначать в соответствии с указаниями. При производстве бетонных работ в воде приведенный выше перечень нагрузок на опалубку изменяется и дополняется.

При бетонировании под водой уменьшаются нагрузки от веса бетона, арматуры, опалубки, уменьшается и боковое давление бетона. В некоторых случаях приходится учитывать нагрузки от удара волны.

Запас прочности несущих элементов опалубки (кроме инвентарной) может быть несколько снижен в сравнении с запасом, принимаемым при расчете постоянных и даже временных и вспомогательных сооружений. Проверка прогиба опалубки производится только на основную нагрузку (собственный вес опалубки и боковое давление или вес бетонной смеси).

Максимальный прогиб опалубки наружных поверхностей бетона не должен превышать 7400 пролета рассчитываемого элемента. Максимальный прогиб опалубки межблочных граней, а также поверхностей бетона, скрытых обратной засыпкой или водой, принимается равным 1/250 пролета.

Источник: http://uprava-mitino.ru/1700-bokovoe-davlenie-betona-na-opalubku.html

Заливка бетона в опалубку своими руками | Строительный портал

Качество готовых бетонных или железобетонных конструкций зависит прежде всего от технологии их изготовления. Одним из важных производственных процессов является выполнение заливки бетона в опалубку. Об особенностях и тонкостях правил заливки бетона опалубку поговорим далее.

Содержание:

Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

  • форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
  • перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
  • в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
  • внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок.

Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий.

Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Читайте также:  Проекты из газобетона: как ложить, утеплять газобетонные блоки, расчет

Технология заливки бетона в опалубку

Перед началом выполнения бетонирования необходимо учесть такие климатические факторы как температура воздуха на улице, влажность, качество почвы и уровень ее влажности. В соотношении с этими показателями производится индивидуальный подбор бетона в соотношении с его маркой и качеством.

Особенности почвы на участке также определяют тип опалубки, материалы для ее изготовления. Для того, чтобы увеличить качество бетонных сооружения, во внутрь опалубки укладывается арматура, количество которой определяется нагрузкой на бетонное основание.

Возможен вариант покупки готового бетона или самостоятельное его изготовление бетономешалкой. Учтите, что экономия на качестве раствора нецелесообразна. Так как в дальнейшем пострадает вся конструкция. Покупайте только высококачественный бетон. Для изготовления бетонного раствора своими руками используйте бетономешалку.

В процессе сооружения бетонного раствора своими руками прислушайтесь к данным советам:

  • соединяйте все компоненты в строгом придерживании пропорций, указанных в рецепте раствора той или иной марки;
  • используйте только чистые инструменты, с помощью которых готовится бетонный раствор;
  • добивайтесь тщательного соединения всех компонентов между собой.

Минимальная марка покупного бетонного раствора составляет 300, лучше конечно 400. Покупайте товар только у проверенных поставщиков, имеющих хорошие отзывы.

Заливка бетона в опалубку производится с использованием:

  • лопат;
  • измерительных приборов;
  • молота;
  • кувалд;
  • устройства для замешивания бетона;
  • вибрационной машины.

На начальном этапе работы производится монтаж опалубки. Конструкция устанавливается в соотношении с ее назначением, и как говорилось ранее, бывает съемного или несъемного типа.

Для регулировки положения щитов необходимо воспользоваться подпорками. Во внутренней части опалубки монтируется арматура.

Для того, чтобы заполнить опалубку составом равномерно, зафиксируйте на верхней ее части шнур, согласно которому производится заливка. Проверьте ровность расположения шнура уровнем.

После изготовления опалубки и ее проверки на ровность, необходимо выполнить ее заливку с помощью бетонного раствора. При использовании готового состава, достаточно произвести заливку одним разом по периметру расположения опалубки.

Если состав изготавливается на участке, то процесс длится постепенно. Только что приготовленный бетонный раствор заливается во внутрь опалубки частями, уплотняя с помощью вибратора.

Если интервал между заливкой слоев составил более одних суток, то работы проводятся только после полного высыхания предыдущего слоя.

Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации

Самым простым и популярным методом заливки бетона в опалубку выполнения заливки из миксерного лотка. Однако, этот способ не всегда удается выполнить. Так как машина с бетонным раствором должна подъехать непосредственно к месту заливки, что не всегда удается возможным. В некоторых случаях, увеличивается длина лотка миксерной установки, деревянными или стальными желобами.

