Баня из керамзитобетонных блоков: характеристики материала

Баня из керамзитобетонных блоков: инструкция по изготовлению

Среди множества вариантов бань одним из наиболее привлекательных на текущий момент является постройка из керамзитобетона. Но чтобы наслаждаться ее преимуществами и не сталкиваться с эксплуатационными проблемами, рекомендуется строго соблюдать технологию работы. А она, пусть и не слишком сложна, но содержит довольно много нюансов.

Сравнение с деревом показывает, что керамзитобетон как минимум не уступает ему (если ориентироваться на весь комплекс свойств).

Он отличается неплохим уровнем теплоизоляции (при прочих равных обстоятельствах пропускает наружу в 2–3 раза меньше тепла, нежели кирпичная кладка).

При этом керамзитобетонные блоки отличаются небольшой массой, даже детали величиной 40 х 30 х 24 см для совершеннолетних поднять не проблема. Другими преимуществами оказываются:

  • Сокращение сроков работ (так как один блок спокойно заменяет в среднем 12 кирпичных рядов).
  • Возможность вести работы по непрерывному циклу. Конструкция не должна отстаиваться перед монтажом кровли и началом отделки.
  • Возможность применять при строительстве стандартный раствор из цемента и песка. Иногда его заменяют монтажной клеящей пеной.
  • Формирование предельно ровных стен.
  • Экономия средств (при постройке бани, к примеру, размером 5 на 5 м расходы оказываются на 25–50% меньше, чем при классическом деревянном строительстве).
  • Возможность ограничиться ленточным фундаментом с мелким заглублением.

Слабыми местами керамзитобетонной бани оказываются невозможность сделать свыше трех этажей, а также недостаточная устойчивость блоков к механическим разрушениям. Если деталь упадет, или подвергнется удару, она будет поломана.

Экономичность не такая уж и большая: обязательно требуется поставить облицовку внутри и снаружи здания. Этими недостатками можно смело пренебречь. Все равно качество керамзитобетонной бани заметно превосходит деревянные варианты.

Первым шагом в строительстве оказывается подготовка проекта. На этом этапе обеспечивается:

  • формирование модели постройки;
  • выбор мест расположения парильных отсеков, душевых и прочих частей;
  • расчет оправданных габаритов;
  • определение мест выставления проемов под окна и двери;
  • вычисление количества необходимых строительных материалов.

Следует учитывать, что даже самые лучшие бани из керамзитобетонных блоков уступают деревянным сооружениям по уровню теплозащиты.

Высушенный сосновый брус пропускает вдвое меньше тепла, нежели изоляционный керамзитобетон, а если строительство ведется по бескаркасной технологии, разница становится уже пятикратной. Удельная масса материала приблизительно равна 1000 кг на 1 куб. м.

Более точные параметры для окончательного проектирования можно почерпнуть в документации производителя. Относительно компактная баня площадью 9 кв. м. строится в один этаж и обычно делится на три секции:

  • 50% отдается комнате досуга;
  • 25% моечной;
  • еще 25% занимает парная.

Проблемой такой конструкции является то, что она не позволяет обеспечить должный комфорт.

При наличии достаточных средств стоит обязательно строить баню из керамзитных деталей в 2 этажа, в которой внизу размещается полноформатная парная.

Там уже можно будет лечь на полке, да и помощнику легче будет передвигаться. Кроме того, появляется возможность дополнить комнату досуга утепленным тамбуром, сокращающим теплопотери.

Встречающееся иногда мнение, будто хозяйственные и подсобные постройки можно ставить непосредственно на грунт, неверно. Ведь свойства почвы могут меняться, они изменяются под действием осадков и других непредсказуемых заранее факторов.

При строительстве бань из керамзитобетона чаще всего пользуются ленточными основаниями, которые строятся очень просто и неприхотливы в использовании.

Многие даже строят подобные фундаменты своими силами, не привлекая дорогостоящую специальную технику.

Постройка на трудных грунтах в основном производится винтовым способом. Такие фундаменты монтируются за считаные дни, одинаково эффективно проявляют себя и на болоте, и на холмах.

Единственное серьезное ограничение – несовместимость со скальным грунтом. При этом важно выбирать конструкции с максимально прочными сварными швами, поскольку именно коррозия в них причиняет много проблем.

Свайно-винтовой вариант, усиленный ростверком, оказывается гораздо прочнее.

Монолитный фундамент под банями из керамзитоблоков встречается крайне редко, даже при проблемах с геологической подложкой целесообразно ограничиться сваями. Если выбрать грамотно обработанные свайные элементы, можно увеличить срок службы конструкции до 100 лет как минимум. Подготовка к формированию основания подразумевает расчистку площадки и разметку ее в соответствии с проектом.

Фундаменты под печи делаются обособленными от основных, поскольку они должны переносить намного большую нагрузку.

Правильно положить керамзитные блоки, означает обеспечить их изоляцию от фундамента. Рубероид укладывается в два слоя, а сами стены располагаются в виде половины блока, методом перевязки.

Приготовление раствора подразумевает использование цемента и песка в пропорции 1: 3. Когда добавляется вода, нужно тщательно следить, чтобы смесь была плотной, но при этом сохраняла пластичность.

Сверху наносят примерно 20 мм раствора, при сооружении перегородок используют либо стандартные блоки, либо меньшей толщины.

Пошаговая инструкция не может обойти вниманием и работы по сооружению крыши на бане. Рекомендуется делать выбор в пользу облегченных покрытий – если даже традиционный шифер не нравится, отличной альтернативой будет профнастил либо рубероид.

Кровельный пирог обязательно содержит слой утеплителя. Над матами теплозащиты помещают пароизоляционную мембрану; самым лучшим вариантом ее считается фольгированная пленка.

Особых отличий в формировании стропильной системы по сравнению с прочими двускатными и односкатными крышами нет.

Нельзя миновать и такой момент, как выбор печной бани. Главным критерием при этом выборе является достигаемая тепловая мощность и возможность отрегулировать ее. Понять, достаточное ли тепло вырабатывается, помогает величина парильного отсека. В летние дни он будет прогреваться в среднем за 30 минут, а в зимний период около часа.

С учетом же прогрева печи, камней в ней и водяного бака полученную цифру можно смело увеличивать в 2,5–3 раза.

При расчете принимают во внимание также то, чем обшиты стены и пол, насколько мощная теплоизоляция предусмотрена, и насколько сильный прогрев бани требуется.

Регулировка мощности проще всего у газовых и электрических нагревателей, немного сложнее сделать ее применительно к дровяным нагревателям. Способы регулировки бывают такими:

  • сдерживание доступа воздуха;
  • отвод тепла наружу;
  • регулировка поступления топлива внутрь.

Нельзя ставить маломощное устройство, которое позволило бы сократить затраты. Ведь даже если такая печь и сумеет отработать должным образом, то ей придется выдать всю возможную мощность, непрерывно работать на износ.

Потому срок службы заметно сокращается. Каменная печка традиционного вида будет приемлема только в том случае, если «на примете» есть профессиональный печник.

Приверженность традиции вынудит мириться с продолжительным прогревом и с трудностями при розжиге.