При ручном способе заливки бетона, он подносится к месту выполнения работ с помощью ведер или других емкостей. Для более качественного и быстрого выполнения работы, бетон должны поставлять к участку несколько людей.

Заливка бетона в опалубку из бетономешалки осуществляется быстро и довольно просто. Установка монтируется вблизи места заливки. Для выполнения заливки используется оборудование, из которого бетонный раствор попадает непосредственно в опалубку. Для того, чтобы равномерно распределить раствор внутри опалубки, воспользуйтесь лопатой или правилом.

Для того, чтобы получить высококачественную конструкцию, выполняйте уплотнения бетонного раствора вибратором. Использования глубинного вибратора для бетона обеспечивает качественное сцепление бетона с арматурой. Устройство способно погружаться на глубину до 100 см, обеспечивая при этом высокое уплотнение бетонного состава.

При выполнении послойной заливки, уплотнение каждого слоя производится отдельно от предыдущего. Если глубинный вибратор на строительном участке отсутствует, то для уплотнения бетонного состава воспользуйтесь арматурными прутьями. Они устанавливаются во внутрь раствора на 30-50 см, удаляя при этом излишки воздуха из раствора.

Кроме того, постукивая по опалубке молотом, удается также уплотнить бетонный состав, не применяя при этом вибратор. Выполняйте работу с особой осторожностью, во избежание повреждения опалубки.

Время снятия опалубки после заливки бетона определяется индивидуально. Заключительным этапом монтажа опалубки является выполнение сушки бетонных конструкций. От технологии ее проведения напрямую зависит конечный результат работы.

в процессе выполнения сушки бетонной конструкции потребуется наличие воды и пленки из полиэтилена. Пленка обеспечивает защиту конструкции от прямого воздействия ультрафиолета. Вода предотвращает быстрое высыхания бетона.

Смачивание бетона начинается по истечению пяти часов с момента его укладки в опалубку. Если работа проводится поздней осенью или зимой, то для работы используется специальный вариант бетона с морозостойкими добавками. Кроме того, следует воспользоваться тепловыми пушками и электрическим подогревом.

Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Опалубка для перекрытия требует особой осторожности в процессе ее монтажа. Перекрытия устанавливаются с помощью железобетонных плит с пустотами. В процессе монтажа опалубки для перекрытий, необходимо придерживаться определенных правил безопасности:

  1. При наличии многоярусной конструкции, каждый из последующих ярусов устанавливается только после монтажа предыдущего. Установка нескольких ярусов опалубки в одно время строго запрещена.
  2. При высоте устанавливаемых конструкций более чем в 500 см, возможен вариант монтажа опалубки с применением переносных лестничных конструкций. При большей высоте здания, опалубка монтируется с переносного леса или подмостка.
  3. Перед началом заливки опалубки тщательно проверьте ее на прочность и отсутствие механических повреждений. В процессе заливки опалубки не разрешается людям находиться на территории под опалубкой.

Высота заливки бетона опалубку определяется индивидуально и ограничивается шнуром. Главной функцией опалубки для перекрытия является обеспечение бетона на поверхности до его застывания.

Ответ на вопрос когда снимать опалубку после заливки бетона однозначный: после полного застывания бетонного состава. Установка опалубки требует большого количества физических и временных усилий, однако без нее невозможно добиться монолитной качественной конструкции из железобетона.

Перед самостоятельным монтажом опалубки, тщательно продумайте ее место расположения, спроектируйте размер и форму. Для изготовления опалубки под перекрытие потребуется наличие:

  • деревянного бруса;
  • обрезной доски;
  • фанеры с влагостойкими характеристиками;
  • досок для формировки раскоса;
  • крепежей;
  • прибора для определения ровности опалубки;
  • арматурных прутьев.

Учтите, что для монтажа опалубки будет достаточно качественных пиломатериалов. Бруски, выполняющие функцию стоек должны иметь сечение 13х13 или 15х15 см. Минимальная толщина используемой фанеры составляет 2 мм.