Топка может быть либо вытянутой в длину для установки в стене, либо обычной. Первый тип отличается меньшими пожарными рисками и позволяет создать комфортный микроклимат, но может стоить дороже. Чтобы воспроизвести настоящую русскую печь, рекомендуется покупать автономный электрический генератор пара, он способен справиться со всеми возможными проблемами.

В открытом формате прогрев воздуха производится самими раскаленными на огне камнями. Такое решение идеально для активно посещаемой бани: воздух в парилке основательно согревается очень быстро, и точно так же охлаждается.

Закрытая печь оснащена особой заслонкой, помогающей изолировать верхний ряд камней. Но длительное удержание тепла оборачивается замедлением прогрева в целом.

Среди прочих параметров стоит выяснять всегда, как долго печь способна греть помещение, не получая дополнительного топлива.

Какой бы теплой и крепкой ни была баня из керамзитоблоков, она сама по себе выглядит не слишком привлекательно.

Отличным решением этой проблемы станет использование декоративной штукатурки, поднимающей эстетические качества бетонных блоков.

Они начинают смотреться ничуть не хуже, чем простой кирпич, и при этом не теряют позитивных качеств. Кроме того, внешняя отделка выступает вполне эффективной защитой от осадков и воздействия мороза.

Если ватные материалы размещаются под сайдингом, нужно внимательно контролировать, чтобы их не продувал ветер. Необходимую защиту обеспечивают особые изоляционные мембраны.

К сведению: при покупке стоит убедиться, что они способны пропускать пар. Штукатурный слой целесообразно окрашивать фасадными красками, усиливающим стойкость к действию влаги.

А перед самим оштукатуриванием знатоки рекомендуют использовать бетоноконтакт для обеспечения максимальной адгезии.

Сократить трудоемкость работы помогает выбор отделки сайдингом или присоединения пластиковых панелей. Такие способы декорирования доступны даже для непрофессионалов. А самый редкий вариант – нанесение лакокрасочного материала без предварительного оштукатуривания.

Даже когда строительство и внешняя отделка завершены, остается еще одна важная проблема – чем именно обшить, отделать стены.

Достоинства керамзитобетона не дают повода забывать, что мастера ограничены в выборе отделочных материалов. И даже то, что в принципе можно применить, не всегда оправдано.

При оштукатуривании рекомендуется использовать гипсовый или цементно-песчаный сорт раствора, он механически укрепит черновую поверхность.

Гипсовые составы считаются более легкими и удобными, лучше держат тепло. Если куплена смесь, которая может применяться без предварительной обработки бетоноконтактом, целесообразно армировать штукатурку сетками из полимеров или стали.

Причем полимеры считаются более практичными и удобными в плане эксплуатации. Финишная облицовка станет красивее, если использовать керамическую плитку либо натуральный камень.

Эти материалы не требуют обычно подготовки поверхности вовсе, хотя может быть применен особый клей для плитки.

Построившие для себя баню из керамзитобетонных блоков отмечают, что она экономичнее, нежели сооружение из бруса. Что касается возможных недостатков, знатоки рекомендуют уделить внимание защите от проникновения влаги в стены. Этого вполне достаточно, чтобы гарантировать долгую службу и активную эксплуатацию бани безо всяких последствий.

Выполнить все работы можно в течение нескольких месяцев, и затем сразу использовать постройку по прямому назначению. Что немаловажно, профессиональные бригады, сооружающие керамзитобетонные бани на заказ, крайне редко сталкиваются с жалобами заказчиков.

О том, как построить баню из керамзитобетонных блоков, смотрите в следующем видео.

Источник: https://dekoriko.ru/banya/iz-keramzitobetonnyh-blokov/

Как построить баню из керамзитобетонных блоков лучше, чем из сруба — Русская баня

Баня для семьи из негорючего, но лёгкого и тёплого строительного материала — это баня из искусственного камня низкой плотности. Бетонам на пористом неорганическом заполнителе другие лёгкие бетоны и кирпич во многом уступают. Если Вы решили строить баню из керамзитобетонных блоков, какие лучше- Вы сможете узнать из нашей статьи.

Керамзит — самый распространенный пористый минеральный наполнитель. Для конструкционного бетона он хорош относительно большой прочностью, низкой плотностью и значительным числом замкнутых пор (полостей).

Толщина стены

Будет ли баня использоваться круглый год и насколько крепки зимние морозы — основные факторы, определяющие толщину стены здания, при которой печка не станет отапливать улицу. Определиться с толщиной придётся на стадии заложения фундамента (создания ростверка).

Можно опереться на результаты расчёта потерь тепла в зависимости от климата, а можно отталкиваться от размеров строительного материала и опыта соседей. Блоки из керамзитобетона, сформованные по ГОСТу, имеют длину 390 мм. Соразмерной ширине несущей части бани обычно оказывается достаточно для средней полосы России. Добавятся утеплитель, штукатурка, фасадный материал.

Ширина блока равна половине его длины за вычетом запаса на кладочный материал (длине 39 см, к примеру, соответствует ширина 19 см). Это дает возможность чередовать ряды с разным направлением блоков:

  • длинными сторонами друг к другу;
  • в два слоя — длинными гранями параллельно плоскости стены.

В сумме «пирог» стены окажется примерно полуметровой толщины (или больше — в зависимости от выбранной облицовки и дополнительного утепления).

Владельцев летних бань и жителей южных районов страны часто устраивают стены толщиной в половину блока (в один слой, короткими гранями друг к другу).

Эксплуатационные свойства

Керамзитобетон состоит из связующего (цемента), заполнителя (крупного неорганического — керамзитового гравия).

Также в нем есть добавки для придания смеси или уже готовому изделию тех или иных свойств (например, добавки, вовлекающие воздух для создания закрытых пор).

Когда мы строим баню из керамзитобетонных блоков своими руками, мы должны помнить, что в одном изделии может присутствовать керамзит одной из фракции:

  1. 0,5–1 см;
  2. 1–2 см;
  3. 2–4 см.

Допустимые фракции в одном виде блоков:

Цементный раствор вокруг керамзита может быть плотной структуры, если в его составе есть песок, или пористой — если мелкого заполнителя нет.

Если цемент заполняет не все пространство между фракциями, а только обволакивает и склеивает керамзит наподобие клея, то получается керамзитобетон крупнопористой структуры. Керамзитобетон со сквозными порами для бани не годится.

Гранулообразная поверхность (повторяющая форму зёрен заполнителя) или шлифованная (со следами абразивного материала) характерны для рядового блока.

Если стену решено облицевать рядовыми шлифованными керамзитобетонными блоками, то и их можно найти в окрашенном исполнении.

Достоинства и слабые стороны

Керамзит — лёгкий, негорючий, нетоксичный и инертный. Плотность сухих зёрен не более 2 г / см3, поры их закрыты, что хорошо для удерживания тепла. Крупный керамзит занимает 85 % (и более) объёма бетона на его основе. При строительстве бани из керамзитобетонных блоков, плюсы этого строительного материала понятны сразу:

  1. Меньшее водопоглощение чем, например, у пеноблока. (Баню не придётся всё время отапливать для выхода влаги из стен);
  2. Малая плотность (керамзитобетон легче кирпича и многих бетонов)- не нужен массивный фундамент;
  3. Хорошо поддается декорированию (штукатурка, окраска);
  4. Обработка ручным инструментом без особого труда.
Читайте также:  Автобетоносмеситель: устройство, технические характеристики

Блоку из керамзита нечем привлечь насекомых и грызунов. Нечему гнить и гореть. Он прочен и долговечен.