После подготовки всех необходимых материалов определитесь с количеством стоек, снижающих нагрузку на основание. Для выполнения расчетов воспользуйтесь специальной программой или нижеприведенными рекомендациями:

  • при толщине перекрытия до двадцати сантиметров, интервал между стойками составит 200 см;
  • при увеличении данного показателя интервал между стойками увеличивается.

Изначально производится монтаж первого продольного ряда опалубки. Устанавливайте брус таким образом, чтобы нагрузка от бетона приходилась на опоры. Установите на стену продольный брус. Следите за жесткостью основания, для этого установите под основой доски. Формирование второго ряда опалубки производится также, как и предыдущего.

После этого производится монтаж бруса, шаг установки которого составляет 60 см. С помощью отвеса производится выставление стоек. После установки опалубки проверяется горизонтальность монтажа бруса. При необходимости производится выравнивание стоек опорного типа.

Далее устанавливаются раскосы, с их помощью производится соединение между собой стоек. Таким образом, опорный каркас опалубки уже сформирован. Далее следует проверить опалубку на прочность и жесткость перекрытия. Также проводится осмотр днища, стоек, соединения всех деталей между собой.

При наличии на опалубке щелей, через которые бетонный раствор может вытекать, необходимо от них избавиться. Для их заделки используйте рейки или доски. Для того, чтобы обеспечить защиту перекрытия от мороза, по ее периметру установите кирпич с пенопластом. Далее во внутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры. После этого производится заливка.

Бетонный раствор заливается в опалубку перекрытия одним слоем с последующей его трамбовкой вибратором. После высыхания бетонного перекрытия демонтируется опалубка. Все работы выполняются постепенно. Вначале необходимо снять ту часть опалубки, которая контактирует со стеной. Так как готовая конструкция опирается на стены. Далее производится демонтаж всей остальной части опалубки.

Снимать опалубку нужно только после того как бетон окончательно сформируется. Если при снятии опалубки бетон начинает сжиматься или изменяет форму, то этот процесс прекращается до полного высыхания перекрытия. Порядок разборки опалубки такой же как и ее сборка.

Изначально вынимаются все крепежи в виде гвоздей, гаек, саморезов. Далее все деревянные части опалубки отделяют от бетонного состава. Возможен вариант вторичного использования опалубки при сооружении перекрытия. Все детали опалубки тщательно очищаются от излишков бетона.

Далее конструкция хорошо просушивается.

На заливку опалубки бетоном цена определяется объемом и сложностью выполнения работ и рассчитывается индивидуально.

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/zalivka-betona-v-opalubku-svoimi-rukami

Установка опалубки арматурные связи и заливка бетона

Возводить строения приходится в разных условиях. На конструкцию фундаментной части дома прямое влияние оказывает состав грунтовых слоев, уровень их промерзания, высота подземных вод и рельеф местности. От этих факторов зависит вид и технология устройства фундамента, отметка заглубления подошвы и равномерность его заложения относительно горизонта.

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

  • на верхнем срезе;
  • на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатого фундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений.

При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется.

Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Правила размещения разноуровневого фундамента

Расположение уступов по высоте должно соответствовать естественному рельефу местности. Подошву фундамента следует заглублять, ориентируясь на уклон участка. Иными словами, ее самая низшая отметка будет находиться в наиболее низкой точке застраиваемой площадки.

Максимально надежным и стабильным положением ленты является размещение ее длинной стороны перпендикулярно склону. Данное условие считается важным для конструкции разноуровневого фундамента, поэтому упускать его не следует. Подобная разметка очертаний в плане позволяет оказывать эффективное сопротивление грунтовым нагрузкам.

Направление уклона участка считается основополагающим фактором при проектировании дома на склоне. В этом случае ориентация строения по сторонам света и розе ветров уходит на второй план. Здесь главное – устойчивость, а не принципы освещения внутреннего пространства помещений.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

  • толщины бетонной ленты или сборных блоков;
  • размера опалубки с подкосами;
  • расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Читайте также:  Температура замерзания бетона: прибор, градусник для измерения

Выкапывать траншею сразу по всему периметру строения не следует. Работы производятся поэтапно!

Опалубку устанавливают согласно рабочим чертежам. При этом потребуется четко соблюдать размеры каждой ступени. Короба выполняют сплошными – с торцевыми элементами, распорками, подкосами и вертикальными усиливающими стойками. В местах уступов сооружают несъемные щиты, поэтому они подрезаются по высоте бетонной ленты.

Дренирование участка

Устройство многоступенчатого фундамента предполагает наличие большой разницы отметок между нижним и верхним ярусом фундамента.

Глубокое заложение первой ступени требует выполнения пристенного дренажа, даже если низкий уровень грунтовых вод позволяет обойтись без данного этапа работ.

Дело в том, что атмосферные осадки и тающий снег будут стекать по фундаментным стенкам, образуя в основании уже не струйки воды, а целые потоки.

При отсутствии дренажной сети, собирающей и отводящей воду за пределы строения, произойдет размыв грунта под фундаментной подошвой нижних ступеней с дальнейшей осадкой и конструктивной деформацией дома. Его восстановление обойдется намного дороже, чем выполнение качественного дренажа. Необходимо понимать, что экономия в данном случае окажется неоправданным решением.

Секреты армирования и бетонирования

Подземная часть ступенчатой конструкции требует специфического армирования. Если высота уступа составляет более 30см, то каркасы двух соседних участков перевязывают между собой вертикальными стержнями и дополнительными хомутами (как минимум в двух точках).

При этом должно соблюдаться условие, предусматривающее заход арматурных прутьев в тело выше расположенной ступени. Надежность конструкции обеспечивается путем фиксации изогнутых концов стержней к соседним арматурным каркасам.

Это усиливает фундамент и предохраняет бетонную ленту от среза в местах стыковки разноуровневых участков.

Расположение и стыковка арматуры указывается в рабочих чертежах.

При высоте уступа до 30см соседние участки фундамента накладываются друг на друга. Величина захода определяется путем вычислений. Спряжение ступеней производят с помощью анкеров или жесткой фиксации каркасов вертикальными стержнями.

В случае устройства разноуровневого фундамента из сборных блоков, перевязка верхнего элемента должна составлять не менее четверти его длины. Кроме того, по периметру потребуется залить монолитный бетонный пояс с обязательным армированием. Выполнение данного этапа позволяет надежно укрепить конструкцию.

Бетонирование ступенчатого фундамента выполняют поэтапно. Вначале требуется залить нижний элемент, после чего – подождать, когда он наберет прочность. Только после этого можно переходить к бетонированию вышерасположенного участка.

В противном случае давление бетонной массы на неокрепшую ступень приведет к нарушению целостности уложенного монолита.

По той же причине демонтаж опалубки разноуровневого фундамента разрешается производить только после окончательного отверждения бетона.

Сопутствующие работы

При возведении ступенчатого фундамента не следует забывать об устройстве гидроизоляции. Технология ее выполнения практически ничем не отличается от укладки рубероида под одноуровневую бетонную ленту. Полотна выстилаются в опалубке внахлест не менее 10см таким образом, чтобы края изоляционного материала выступали за верхние пределы короба.

Фундаментные стены монтируют на разноуровневую ленту традиционным способом. Они могут выполняться из монолитного бетона или сборных блоков.

В заключение

Ступенчатый фундамент относится к более дорогостоящим конструкциям по сравнению с винтовыми сваями. Его не рекомендуется возводить на ненадежных грунтах и крутых склонах.

Оптимальная ширина ленты составляет 50-80см, а высота уступов – не более 30см, хотя эти размеры не являются основополагающими. Они принимаются с учетом несущей способности материкового грунта.

Чем она ниже, тем шире делаются ступени.

Эксплуатационные качества строения напрямую зависят от правильности устройства разноуровневого бетонного монолита.

15.08.2016 в 11:08

Правила изготовления съемной и несъемной опалубки

  • Какие конструкции называются опалубкой?
  • Основные требования к съемным конструкциям
  • Правила самостоятельного изготовления конструкции
  • Моменты, которые необходимо учитывать при изготовлении конструкции
  • Требования к несъемным конструкциям

Современное строительство не обходится без использования бетонных монолитных конструкций. Причем это могут быть фундаменты для загородного дома либо лестницы, стены и другие элементы. А возведение монолитных конструкций, в свою очередь, невозможно без каркаса, в который заливается бетонный раствор.

Схема съемной опалубки.