В то же время керамзитобетонные стены долго прогреваются, а остывают неохотно.

Баня из этого материала получается более инерционна, чем деревянная.

А по сравнению с кирпичом крупный камень не позволяет «тонко» выбирать размеры сооружения.

Керамзит отличает неоднородность свойств отдельных гранул, по прочности и плотности. Маленькие зёрна — до 1 см — менее вспучены и поэтому более плотные.

Страдают изделия из керамзитобетона от небрежной перевозки, погрузки и выгрузки вручную. Их нельзя ронять и бросать.

Начало возведения стен

После разбивки осей стен бани, создания фундамента, укладки коммуникаций, обратной засыпки цоколя (если она предусмотрена проектом) можно приступать к строительству бани из керамзитобетонных блоков, а именно к укладке первого ряда. Сначала надо определить, какой угол фундамента является самым высоким по уровню, и от него начинать работу.

Встать на пути влаги из грунта под силу отсечной изоляции — между фундаментом и стеной. Какими способами можно устроить гидроизоляцию нижних рядов стеновых керамзитобетонных блоков:

  1. положить (или наклеить мастикой) рубероид (2–3 слоя, с выпусками наружу) или аналогичный рулонный материал;
  2. выполнить стяжку на напрягающем цементе (НЦ), на него укладывать блоки;
  3. создать слой полимерцементной гидроизоляции, а первый ряд кладки крепить к нему раствором на основе цемента НЦ («скользкий» вариант).

Не разделять цоколь и стену позволяет проникающая гидроизоляция, добавляемая в раствор для фундамента.

Если владелец бани оценивает грунт как сухой, а риск повышения влажности стен и помещения мал, он нередко ограничивается защитой лишь заглублённой части фундамента. Наносит на неё, например, смесь битума и отработанного моторного масла (1 : 2), а блоки кладёт непосредственно на фундаментную ленту.

Примеры традиционных размеров блочных бань для семьи (м):

  1. 8 × 6;
  2. 7 × 7;
  3. 7 × 4;
  4. 6 × 4 + 3 (терраса);
  5. 5,5 × 4.

Лаги для пола

После заливки фундамента можно уложить на него железобетонную плиту (или создать ее на месте, залив в построенную для этого опалубку).

Тогда деревянные брусья, пропитанные антисептиком, антипиреном и противогнилостным составом, лягут на железобетон — через слой гидроизоляции.

Можно укрепить грунт под основанием пола 15-сантиметровым слоем глины, затем засыпать утрамбованными слоями гравия, песка.

Позже укладывается полиэтилен (с припусками на стены).

На подготовленном и укрытом рулонной гидроизоляцией основании допустимо устроить армированную цементно-песчаную стяжку. На нее уже можно укладывать лаги для деревянного пола.

Обойтись без стяжки в маленькой бане позволят жёсткие плиты пенопласта —толщиной от 10 см.

При заливке фундамента можно предусмотреть дополнительные опоры для основания пола. Такими опорами могут служить отдельные железобетонные или кирпичные столбы на заглублённых песчано-гравийных подушках.

Кладочный раствор

Кладка на специальный клей возможна, если блоки ровные. Неровности более 2 мм (характерные для большинства стенового керамзитобетонного камня) вынуждают готовить цементно-песчаную смесь (10 и 30 частей соответственно). Воды — примерно 7 частей, до пластичной, но не текучей консистенции.

Отказ от клея не огорчает тех, кто знает: изменением толщины шва можно устранить неровность ниже расположенных рядов.

Состав готовых смесей дополнен пластификаторами и образует швы, почти вдвое тоньше, чем самодельный.

Допустимая фактическая толщина слоя кладочного раствора:

  1. клей — 2–3 мм;
  2. готовый цементно-песчаный состав — 8–10 мм;
  3. смесь песка и цемента — 1 – 3 см (толщина шва —1 см, остальное — заполнение неровностей).

Хорошо, если теплопроводность кладочного раствора и стенового материала различаются не сильно.

«Утепляют» состав для кладки (снижают коэффициент теплопроводности) перлитом, керамзитовым песком. Их добавляют в цементно-песчаный раствор или покупают готовую смесь, где они уже содержатся в составе.

Также возможен вариант дополнительного утепления кладки монтажной пеной, которая может разделять кладку на 2-3 части (если смотреть вдоль стены), тем самым прерывая «мостики холода».

Возведение стен

Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками начинается от угла фундамента. Каждый третий ряд кладки завершают армированием одним из способов:

  1. укладкой сетки из рифлёной проволоки (подойдут толщина 3 мм и 5-сантиметровые ячейки);
  2. стеклопластиковой кладочной сетки (со стороной ячейки 30–45 мм);
  3. стержневой арматуры (в специально вырезанные в опорных поверхностях пазы).

Необходимые инструменты для укладки:

  1. нетяжёлый резиновый молоток (для усадки блоков);
  2. уровни: строительный и водяной (имеет смысл каждый ряд проверять на горизонтальность и вертикальную ровность);
  3. отвесы (на угловых камнях текущего ряда);
  4. кельма (лучше прямоугольная);
  5. шнур-причалка (натянутая между угловыми элементами кладки наметит ось или границу стены по горизонтали и вертикали);
  6. болгарка (для резки камня — для проемов или углов);
  7. емкость для кладочного раствора. Может пригодиться зубчатый шпатель — для кладочного раствора смеси.

Перемычки над дверными и оконными проёмами

Блокам, расположенным над разрывами в кладке — проёмами для окон и дверей — нужно на что-то опираться. От опоры требуется жёсткость и, по возможности, низкая теплопроводность. Для этого хорошо подойдут железобетонные перемычки. Выполняют их несколькими способами:

  1. Заливают на месте — в опалубку: дно её подпирают досками, с упором в пол или стенку — наклонно, боковины жестко крепят к кладке;
  2. Готовый железобетонный брусок укладывают над проёмом;
  3. Укладывают армопояс — железобетонный «ряд» по всему периметру.

При возведении бани своими руками из керамзитобетонных блоков есть вероятность получить бетонные «мостики холода» над проёмами. Это становится аргументом в пользу деревянных перемычек. В таком случае, доску или брус укладывают над проёмом на металлические уголки.

До высоты полного ряда перемычку добирают кирпичом или сколотыми керамзитобетонными блоками основной кладки.

Потолочные балки и стропильная система

Распределит вес чердачного перекрытия и крыши на все несущие конструкции равномерно железобетонный пояс — целиковый, один на весь несущий периметр. Цементно-песчаный раствор выливают на последний ряд кладки, в опалубку, на заранее уложенный армирующий пояс (например, 4 ряда арматуры диаметром 10мм, связанные в сетку с шагом перемычек 30 см).

Обратите также внимание, что все деревянные элементы строения, в том числе и стропильной системы бани, нуждаются защите от гниения и огня специальными пропитками.

Вес символического чердака (без хозяйственной нагрузки на его пол) и лёгкой крыши маленькой бани выдержат брусья 150 × 50 мм с шагом 60–80 см между ними. Длинные брусья можно не обрезать, а выпустить с одной или двух сторон, и поддержать выносными столбами (посредством общей поперечины).

Простая конструкция кровли — доски и профнастил. Ветрозащита между ними не обязательна, но если укладывается — то под контробрешётку (чтобы металлическая кровля не ржавела).

Внутренние перегородки

Блочные керамзитобетонные перегородки выполняются из стеновых элементов или перегородочных — с шириной наполовину меньше стеновых (9 см — согласно стандарту). Достаточного одного слоя шириной в полблока — элементы стыкуются короткими сторонами.

Качество постройки выиграет от одновременной кладки наружных и внутренних стен с рядами одной высоты:

  • каждое межрядное армирование кладки ляжет в одной плоскости по всему зданию;
  • удастся конструктивно объединить стены — каждый второй ряд перегородки на половину длины камня можно углубить в несущую кладку.

Отделка и облицовка

Первым делом производят утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри и снаружи, затем делают облицовку стен.

При наличии лицевой грани (или двух смежных — у углового камня) керамзитобетонный элемент сам может выполнять функцию облицовки — уложенный параллельно несущей стене из рядового камня, с утеплителем между ними.

Так что вопрос, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков, может не стоять вообще.

Если использовался камень без облицовки, стены можно оштукатурить и покрасить.

Продавец керамзитобетонных блоков обязан обладать информацией о производителе, дате изготовления строительного материала, его морозостойкости, плотности, прочности, теплопроводности.

Подтверждаются эти сведения документом о качестве продукции. Добросовестные производитель производит качественные изделия из безопасного сырья.

В любом случае, построить баню из керамзитобетонных блоков своими руками может каждый, главное- правильно выбрать материал, и соблюдать технологию строительства.

Источник: https://rubanya.com/walls/keramzitobeton.html

Бани из керамзитобетонных блоков: преимущества и недостатки

В течение многих десятилетий и даже веков бани ассоциируются с деревянными и кирпичными строениями. Но это не значит, что нельзя рассматривать другие материалы (например, керамоблоки), выбирать их как следует и применять. Один из наиболее современных и практичных вариантов – это керамзитобетон, который имеет ряд положительных сторон.

Традиционное представление о бане как о рубленом сооружении с использованием деревянных балок все еще популярно. На самом деле, баня может быть сделана из любого материала, который удовлетворяет таким требованиям:

  • удержание тепла;
  • незначительное поглощение воды;
  • приличные противопожарные свойства;
  • экологическая безопасность.

В основу этого материала положен, как следует уже из названия, керамзит, то есть подвергшиеся обжигу глиняные шарики.

Строительные блоки формируют посредством соединения керамзита с цементно-песчаной смесью; комбинацию веществ затем нужно увлажнить, придать определенную конфигурацию и пропустить через вибрационные прессы.

Выбор между мелкой и крупной фракцией материала определяется, прежде всего, тем, насколько легкие блоки должны быть созданы: если размер шариков крупный, из него получаются облегченные керамзитобетонные конструкции.

Керамзитобетон почти не поглощает воду, что и позволяет считать его одним из лучших вариантов для строений с повышенным уровнем влажности внутри или снаружи. Несомненным плюсом будет и то, что этот материал крепче пенобетона, газобетона, керамических блоков и отлично стабилизирует крепления стен.

Керамзитные многощелевые блоки (именно такие надо использовать в банях) полагается смазывать строительным раствором только по внешнему контуру. Для обеспечения герметичности внутренних пустот целесообразно применять утеплитель на основе джута.

Это позволяет автоматически снять проблему внешнего утепления парной.

Построить баню из керамзитоблоков можно намного скорее, чем из прочих материалов.

Ведь каждый блок заменяет в среднем 12 рядов кирпича, в зависимости от того, какую величину конструкции выбирает застройщик.

Что немаловажно, цикл строительных работ не прерывается, поскольку керамзитобетон не усаживается, в отличие от дерева, которое требует подождать от трех месяцев до полугода.

Отпадает потребность в употреблении кладочной смеси; стена будет очень ровной, не понадобится никакой отделки до начала фасадных работ. Общая стоимость всех работ, даже если учитывать проекты, будет в 1.5-2 раза ниже, чем при использовании дерева. Баня прослужит не менее четверти века.

У керамзитобетона есть и несколько слабых мест, которые обязательно следует знать всем застройщикам:

  • невозможно построить баню выше двух этажей;
  • материал очень плохо переносит механическое разрушение;
  • обязательно должна проводиться облицовка и внутренней, и наружной плоскостей.

Керамзитобетонные блоки бывают достаточно разнообразными по своему исполнению. Так, современные варианты их способны перенести до 300 циклов нагревания и замерзания, что очень прилично даже для банного помещения.

Но, разумеется, это не отменяет необходимости в хорошем утеплении и гидроизоляции как внутри, так и снаружи. Марка по прочности варьируется от М25 до М100, эта цифра выражает спокойно переносимое воздействие (в кг на 1 куб. см).

Для нужд домостроения можно применять только блоки не слабее М50, все остальные годятся только для хозяйственных построек.

Важно учесть, что чем прочнее тип блока, тем плотнее и тяжелее он окажется. Порой, даже небольшая толщина стен, сделанных из плотного керамзитобетона, не позволяет существенно облегчить их. Удельный вес конкретного блока может достигать 400 кг на 1 куб. м.

Также принято делить керамзитоблоки на:

  • стеновые;
  • используемые для перегородок;
  • вентиляционные (в которых изначально подготавливаются отверстия для пропуска воздуха и для прохода воздуховодных труб);
  • фундаментные (наиболее прочные и тяжелые, их нежелательно использовать для формирования стен 2 этажа бани).

Полновесные изделия из керамзитобетона за счет исключения полостей оказываются более устойчивы механически, а вот пустотелые варианты легче и позволяют кардинально улучшить теплоизоляцию бани.

Свойства пустот могут быть самыми разными, в одних случаях лучше всего пригодны блоки с двумя пустотами, в других – с семью щелями и так далее.

Различия проявляются и в числе облицовочных плоскостей: в отдельных конструкциях есть не одна, а две таких плоскости.

По фактуре керамзитоблоки часто подразделяют на:

  • гладкие (не должно быть даже ничтожных следов механической обработки);
  • подвергшиеся шлифовке;
  • рифленые (с геометрически точным распределением впадин и выемок на поверхности блока);
  • колотые, или Бессер (самая часто употребляемая разновидность).

При выборе проекта бани из керамзитоблоков, нужно отдавать предпочтение тем вариантам, которые не содержат изгибов, арочных конструкций и иных неровных форм.

Использовать их можно, но это сразу многократно повышает стоимость работ и делает конструкцию здания менее крепкой.

В типовых проектах часто предусматривается односкатная крыша над строением размером 6х4 либо 6х6 м, хотя любой желающий может пересмотреть эти величины, и переделать проект под свои вкусы или особенности участка.

Читайте также:  Бетонный сайдинг: особенности изделий для фасада, фото

Судя по отзывам, лучше всего прорабатывать проекты, используя компьютерные программы. Трехмерная модель будущей постройки показывает ее намного совершеннее и точнее, нежели любые начерченные на бумаге схемы. Таким путем можно облегчить расчет местоположения оконных и дверных блоков, точнее рассчитать потребность в строительных материалах.

Любая пошаговая инструкция не может обойти вниманием такой момент, как сооружение фундамента. Так как керамзитобетон сравнительно легкий, можно формировать ленточное основание с мелким заглублением.

Это очень экономично, но когда нет полной уверенности в том, что грунт будет достаточно устойчив, потребуется обращаться к геологам, чтобы они исследовали территорию. При малейших сомнениях стоит углублять базис сооружения под границу промерзания почв.

Строго по чертежу пространство размечают для создания будущих стен и внутренних перегородок.

Дальше постройка ведется так:

  • роется котлован;
  • засыпается подушка из песка и щебня;
  • под монолитный фундамент делают опалубку, ставят арматуру и поверх нее льют раствор;
  • в качестве замены может быть использован комплект керамзитобетонных деталей с мелким зерном;
  • выжидают, пока фундамент устоится (монолитный вариант – не меньше 30 суток, а кладка из керамзитных блоков – минимум 7 суток);
  • основание покрывают слоем гидроизоляции – не только верхним, но и боковым.

Далее строят коробку, которую начинают монтировать с наиболее высокого угла основания. Сразу после размещения первого ряда деталей тщательно проверяют их уровень, и при обнаружении малейших деформаций нужно корректировать их клиньями.

Работая своими руками или нанимая строителей, нельзя разделять сооружение коробки на этапы. Чем меньше промежутки времени между последовательной укладкой блоков, тем лучше достигаемый результат и тем ниже риск допустить серьезную ошибку.

Точно так же убирать избыточную концентрацию растворов и расшивать швы нужно немедленно.

Максимально прочная конструкция создается, если каждый 4-й или 6-й ряд армировать. В крупных банях самый верхний ряд иногда усиливают железобетонным поясом.

Сооружение стропильных систем и крыш не имеет существенных отличий от возведения аналогичных частей жилого дома:

  • сначала укладывают балки;
  • на них помещают стропила;
  • создается слой гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции;
  • формируется кровля (выбор шифера, черепицы, металла или любого другого решения определяется конкретными условиями).

Внешняя отделка, хотя и не нужна по техническим причинам, очень полезна, поскольку повышает ровность стен и их сопротивляемость внешним воздействиям. При этом расходы относительно малы, а сооружение окажется гораздо эстетичнее.

Облицовка кирпичом – не единственный вариант, отработано применение рельефной штукатурки, оштукатуренных поверхностей под покраску, навесных фасадов и многих других решений.

Если принято решение о дополнительном утеплении бани, целесообразно выбирать наиболее чистые в экологическом плане материалы, то же требование предъявляется и к изделиям, которыми банные постройки обошьют внутри.

До начала отделочных работ полагается провести все коммуникации. Среди всех натуральных материалов первое место при отделке стоит отдать качественной древесине, поскольку она лучше всего соответствует традиционной бане. После финишной отделки правильно будет сразу установить печь, купить (либо сделать самостоятельно) лежаки и остальную мебель.

  • В самом верхнем ряду стен обязательно предусматриваются ниши под балки. Учитывая подобранный кровельный материал, определяют шаг набивки обрешетки. Ниши, разделяющие стропила, заполняют теплоизоляционными материалами, поверх которых размещается пароизоляционный слой. Среди всех помещений бани больше всего в утеплении нуждается парная, где теплоизоляцию пола кладут с нахлестом на стены приблизительно 0.2 м. Только затем утепляют сами стены, шаг обрешетки делают одинаковым ширине утепляющего материала. Отражатель кладут внахлест и проклеивают его сверху.
  • Оптимальная укладка стен – в половину блока, то есть 30 см толщиной. Ряды кладутся по схеме «перевязка», которая позволяет последовательно перекрыть швы. Для приготовления растворов рекомендуют цементно-песчаную смесь (1 доля цемента и 3 доли песка в объеме сухого порошка). Добавляют воды ровно столько, чтобы вяжущие свойства и плотность материала оказались сбалансированы. Ширина шва составляет 20 мм, для перегородок можно использовать как стандартные блоки, так и более тонкие.
  • Для защиты внешних стен от ветра, осадков и придания им приятного вида, лучше всего использовать цементную штукатурку, которую месят из одной части цемента и четырех частей песка. При отделке наносят два слоя с промежутком в сутки, каждый слой сразу после нанесения затирают до полной однородности специальной строительной теркой. В качестве финишного покрытия широкое распространение получила краска для фасадов на базе акриловых смол.

О том, как построить баню из керамзитбетонных блоков самостоятельно, смотрите далее.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/banya/iz-keramzitobetonnyh-blokov/

Баня из керамзитобетонных блоков своими руками: опыт строительства

В прошлом году я решил строить баню. Давно хотел, тем более, что от бывших владельцев дачного участка мне достался готовый мелкозаглубленный ленточный фундамент (тоже под баню), который нужно было либо задействовать, либо сносить. Размеры фундамента 4,6 х 4,9 м.

Изначально фундамент планировался под сруб, но я бы такой проект не потянул финансово, пришлось бы нанимать строителей. Поэтому был выбран другой, модный в среде банщиков-строителей материал – керамзитобетон. Вернее, керамзитобетонные блоки. Из них сможет сложить стену любой, кто имел дело с кирпичом. Та же кладка.

Поэтому, на семейном совете, было решено: бане из керамзитобетонных блоков быть!

Керамзитобетонные блоки – материал неоднозначный, у него есть недостатки. Самый явный – повышенная гигроскопичность. А в бане повышенная влажность. Поэтому керамзитобетонные стены рискуют постоянно напитываться влагой (как капельной, так и паром). Само по себе это не страшно.

Но, стоит ударить морозу, как влага внутри замерзнет, керамзитобетон начнет трескаться и разрушаться. Керамзитобетон – не самый морозостойкий материал, он выдерживает только 25-50 циклов заморозки-оттаивания. В условиях обычного жилого строительства эти показатели не критичны.

А представьте, если каждые выходные зимой растапливать баню, а потом – оставлять ее остывать. Лимит морозостойкости будет исчерпан за год-два!

Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить паро- и теплоизоляцию керамзитобетонных блоков. То есть утеплить стену изнутри с использованием традиционных слоев утеплителя и пароизоляционной пленки. Тогда блоки не будут намокать и, соответственно, быстро разрушаться. На этом подводные камни заканчиваются.

Все остальные характеристики керамзитобетонных блоков – сплошные преимущества. Особенно ценится этот материал за повышенные теплоизоляционные свойства, которые в 2-3 раза выше, чем у кирпича. И все это на фоне небольшого веса, даже блоки 400х300х240 мм (длина – ширина — высота) я поднимал легко, в одиночку.

И последнее: керамзитобетон – полностью экологичный материал, в его составе нет «химии», при нагреве он ничего не выделяет. Значит для бани подходит!

Заканчиваем с теорией, переходим к практике. О строительстве из керамзитобетона буду рассказывать поэтапно.

Этап #1 — укладка блоков: стены и перегородки

Чтобы нижние венцы из блоков не намокали, необходимо изолировать их от фундамента. Для этого на ленточный фундамент был уложен рубероид – 2 слоя.

Я выкладывал стены в пол блока (толщина выходит 300 мм), в перевязку.

Кладка выполнялась на цементный раствор (цемент и песок в соотношении 1:3), вода добавлялась с расчетом получения плотной, но достаточно пластичной консистенции.

Слой раствора, который я наносил на укладываемые блоки, — около 2 см. Перегородки строил из тех же блоков (хотя по технологии можно было брать материал и потоньше).

Первый ряд керамзитобетонных блоков уложен на гидроизоляцию (рубероид)

Для формирования дверных и оконных проемов, по верху делался прогон из уголков. На них опирался следующий венец керамзитобетонных блоков.

Прогон из уголков над дверным проемом

На этом этапе были построены все стены до потолка, перегородками баня разделена на парную, моечную, комнату отдыха.

Кладка керамзитобетонных блоков выполнена в пол блока

Снаружи керамзитобетонные блоки нуждаются в защите от влаги и ветра. Традиционный защитный слой — обычная цементная штукатурка.

Замес раствора был выполнен в соотношении 1:4 (цемент и песок). Сначала я оштукатурил баню один раз, затер теркой до однородности. После высыхания, на следующий день, нанес еще один слой и снова затер. Общий слой штукатурки составил примерно 1,5 см.

Оштукатуривание стен бани цементным раствором

Сначала думал, что буду шпаклевать наружный слой штукатурки, потом передумал и решил ее сразу покрасить фасадной краской. Подобрал недешевую краску на акриловой основе светло-бежевого цвета. Перед покраской прошелся по штукатурке грунтовкой для наружных работ, затем – нанес краску в 2 слоя. Серый цвет штукатурки перекрылся полностью.

На штукатурку нанесено 2 слоя фасадной краски

Этап #3 — отделка парной и моечной

«Пирог» утепления в парной и моечной был выбран такой: базальтовая вата, пароизолятор Изоспан FB, вентзазор 2 см, вагонка.

Для начала на стены вертикально были нашиты бруски 50х40 мм с шагом 50 см. Для крепления к стенам применялись обычные дюбеля. В керамзитных блоках, по моему мнению, крепко держатся любые виды крепления. Ширина брусков должна совпадать с шириной утеплителя. В моем случае это 50 мм.

После закрепления всех брусков, в промежутки между ними была плотно заложена базальтовая вата S=50мм.

Базальтовая вата уложена между рейками обрешетки

Сверху на бруски с помощью степлера был нашит Изоспан FB – пароизоляционная мембрана на крафт-бумаге, отделанная фольгой.

Эта пароизоляция не дешевая, зато увеличивает утепляющие свойства всего «пирога» внутренней обшивки, благодаря фольгированному покрытию. Главное при устройстве пароизоляционного барьера – стремиться к полной герметичности слоя.

Для этого необходимо закреплять полотна Изоспана FB внахлест, тщательно проклеивать швы алюминиевым скотчем. Поверх скоб от степлера также наклеивается скотч.

Полотна пароизоляционной мембраны Изоспан FB крепятся на рейки обрешетки

Между паробарьером и вагонкой желательно устраивать вентиляционный зазор. Некоторые банщики его игнорируют, но все же лучше перестраховаться. Достаточная толщина зазора – 2 см. Для этого я набил поверх паробарьера (вдоль существующих брусков) контробрешетку из реек толщиной 2 см.

По рейкам нашита осиновая вагонка, окрашенная специальной пропиткой для деревянных банных поверхностей — Supi Saunasuoja (Tikkurila). Эта пропитка на акрилатной основе защищает древесину от грибка, плесени и синевы. После окрашивания вагонка приобретает легкий матовый блеск.

Стены парной, обшитые осиновой вагонкой

Этап #4 — отделка внутри комнаты отдыха

Внутри комнаты отдыха я предусмотрел другой вариант обшивки. Здесь нет высоких температур и повышенной влажности, поэтому и материалы для изоляции керамзитобетонных блоков могут быть не такими функциональными, как в парной или моечной.

Пирог здесь выглядит так: пенополистирол (ППС), фольга для бани, вентзазор, вагонка.

Схема действий по обшивке комната отдыха выглядит также, как и в парной. Вначале на керамзитобетонные стены набивается обрешетка из брусков, между ними плотно вкладываются пласты ППС (толщина 5 см).

Утепление комнаты отдыха плитами ППС

Поверх них – пароизоляция из алюминиевой фольги с проклейкой швов скотчем. Фольга нашивается на обрешетку с пробивкой степлером. Вентзазор в 2 см обеспечивается контробрешеткой – планками, прибитыми к стойкам обрешетки. Контробрешетка зашивается осиновой вагонкой.

Фольга защищает утеплитель и керамзитобетонные блоки от влаги

В отличие от парной, в комнате отдыха невысокие температуры, поэтому структуру деревянных волокон вагонки можно подчеркнуть лаком. Что я и сделал. Использовал яхтный лак Unica Super от Tikkurila в 2 слоя.

Вагонка в комнате отдыха покрыта лаком

Стены из керамзитных блоков, в идеале, должны быть теплыми, защищенными от пара и влаги. В моей бане теплоизоляционные характеристики блоков (которые и так немаленькие) увеличены за счет утепляющего слоя. Паро- и гидроизоляционный барьер осуществлен с помощью фольгированных изоляторов.

В итоге, баня протапливается за пару часов, после вечерних процедур просыхает полностью уже к утру. Никакой сырости, грибков, холода не замечено. Можно сделать вывод, что при правильном «пироге» утепления, керамзитобетонные блоки – прекрасный материал. С их помощью можно построить теплую, сухую и долговечную баню.

Причем, при навыках кирпичной кладки, сделать это можно своими руками.

Павел Б.

Источник: https://stroy-banya.com/steni/banya-iz-keramzitobetonnyx-blokov.html

Баня своими руками из блоков — керамзитобетонных, газосиликатных и других — плюсы и минусы материала, пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами проекта

Собственная баня — это удобно и приятно.

Сейчас, когда многие хотят построить баню на своём участке, актуальным становится выбор проекта и методики возведения здания своими руками из материалов экономкласса.

Строительство бани из блоков обойдётся дешевле, чем из традиционного оцилиндрованного бревна, и прослужит долго не только вам, но и вашим детям, конечно, при соблюдении технологии и правил строительства.

Разновидности и характеристики строительных блоков

Строительные блоки производятся по самым разным технологиям и из различных материалов, причём некоторые виды блоков доступны для изготовления в домашней мастерской. Но именно они абсолютно не подходят для такого сооружения, как баня. Для отливки блоков используют следующие материалы:

  1. Газосиликат.
  2. Арболит.
  3. Пенобетон.
  4. Керамзитобетон.
  5. Шлакобетон.
Читайте также:  Заливка бетона зимой: при какой температуре можно заливать

Связующим элементом строительных блоков может быть известь или цемент.

Строительные блоки из разных материалов имеют различную структуру

Основные свойства строительных блоков объясняются главным образом их пористой структурой:

  1. Низкая теплопроводность.
  2. Малый объёмный вес.
  3. Средняя прочность.
  4. Морозостойкость.
  5. Высокое водопоглощение.

Именно с большим водопоглощением связан запрет официальными строительными правилами (СП) на строительство зданий и помещений с высокой влажностью, к которым относятся бани и сауны.

Таблица: характеристики наиболее часто встречающихся в продаже керамзитобетонных блоков

Начинать выбор следует с чёткого представления о том, что такое баня и какие качества должны быть у стенового материала для её строительства. Итак, баня — это высокая температура и почти стопроцентная влажность. Строительный материал для неё должен обладать следующими качествами:

  1. Теплостойкостью.
  2. Пожаробезопасностью.
  3. Влагостойкостью.

Сравнивая показатели блоков из различных материалов, приходим к выводу, что лучшим видом блоков для строительства бани являются керамзитобетонные блоки, так как они обладают:

  1. Наивысшей прочностью.
  2. Хорошей теплопроводностью.
  3. Морозостойкостью.
  4. Нулевой усадкой.
  5. Наименьшим водопоглощением.

Плюсом служит также то обстоятельство, что керамзитобетонные блоки невозможно произвести в домашних условиях, значит, меньше возможности нарваться на некачественный товар.

Керамзитобетонные блоки имеют наименьшее водопоглощение, поэтому они наилучшим образом подходят для строительства бани

Любок блок — это пористый материал, впитывающий большое количество влаги в условиях эксплуатации.

Официальными действующими нормами строительство зданий и помещений с высокой влажностью запрещено, но из каждого безвыходного положения есть хотя бы один выход. В нашем случае — это гидрофобизация.

Для того чтобы закрыть поры материала от накопления влаги и постепенного разрушения, требуется обработать блоки гидрофобизирующим раствором.

На строительном рынке предлагаются разные составы. Один из самых действенных и при этом самый дешёвый гидрофобизатор — на основе кремнийорганических соединений. Его выпускают готовым к применению или концентрированным, для разведения водой перед применением. Наименьший расход гидрофобизатора даёт распыление.

Видео: строительство из блоков на основе керамзита

Подготовительные работы перед строительством бани

Определившись с материалом, приступаем к выбору проекта или самостоятельному изготовлению чертежа будущей бани.

На участке большой площадью можно возвести настоящий банный комплекс с несколькими видами парилок (сауна, хамам, русская баня), но если в вашем владении находится дачный участок площадью до 10 соток, размеры сооружение должны быть скромнее. Мини-баня состоит всего из двух помещений: парной и предбанника.

Мини-баня размером в плане 4,2х3,6 м состоит из парной и предбанника

Носить воду в такую баню придётся дедовским способом — на себе, никаких дополнительных удобств — моечной, купели или санузла — тут не предусматривается из-за недостатка площади.

В более просторной бане, которая имеет в плане размеры 6х6 м, хватит места на комнату отдыха, парилку, санузел, моечную с купелью и душевой кабиной и террасу для летнего отдыха. Во время наплыва гостей в этом домике можно с комфортом разместить семью друзей.

В бане размером 6х6 м можно разместить комнату отдыха, террасу и даже санузел

Выбрав проект, определяем нужный ассортимент и количество материалов.

Для домика нужен фундамент, который может быть:

  • ленточным из бетона монолитной укладки с армированием;
  • столбчатым из бетонных блоков;
  • свайным с ростверком из бетона или металлического профиля.

Ленточный и столбчатый фундаменты требуют котлована, глубина которого определяется уровнем промерзания грунта. Глубина промерзания почвы для каждой местности определяется по СНиП «Климатология».

Свайные фундаменты рытья котлована не требуют.

Фундамент из винтовых свай не требует рытья котлована и может выполняться на участках с уклоном

Таблица: материалы, требующиеся для строительства бани из блоков

Как не ошибиться при выборе материала

Одним из главных требований к бане является обеспечение безопасности. Чтобы не ошибиться при выборе материала, всегда требуйте у продавца сертификат соответствия, материалы закупайте у производителя или в крупных торговых центрах. Закупка у частника может обернуться приобретением фальсификата. Особенно это касается стеновых, кровельных материалов и утеплителя.

Если продавец говорит, что современные паро- и гидроизоляционные материалы можно заменить дедовским рубероидом и полиэтиленовой плёнкой — не обольщайтесь, срок службы этих материалов не более 5 лет, а ваша цель — построить баню, которая простоит не один десяток лет.

Для деревянных конструкций бани рекомендуются хвойные породы древесины — ель, сосна, лучший вариант — лиственница. Все они устойчивы к гниению и демократичны по цене. И только для обшивки парной хвойные породы лучше не применять, так как при повышенной температуре они выделяют смолу.

Для строительства фундамента, возведения здания из блоков и устройства кровли с несущей конструкцией из древесины понадобятся следующие инструменты:

  1. Строительный уровень.
  2. Измерительная лента или рулетка.
  3. Отвес.
  4. Шнур.
  5. Электролобзик, рубанок, болгарка или столярный станок.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Ножницы.
  8. Носилки или тачка.
  9. Ёмкость для раствора.
  10. Кельмы.
  11. Молоток, пассатижи.
  12. Дрель или шуруповёрт.
  13. Стремянка.
  14. Лопата.
  15. Подмости.

При выполнении работ потребуются средства защиты и спецодежда:

  1. Рабочий комбинезон.
  2. Каска.
  3. Рукавицы.
  4. Респиратор.
  5. Защитные очки.

Пошаговая инструкция по строительству бани

Строительство любого сооружения можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовительные работы — сбор исходных данных, проектирование, согласование, обеспечение материалами и техникой.
  2. Нулевой цикл — рытьё котлована, устройство фундамента, подвод подземных коммуникаций.
  3. Общестроительные работы — возведение стен, перекрытий, покрытия.
  4. Отделочные работы.
  5. Оснащение техникой и мебелью.
  6. Сдача объекта.

Нулевой цикл

Строительство бани на собственном участке начинают с работ нулевого цикла.

  1. Определив место, где будет находиться здание, по размерам фундамента откапывают траншею. Глубина траншеи составляет высоту фундамента плюс высота подушки из песка или мелкого щебня. В траншею засыпают материал подушки, проливают водой и уплотняют катком.

    По имеющимся габаритам под фундамент выкапывается траншея, которая затем засыпается слоем песка и плотно утрамбовывается

  2. Из приготовленных досок сбивают опалубку, внутренние размеры которой точно соответствуют наружным размерам фундамента по проекту.

    Перед заливкой фундамента в выкопанной траншее сбивается опалубка, которая укрепляется поперечными подкосами и распорками

  3. В опалубку устанавливают арматурные каркасы так, чтобы защитный слой бетона составлял не менее 30 мм. Каркасы связывают между собой проволокой.

    В собранную опалубку устанавливается арматурный каркас

  4. В местах прохода коммуникаций закладывают гильзы из обрезков пластиковых труб, диаметром превышающие трубы коммуникаций на 70–100 мм.

    В местах ввода инженерных коммуникаций в опалубке монтируются отрезки пластиковых труб, которые на время заливки бетона заполняются мокрым песком

  5. Заливают бетонную смесь. Это удобнее сделать с помощью бетономешалки, купив готовый бетон. Оставляют бетон на созревание в течение 3–5 недель.

    После созревания бетона опалубку снимают

Видео: фундамент для бани

Общестроительные работы при возведении бани

  1. Верх бетонного фундамента грунтуют праймером для лучшей адгезии гидроизоляции, затем укладывают гидроизоляцию из двух слоёв наплавляемого битумно-полимерного материала (гидроизол, бикрост и др.).

    Наплавление производят при помощи строительного фена. Возможна укладка гидроизоляции без наплавления на слой битумно-полимерной мастики.

    Уложить гидроизоляционный материал на застывший фундамент можно методом напыления или наклеиванием на битумную мастику

  2. Выполняют кладку цоколя из полнотелого керамического кирпича пластического прессования на цементно-песчаном растворе.

    Цокольный ряд выкладывается из полнотелого красного кирпича на цементном растворе

  3. Приступают к кладке стен из блоков, заранее обработанных гидрофобизирующим раствором:
    • кладку ведут от углов. Выложив 3–4 ряда угловых блоков по строительному уровню, натягивают шнур, и по нему, проверяя вертикаль отвесом, ведут кладку на всю высоту здания, не забывая об оконных и дверных проёмах. Кладку нужно вести на теплом растворе из мелкозернистого ячеистого бетона, во избежание мостиков холода;

      Кладка блоков ведётся от угла вдоль стены по натянутому шнуру

    • при необходимости блоки подгоняют под нужный размер ножовкой. Каждый 4-й ряд прокладывается арматурой или арматурной сеткой из проволоки Ø3 мм с ячейками 150х150 мм. Арматура и все металлические элементы, соприкасающиеся с кладкой, необходимо защитить от коррозии окраской эмалью или специальными составами;
    • над оконными и дверными проёмами шириной до 1200 мм выполняют рядовые перемычки прокладкой доски толщиной 40 мм. При большей ширине проёма перемычку надо изготавливать из металлопроката или приобретать готовую из ячеистого бетона. Под опору бетонных или металлических перемычек на ширину 250 мм с каждой стороны проёма, превышающей его ширину, подкладывают полнотелый кирпич;

      Над оконными или дверными проёмами выполняют рядовые перемычки из доски или металлического профиля

    • верхнюю часть стены — карниз — так же, как и цоколь, выполняют из полнотелого кирпича. Под укладку мауэрлата вдоль несущих стен в кирпичной кладке выполняется выемка шириной в кирпич и высотой не менее 150 мм (зависит от высоты бруса);
    • при возведении верхней части стен в кладку монтируются закладные для крепления лаг чердачного перекрытия. Лаги крепятся с помощью уголков.
  4. Укладывают мауэрлат. На него опирают стропильную конструкцию. На стропила с помощью контробрешётки крепят супердиффузионную мембрану. Полотнища мембраны монтируют с продольным и поперечным нахлёстом в 150 мм или по инструкции производителя.

    Для крепления мауэрлата в армопояс замуровываются винтовые шпильки

  5. Выполняют обрешётку по требованиям производителя кровельного материала.

    Под многие кровельные материалы под обрешёткой необходимо устраивать вентиляционный зазор

  6. Монтируют покрытие, водосточную систему, доборные элементы кровли — планки, софиты, аэраторы и т. д.

    После полного монтажа кровли выполняется установка окон и дверей

  7. Монтируют и выполняют заделки оконных и наружных дверных проёмов.
  8. Вокруг здания заливают отмостку из бетона толщиной 30 мм шириной от 700 мм. Она устраивается по уплотнённому щебёночному основанию с железнением поверхности или из тротуарной плитки на цементно-песчаной смеси по песчаной подушке.
  9. Выполняют кладку внутренних перегородок из блоков толщиной 90–120 мм или кирпича, не забывая про дверные проёмы и перемычки.

    Кладка перегородок выполняется из специальных блоков меньшей толщины

  10. Монтируют чердачное перекрытие: к лагам крепят черепные бруски (можно это сделать предварительно, до монтажа лаг), выполняют черновой пол, укладывают пароизоляцию. Над парной укладывают слой фольги для отражения тепла. Монтируют утеплитель, выполняют ходовой настил на чердаке.

  11. Настилают пол: выполняют кладку опорных столбов, монтаж гидроизоляции по их верху, установку лаг с прикреплёнными черепными брусками, укладку чернового пола.

  12. Монтируют влаго–, ветрозащитный материал, укладывают утеплитель, поверх пароизоляцию, закрепляя её степлером. В парной дополнительно прокладывают теплоотражающий слой — фольгу или фольгированный утеплитель.

    В парной поверх утеплителя укладывают фольгированный материал, который будет выполнять роль теплоотражающего экрана

  13. В комнате отдыха монтируют доски чистого пола, в парной, моечной и санузле укладывают в два слоя плиты влагостойкого материала, а затем плитку или другое финишное покрытие.

Общестроительные работы выполнены. Можно приступать к отделке.

Видео: кладка керамзитобетонных блоков при возведении бани

Отделочные работы

Отделка помещений бани больше всего говорит о вкусах хозяев. Многообразие отделочных материалов даёт огромные возможности для выбора. Прямых запретов на тот или иной материал нет за исключением парной, где все материалы должны быть теплостойкими, значит, никакие покрытия из пластика, линолеума или ламината применять нельзя.

Рекомендации по внутренней отделке

  1. В парной внутреннюю отделку традиционно выполняют вагонкой из древесины лиственных пород. Стену у каменки облицовывают камнем или кирпичом.

    Помещение парной обычно обивается липовой или осиновой вагонкой, а стена вокруг каменки отделывается камнем

  2. В помещениях с влажным режимом — моечной и санузле — стены чаще всего облицовывают керамической плиткой.

    Моечная в бане чаще всего отделывается керамической плиткой

  3. Если в моечной устанавливается душевая кабина, то влагостойкая отделка необязательна. Стены можно обшить вагонкой, покрасить или отделать декоративной штукатуркой. Это же относится к комнате отдыха.

    Если в моечной устанавливается душевая кабина, стены можно отделывать любым материалом, в том числе и вагонкой

Видео: отделка парилки, вентиляция

Рекомендации по наружной отделке

Если руководствоваться действующими нормами по сопротивлению теплопередаче наружных ограждающих конструкций, то стену толщиной 400 мм из керамзитобетонных блоков придётся снаружи утеплить.

  1. Стены проще всего утеплить каменной ватой или экструдированным пенополистиролом по деревянному каркасу с навесным фасадом из сайдинга или блок-хауса, который даст полную иллюзию бревенчатой бани.

    Утепление бани производится минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом, а сверху каркас можно обить сайдингом, блокхаусом или вагонкой

  2. Цоколь, также утеплённый, можно облицевать композитными панелями с имитацией кладки из камня.

    Утеплённый цоколь можно отделать композитными панелями

Выбор материала кровли также велик: от металлопрофиля до более затратных материалов — композитных или гибкой черепицы.

Самым популярным кровельным покрытием для загородных строений является металлочерепица

Баня, построенная по правилам и отделанная во вкусе хозяев, способна прослужить не одно десятилетие и доставить удовольствие от принятия водных процедур нескольким поколениям владельцев.

Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/banya-svoimi-rukami-iz-blokov.html

Ссылка на основную публикацию