Такие каркасы называются опалубкой, а качество полученных бетонных элементов напрямую зависит от соблюдения всех необходимых норм и правил при ее возведении.

Если строительство производится самостоятельно, то перед его началом следует ознакомиться с рекомендациями по обустройству опалубки для бетона, так как она является основной составляющей работ.

Какие конструкции называются опалубкой?

Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.

В зависимости от способов применения и назначения опалубка для бетонных конструкций может иметь 2 вида и делится на съемную и несъемную. Съемные конструкции являются наиболее распространенными как в промышленном, так и в частном строительстве. Они монтируются перед заливкой бетонного раствора, а когда бетон высыхает или схватывается, их разбирают.

При помощи подобной опалубки можно создавать самые разные формы. Именно она в основном используется для возведения фундамента, каркаса здания, монолитных стен, лестничных пролетов, внутреннего декора интерьера и других элементов из бетона. В качестве материалов для обустройства опалубки обычно используются:

  • деревянные доски и брус;
  • листы фанеры;
  • стальные, алюминиевые листы и формы.

Кроме того, при разборке многооборотных конструкций часто используется поливинилхлоридное покрытие.

Схема щитовой опалубки.

Необходимость в опалубке с использованием металлических элементов возникает в том случае, когда возводятся сложные сооружения или осуществляется массивное строительство. Здесь она представляет собой готовые конструкции, собранные из щитов и оснащенные системами для их удержания.

Если речь идет о самостоятельном сооружении опалубки для загородного строительства, то предпочтительным будет использование деревянных элементов (досок и брусьев) и листов фанеры. Стандартные металлические каркасы помогут облегчить процесс монтирования конструкции. При этом выбор в пользу фанеры необходимо делать тогда, когда сооружение из бетона имеет небольшие габариты или малую ширину.

В последние годы популярность у отечественных потребителей завоевывает опалубка, при помощи которой можно создавать на бетоне узоры, имитирующие различные материалы, например, камень, кирпич и другие. Такая текстурная конструкция получается благодаря специальным вкладкам, устанавливаемым вместе с деревянными щитами или вместо них.

Источник: http://1pofundamentu.ru/ustanovka-opalubki-armaturnye-svyazi-i-zalivka-betona.html

Заливка бетона в съемную опалубку

  • Малые строения
  • Средние строения
  • Затвердевание строительной смеси

Подготовленная для заливки бетона опалубка стен

Технологии заливки бетона в образованные съемной строительной опалубкой объемы разнятся в зависимости от масштабов строящегося объекта, но, тем не менее, ряд общих правил и рекомендаций остается справедливым для всех областей монолитного возведения архитектурных сооружений.

После того, как строительная опалубка смонтирована и выставлена в правильное геометрическое положение, а пространство между щитами съемной опалубки армировано стальной арматурой, можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. При этом, чем меньше строительный объект, тем проще и доступнее технологии заливки.

Но даже при возведении самого маленького объекта не стоит рассчитывать на обычные бетономешалки.

Строительная смесь в съемную опалубку должна заливаться максимально возможным объемом, в этом случае бетон лучше распределяется внутри опалубочного пространства, более полно заполняет весь доступный объем, монолитные перекрытия получаются более качественными.

Малые строения

В частном или не масштабном строительстве достаточно самосвалов, которые будут подвозить готовую бетонную смесь, и простых деревянных или металлических желобов, которые будут направлять жидкий бетон от кузова машины в требуемое место заливки.

При использовании самосвальной техники время от замеса бетона до его заливки в строительную опалубку должно составлять не более одного часа.

В противном случае бетон начнет схватываться, что отрицательно скажется на удобстве проведения работы и качестве конечного результата.

Более оптимальным вариантом для малого и среднего строительства по монолитным технологиям являются передвижные миксеры (автомиксеры).

В зависимости от модели спецтехники объем бетона в передвижной емкости может варьировать от двух до десяти кубических метров.

Заливка бетона из автомобильных миксеров может осуществляться через 4-6 часов после замешивания смеси (в процессе доставки бетона к стройплощадке, емкость с бетоном постоянно вращается, уменьшая время его схватывания).

Если бетонной смесью заливается опалубка для фундамента, то, как правило, достаточно желобов или короткого рукава, через которые бетон самотеком заполнит отведенное ему пространство.

Средние строения

Использование бетононасоса и стрелы при заливке бетона

Для заполнения межопалубочного пространства построек средней высоты придется использовать бетононасосы. В этом случае выходной конец бетоноподающего рукава с помощью специальной направляющей стрелы поднимается на требуемый уровень, а строительная смесь подается под давлением.

Использование специального насоса для подачи бетона несколько удорожает строительные работы, так как в бетонную смесь, предназначенную для заливки из бетононасоса, добавляют специальные модификаторы, повышающие ее текучесть, но не влияющие на прочность бетона.

Кроме того, и аренда спецтехники (при условии отсутствия таковой на собственном балансе) обойдется не дешево.

При заполнении пространства монолитной опалубки с помощью бетононасоса строительная смесь сначала подается в те места, которые являются наиболее проблематичными для проникновения бетона: углы, разветвления, откосы и пр. После заполнения потенциально «проблемных» мест, строительная смесь подается в средние части перекрытий и стен.

Заливка бетона при помощи “колокола”

При отсутствии бетононасоса, но наличии крановой техники строительные подряды могут использовать, так называемый, «колокол» – чашу со сливной воронкой.

«Колокол» заполняется бетоном на земле, потом с помощью крана поднимается на требуемый уровень, шибер сливной воронки открывается, и строительная смесь под силой тяжести сливается в пространство между щитами съемной опалубки.

При строительстве зданий и сооружений выше одного этажа применение колокола более выгодно с экономической точки зрения, чем аренда бетононасоса, но процесс заливки будет более трудоемким и потребует больших временных затрат.

После заливки строительной смеси в пространство между щитами монолитной опалубки требуется уплотнение бетона. Строительные подряды в этих целях используют глубинные вибраторы. Вибратор погружается в бетонную смесь и за счет механических вибраций уплотняет ее.

Вибрационное уплотнение дает возможность исключить из бетона непролитые полости и воздушные раковины. Радиус действия вибратора зависит от модели. Наиболее распространенными являются модели, уплотняющие бетонную смесь в радиусе 500 мм.

То есть, необходимо использовать либо несколько вибраторов, либо вести уплотнение пошагово.

Вертикальные перекрытия уплотняются послойно. При этом толщина заливки одного слоя не должна превышать радиус действия вибратора. В частном строительстве вместо вибраторов используют, так называемое, штыкование металлическим прутом (обычно арматурой). Виброуплотнение дает еще один эффект – поверхность перекрытия принимает идеальное горизонтальное положение и имеет повышенную гладкость.

Затвердевание строительной смеси

Заливка бетона в опалубку на большой высоте при помощи стрелы и бетононасоса

Залитый бетон остается в съемной опалубке до тех пор, пока не наберет необходимой для разопалубования прочности.

Скорость твердения строительной смеси зависит от ее состава (соотношения объемов песка и цемента, наличия щебня, гравия, модификаторов и пр.), а также от климатических условий.

Для лучшей прочности застывающего бетона температура окружающей среды должна быть в пределах +28…+35°С при относительной влажности воздуха близкой к 100%.

В сухую жаркую погоду бетон необходимо поливать обычной водой несколько раз в сутки (на протяжении десяти дней) и, возможно, закрывать полиэтиленовой пленкой. Чем быстрее из строительной смеси уходит влага, тем хуже для прочностных свойств бетона.

Опытный строитель даже на глаз может определить прочность бетонной поверхности – если бетон белесый, значит, влага слишком быстро вышла из него, и прочность не слишком высокая, чем темнее бетон (темно-серый цвет с синеватым оттенком), тем он дольше удерживал влагу в процессе застывания и тем он прочнее.

В зависимости от климатических условий бетон набирает достаточную прочность для демонтажа строительной опалубки через 5-7 дней. Максимальная прочность бетонной поверхности наступает через 24-27 дней.

В холодное время года при монолитном возведении зданий в бетонную смесь добавляют специальные модификаторы, которые не дают кристаллизоваться содержащейся в бетоне влаге (то есть, «внутренняя» вода не замерзает).

Источник: http://www.opalubka-system.ru/zalivka_betona_v_semnuyu_opalubku.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector