Тротуарная плитка на бетонное основание: технология укладки

Как правильно уложить брусчатку на бетонное основание?

Традиционная технология укладки брусчатки предусматривает песчаное или песчано-цементное основание с гидроизолированным щебеночным дренажом.

Однако, в отдельных случаях, такое основание не является достаточно прочным.

В этом случае, для усиления основы, вместо песка укладывают слой армированного бетона и уже по нему кладут плиточное покрытие пешеходной дорожки, площадки или проезжей части дороги.

Кроме этого, бетон, как основа, рекомендуется при укладке тротуарной плитки, имеющей небольшую толщину. В этом случае плитка кладется на цементный клей, закрепляясь на поверхности бетона. И, наконец, бетонная основа просто необходима при устройстве тротуарных покрытий на пучинистых и подвижных грунтах, которые могут разрушить легкое песчаное основание и привести к нарушению покрытия.

Главное достоинство монолитного бетонного слоя — его прочность и устойчивость даже при самых неблагоприятных условиях. Брусчатка, уложенная на бетон, не проседает при значительных механических и весовых нагрузках. Эту конструкцию покрытия можно использовать на автостоянках и паркингах, а также проезжей части дорог для легкового автомобильного транспорта.

Главная проблема при кладке

Армированный бетонный монолит является очень прочной основой, которая не подвержена просадкам и подвижкам. Поэтому укладка брусчатки на подготовленное бетонное основание обеспечивает прочное, надежное и долговечное покрытие.

Однако, эта надежность и долговечность может быть обеспечена только очень четким соблюдением технологии выполнения работ. Достаточно одной ошибки при укладке плитки, чтобы в результате она отвалилась от основания после первых же морозов.

Схематическое изображение укладки брусчатки на бетон в разрезе.

Дело в том, что песчаное и песчано-цементное основание способны пропускать влагу, проникающую через поры и микротрещины в плиточном покрытии. В этом случае вода, попадая на опорное основание, проходит через него и уходит в грунт. В случае с бетонным основанием этого не происходит.

Поэтому очень важно, чтобы при выполнении работ по укладке очень четко соблюдались все технологические требования. Выполнять мощение по бетонному основанию своими руками не рекомендуется, если только вы не являетесь профессионалом. Поручите эту работу профессионалам, если желаете иметь действительно качественное покрытие.

Устройство бетонного основания

Работа начинается с разметки пешеходной дорожки, площадки или проезжей части. Проще всего это сделать, натянув шнур на колышках по контуру будущего мощения. Натягивать шнур нужно немного выходя за пределы покрытия, что позволит в дальнейшем установить опалубку, а затем и тротуарный бордюрный камень.

По размерному контуру снимается грунт до глубины 25-28 см.

Снятую плодородную почву рекомендуется переместить на клумбы или газоны.

В том случае, если верхний слой не плодородный и планируется завоз чернозема, то копать не нужно, а просто выполнить подсыпку тонкого слоя щебня.

Если верхний слой глиняный, то и подсыпать не нужно — просто немного подравняйте поверхность и все.

Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/bruschatka/tehnologiya-ukladki-na-betonnoe-osnovanie.html

Технология укладки брусчатки на бетонное основание

Один из самых удобных способов облагородить придомовую территорию – это укладка брусчатки. Она может изготавливаться из натурального камня, но это довольно дорого.

Сегодня существуют технологии изготовления брусчатки на основе бетона или специальной глины. Такие плиты красивы, долговечны и относительно дешевы.

Однако многие считают такой способ неподходящим для себя, потому что двор и дорожки уже залиты бетоном.

Для реконструкции бетонного основания наиболее часто используемым методом является использование брусчатки.

Реконструкция старого покрытия

Если вам надоел бетон во дворе своего дома или покрытие начало разрушаться, то укладка брусчатки улучшит как внешний вид двора, так и остановит разрушение бетонной подушки. Работы по укладке плит на уже готовое основание достаточно просты, чтобы выполнить их самостоятельно.

Не забывайте, что после мощения брусчаткой, необходимо позволить цементной смеси качественно просохнуть, до того, как начинать ступать по ней.

В самом начале нужно качественно расчистить всю забетонированную поверхность. Проследите, чтобы вся грязь была тщательно удалена, – это поможет оценить, в каком состоянии находится основание, и облегчит дальнейшие работы с ним. Если на покрытии есть трещины, то их можно заделать бетонным раствором или заполнить эластичным наполнителем, используя в качестве температурных швов.

После этого по периметру всей площадки нужно уложить ряд брусчатки. Укладывают его на жидкие гвозди или другой раствор, который будет удерживать брусчатку на месте. Каждая из плиток устанавливается вертикально, тем самым образуя бордюр, который будет удерживать плиты внутри, и обеспечивать стабильный уровень всей площади покрытия.

После того как этот ряд высох и хорошо зафиксирован, можно уложить прокладочный материал на всю площадь, которую планируется замостить брусчаткой. Лучше всего для этих целей использовать кладочный песок.

Его нужно распределить достаточным слоем, чтобы каждая брусчатная плита погружалась в него, но не до конца.

Песок насыпается на бетон в центре площади и распределяется к краям, так удобнее контролировать уровень уклона.

После подготовки и профилирования основания засыпаем слой щебёнки толщиной около 15 см, при этом соблюдаем необходимые уклоны.

После того как разровняли песчаный слой, можно укладывать брусчатку. Укладка производится по одной плитке, погружая ее непосредственно в песок. Узор для такого способа кладки можно использовать любой.

Если выбранный узор не понравился, то начало покрытия можно разобрать, снова разровнять песок и начать выкладывать новый узор.

После того как установили брусчатку, нужно уровнем проверить, расположена она ровно или нужно ее положение изменить.

После того как укладка брусчатки завершена, необходимо заполнить швы между плитками кладочным песком. Затем пролить поверхность водой, тем самым уплотняя песок, и, при необходимости, повторить такой процесс несколько раз. Нужно внимательно следить, чтобы вода не вымывала песок из швов.

Укладка брусчатных плит на подушку

В некоторых ситуациях профессионалы советуют специально вначале положить бетон, дабы увеличить прочность всего покрытия.

  • Если территория будет подвергаться большим нагрузкам, например, автомобильная стоянка. В этом случае необходимо отдать предпочтение армированному бетону, на который наносится раствор, а после укладывается брусчатка, которую сразу же присыпают песком;
  • Если на участке имеется пучинистый грунт, чье смещение может деформировать кладку. В этом случае делается бетонная подушка толщиной около 80 см, которую покрывают цементно-песчаной смесью толщиной 40 см. Этот слой необходимо утрамбовать виброплитой и только после этого укладывать брусчатку или тротуарную плитку.
Читайте также:  Тмо для прогрева бетона: ремонт, фото и видео

Если вы хотите специально положить бетон в качестве основания под брусчатку, то порядок действий будет таков:

Выставив опалубку заливаем слой бетона толщиной 10-15 см.

  1. Снимается дерн и утрамбовывается почва.
  2. Устанавливается опалубка по всему периметру участка, предназначенного для заливки. Доски для нее должны быть не менее 40 мм толщиной, их нужно укрепить кольями, расположенными через каждые 60-100 мм.
  3. Подготавливается ложе или основа. На утрамбованную землю кладут слой геосетки и укладывают слой щебня в 10-20 см. Его нужно разровнять в соответствии с задуманным уклоном и уровнем, после чего щебень утрамбовывается.
  4. Укладывается бетон слоем от 5 до 15 см. Если площадь заливки планируется большая, то через каждые 3 метра нужно оставлять температурные швы шириной от 0,5 см. Такие швы предотвратят растрескивание бетона в зимний период. Если вы предполагаете сделать армированное основание, то сначала нужно уложить бетон слоем 3 см, затем уложить дорожную сетку и залить ее оставшимся бетоном до проектного уровня.
  5. Температурные швы заполняются эластичным наполнителем. На этом этапе окончательно формируются уклоны и уровни основания. Для этого может понадобиться в некоторых местах добавить раствор.
  6. Устанавливаются бордюры. Делается это при помощи жесткой бетонной смеси. В основании бордюров выкапывается траншея, которую заполняют щебнем. Все борта бордюров также закрываются бетонной смесью.
  7. Засыпается основание слоем сухой цементно-песчаной смеси, разравнивается от центра к краям таким образом, чтобы толщина слоя составляла 5-10 см, в зависимости от толщины брусчатки. В случае необходимости дополнительного армирования под смесь можно уложить еще один слой дорожной сетки.
  8. Укладка брусчатных плит может производиться непосредственно в сухую смесь предыдущего слоя или же на цементно-песчаный раствор толщиной 3 см, жидкие гвозди. Узор для укладки можно выбрать любой, по вашему желанию. Положив несколько брусчатных плит, не забывайте проверять уровнем угол наклона. В случае необходимости сильнее утапливайте их в смесь резиновым молотком или, наоборот, приподнимайте, добавив под них сухой смеси или раствора.
  9. Поверхность уложенной брусчатки проливается водой, швы заполняются сухим песком, и поверхность еще раз проливается. При этом нужно следить, чтобы песок не вымывался из швов. Такую процедуру можно повторить несколько раз.

Инструменты и приспособления

Произвести укладку брусчатных плит самостоятельно не слишком сложно. Но нужно иметь некоторые специальные инструменты и приспособления, которые облегчат весь процесс:

Можно дополнительно произвести армирование бетона дорожной или кладочной сеткой (сетка должна находиться в толще бетона).

  1. Уровень. Именно с его помощью вы сможете сделать задуманные уклоны для стока воды.
  2. Резиновый молоток. Таким молотком нужно пристукивать брусчатку сверху, чтобы она погрузилась в прокладочный материал. Если взять обычный молоток, то ударом можно повредить или расколоть плиты.
  3. Деревянный брусок. С его помощью можно пристукивать брусчатные плиты с боков, чтобы они легли ближе к предыдущему ряду.
  4. Виброплита (вибротрамбовка). Очень удобное приспособление, если вы собираетесь делать основание из бетона с нуля. Виброплиты применяются для трамбовки щебня, песка, а также для финишной трамбовки брусчатки. Для этих же целей можно использовать ручной инструмент – трамбовку.
  5. Циркулярная пила с дисками для резки камня или бетона. Вам в любом случае придется резать плитки, поэтому лучше заранее озаботиться приспособлением, которое облегчит эту работу.
  6. Лопата и грабли. С их помощью можно раскидывать и выравнивать бетонную смесь, щебень, песок.
  7. Бетономешалка, если вы планируете самостоятельно класть бетон.
  8. Тачка для перевозки материалов.
  9. Емкость для воды.
  10. Перчатки и очки.
  11. Деревянная доска, достаточно широкая, чтобы стоять на ней коленями. Кладя брусчатные плиты, лучше находиться как можно дальше от края, чтобы не обрушить уже положенное. Поэтому удобно использовать доску, кладя ее в некотором отдалении от края, и укладывать новый ряд, становясь на нее коленями. Также ее удобно использовать в качестве правила для разравнивания песка.
  12. Щетка на длинной ручке.
  13. Лейка или шланг для воды.

Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/tehnologiya-ukladki-bruschatki-na-beto.html

Тротуарная плитка на бетонное основание: технология укладки

С каждым годом обустройство территории при помощи плитки для тротуаров становится популярным. Ее укладывают повсеместно, на дачах, в городских дворах, детских площадках, автостоянках и конечно в частном строительстве.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание, занимает особую нишу. Она используется в местах, где требуется повышенная устойчивость и долговечность, но это не значит, что ее нельзя уложить своими руками.

Фото плитки на бетонном основании.

Совет: укладка тротуарной плитки на бетонное основание занятие трудоемкое, требующее внимательности, определенного профессионализма и некоторых затрат. Поэтому объемные площади автостоянок оставьте профессионалам. Но облагородить отмостку возле дома или небольшой дворик вы сможете сами.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание позволяет обустроить дорожные поверхности, подвергающиеся серьезным нагрузкам.

Кроме того, этот способ хорош тем, что такая дорожка, при правильной укладке, прослужит намного больше, нежели при традиционном обустройстве на щебень и песок.

  • Дело еще в том, что при традиционной укладке, основу нужно достаточно хорошо утрамбовать. Но как ее не трамбуй, под нагрузкой она, в любом случае, местами проседает или сдвигается. Бетонный монолит лишен этого недостатка.
  • Если вы решили уложить отмостку, то бетонная подушка с хорошей гидроизоляцией вам просто необходима.
  • Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание, по мнению специалистов, незаменима для обустройства покрытия на пучинистых грунтах. Зимние морозы и связанные с ними подвижки почвы монолитной плите не страшны.
  • Сама по себе инструкция по укладке на ровную плиту своими руками несложная. Главное, перед тем, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, обеспечить хороший водоотвод и дренаж. Монолитная основа не пропускает влагу, зимой или в межсезонье это может быть опасно.
Читайте также:  Проникающая гидроизоляция для бетона: гидроизоляционные материалы

Заливка армированной отмостки.

Как говорилось ранее, обустройство дорожки на бетонной плите считается более сложным процессом, чем монтаж на песчано-гравийную подушку. В случае несоблюдения технологии, демонтировать такую конструкцию будет проблематично (читайте также статью «Канализация из бетонных колец: рекомендации по строительству»).

Все подобные работы начинаются с разметки. Для этого используются деревянные или металлические колышки, на которых закрепляется разметочная нить, ориентир.

От точности разметки, во многом будет зависеть качество укладки.

  • Особое внимание нужно уделить уклону дорожки. Традиционно уклон делается в пределах 1 — 3º, на 1 погонный метр, для обычных поверхностей. И до 5º при монтаже отмостки.
  • За разметкой, делается выемка грунта. Общий размер дорожного «пирога» будет порядка 400 мм. Отсюда рассчитывается глубина выемки грунта, с учетом того, что дорожка должна быть выше грунта, плюс иметь скат для дренажа. В среднем это порядка 20 – 25 см.

Проверка уклона дорожки.

Перед тем как уложить тротуарную плитку на бетонное основание, нужно обустроить само основание, а это конструкция тяжелая и многослойная. Большинство специалистов советуют начинать с установки бордюров.

Они будут исполнять роль естественной опалубки.

В противном случае, вам нужно будет смонтировать опалубку и после монтажа дорожки, все равно устанавливать бордюр.

  • Траншея под бордюр выкапывается ниже уровня основной кладки. Как правило, глубина траншеи составляет порядка 30 см ниже подошвы бордюрного блока. Расчет глубины должен производиться исходя из того, что верхний край блока монтируется ниже уровня дорожки на 20 – 30 мм. Это необходимо чтобы блок не мешал оттоку воды.
  • Изначально, в траншею засыпается щебень, на уровень 100 – 200 мм и хорошо трамбуется. После чего заливается раствор на толщину до 20 мм и устанавливается сам блок. Через сутки, когда цемент схватится, можно начинать строительство дорожки.

Размеры блоков для различных покрытий.

Совет: когда выполняется разметка, колышки нужно вбивать как можно чаще. Учитывайте, что даже при хорошей натяжке крепкой нити, провисание на 1 погонный метр, составит 1 мм.

После выемки грунта, поверхность тщательно выравнивается и утрамбовывается, с учетом уклона.

На дно можно постелить 1 – 2 слоя геотекстиля, согласно технологии он необходим для защиты от прорастания зелени, но по нашему мнению, через бетонную плиту зелень и так не пробьется.

Схема тротуара в разрезе.

Важно: если обустраивается отмостка по периметру строения, для улучшения гидроизоляции, дно нужно застелить рубероидом в 1 – 2слоя.

  • Нижний слой засыпается щебнем на толщину 150 – 200 мм. Щебень также должен быть хорошо утрамбован.
  • Если планируется монтаж покрытия под большие нагрузки, то на щебневую подушку укладывается арматурный каркас, с сечением прута около 10 – 12 мм. Для широкой пешеходной дорожки можно использовать сетку рабица. Узкие дорожки и придомовые отмостки, можно вообще не армировать.
  • Толщина самого монолитного слоя для автостоянок с большегрузными автомобилями или иных подобных сооружений, может доходить до 200 мм. На пешеходной дорожке достаточно 100 – 150 мм.
  • Бетон, как правило, используется марки М100 — М200. Чем выше марка бетона, тем он быстрее будет застывать и дольше простоит, но и цена у него также будет значительно выше. В таблице приведены основные пропорции закладки для различных марок бетона.

Пропорции закладки на цемент М400.

Важно: на больших площадях, нужно обязательно делать демпферные швы для компенсации напряжений. В среднем каждые 2,5 – 3м².

Ответ на вопрос — как укладывать тротуарную плитку на бетонное основание, достаточно прост. В двух словах, процесс похож на монтаж кафеля.

Разница лишь в том, что тротуарное покрытие можно монтировать на мокрый раствор песка с цементом, на сухой раствор песка и цемента в той же пропорции или на специальный строительный клей.

  • При сухой укладке, идет значительная усадка, поэтому с этой смесью работают больше профессионалы. Цена строительного клея достаточно высока. Наиболее рентабельным является вариант с цементно-песочным раствором.
  • В данном случае раствор готовится без добавления щебня, из просеянного песка и цемента. Марка делается на порядок выше, чем на подстилающем монолите и немного гуще.

Уплотнение швов песком.

  • Сначала плитку лучше уложить насухо, выкроить и пронумеровать края со сложными деталями. Для выкройки используется резка железобетона алмазными кругами. В случае, когда нужно пробурить технологическое отверстие, то используется алмазное бурение отверстий в бетоне.
  • На бетонное основание кельмой накладывается раствор толщиной 20 – 30 мм и устанавливается плитка. Плотная подгонка делается при помощи резиновой киянки. Для обустройства зазора 3 – 5 мм, используются пластиковые крестики. Важно сразу контролировать уклон.
  • После схватывания раствора 2 – 3 суток, щели между блоками при помощи веника заполняются просеянным песком. Через неделю, когда песок утрамбуется, зазоры между плитками затираются раствором.

Укладка на сухой раствор.

Если вы все же решили укладывать покрытие на сухой раствор, то толщина отсыпки также делается в районе 30 мм. Но здесь времени на усадку нужно давать не менее 3 недель. Только после этого можно затирать швы между блоками (см.также статью «Мелкозернистый бетон – особенности и приготовление раствора»).

На видео в этой статье вы можете почерпнуть для себя некоторые технологические моменты.

Источник: http://bez-tebya.ru/landshaftnyj-dizajn/trotuarnaya-plitka-na-betonnoe-osnovanie-texnologiya-ukladki

Способы укладки тротуарной плитки на бетонное основание

В некоторых случаях, когда декорируется отмостка или садовые дорожки, которые изначально находятся на нестабильных грунтах, используется метод кладки тротуарной плитки на бетонное основание. Это дает возможность сделать конструкцию более устойчивой и долговечной.

Именно так советуют делать, если на участке преобладают глинистые почвы, мелкий песок или свежая насыпь, которая еще не утрамбовалась как следует в землю. Крепится плитка с помощью специальной сухой смеси, цементно-песчаного раствора или клея. Какие важные аспекты нужно знать,  перед тем как приступить к работе, и на что обратить особенное внимание, разберем в статье.

В каких случаях тротуарная плитка укладывается по бетону

Укладка плитки на тропинки, отдельные зоны или участки территории, парковки или передний двор необходима для улучшения качества эксплуатации земли.

Читайте также:  Бетонные кольца для канализации: особенности железобетонных изделий, размеры

По технологии, которую чаще всего в своей практике используют рабочие, крепятся элементы либо на песок, либо на специальную сухую смесь.

Но в особо сложных случаях, чтобы плитка дольше служила, не нарушался рисунок, требуется монтировать ее на предварительно залитое бетонное основание. Происходит это чаще всего в таких случаях:

  • если грунты подвержены усадке. Они относятся к очень проблемным, поскольку требуется соблюдать определенные правила при возведении любых построек и благоустройстве двора. К этой категории относятся: песок, торф, недавняя насыпь грунта;
  • преобладают пучинистые грунты. Они опасны тем, что способны разрушить любое покрытие, какое бы вы ни выбрали, поскольку вспучивание земли происходит неравномерно в отдельно взятых местах, предугадать расположение которых заранее невозможно. Провоцирует подобные процессы чешуйчатая структура глины.

Иногда материал нужно монтировать на бетон, который был залит раньше и является основным фундаментом.

К примеру, если вы решили положить плитку в гараже, вокруг дома или в одном из открытых коридоров, конечно, вы не станете срывать бетон. Это и дорого, и просто бессмысленно.

Во время монтажа очень важно учитывать такие нюансы:

  1. Если наблюдается пучение грунтов, но бетонная дорожка была залита несколько лет назад, активно использовалась, ее целостность не нарушилась, то можно быть абсолютно уверенными, что глины под ней нет. В противном случае она бы уже проявила себя, и бетон в некоторых местах нарушился или потрескался. Если же вы планируете сделать заливку буквально за несколько недель до укладки плитки, то быть такими уверенными вы уже не сможете.
  2. Повышенная влажность конструкции — это еще один ее враг. Так, если вы сделали заливку, а по бокам установили бордюры, то получился жесткий короб. Во время дождей или таяния снега влага через швы будет проникать внутрь, даже если вы предусмотрите ливневые стоки по бокам. В итоге бетон напитается водой, которая во время морозов расширится и вспучится.
  3. Для того чтобы не дать почве вспучиться, нужно предусмотреть дренаж по внешнему периметру отмостки, утепление с помощью пенополистерола, расположив его на глубине около 40 см. А чтобы избавиться от скопления излишней влаги в швах, для монтажа лучше использовать плиточный клей, который не пропускает воду и не впитывает ее.
  4. В отличие от глинистых грунтов, влажный песок в холодное время года набухает, увеличивается и поднимается равномерно. Потому небольшие изменения будут просто незаметны для хозяина дома. Как только температура поднимется, дорожка плавно встанет на место, не причинив вреда ни плитке, ни основанию.

Учитывая такие небольшие, но важные нюансы, вы сможете сделать конструкцию максимально прочной и надежной.

Технология заливки жесткого подстилающего слоя

В таком варианте предусматривается мощение декоративной плитки внутри «корыта», дном которого будет бетонная стяжка, а боковые части — это бордюры. Способ заливки бетона при этом ничем не отличается от стандартного, только имеет несколько дополнений и уточнений:

  1. Армирование нижнего пояса делается только в случае оборудования парковки. Обычные садовые тропинки уплотнятся только в верхней части. Так стяжка выдержит возможное вспучивание грунта под ней, не разломается.
  2. Бетон заливается исключительно на нерудные материалы, в которых снижены силы пучения. Именно потому еще на подготовительном этапе рекомендуется снять пахотный слой примерно 40 см.
  3. Высота поребриков и лотков ливневки значительно больше, чем толщина плитки, которая будет укладываться. Именно потому важно рассчитать глубину траншеи в зависимости от толщины стяжки. Чтобы было более понятно, объясним на примере: толщина слоя бетона равна 5 см, а подстилающего слоя — 15 см, плитки — 6 см. Выходит, что глубина котлована — 26 см, высота бордюра — всего 20 см, а ливневой — 15-41 см. Получается, что во время планирования нужно предусмотреть дно траншеи на разных уровнях.
  4. Для того чтобы вода могла самостоятельно стекать в дорожки, запланируйте небольшой уклон, всего 2-4 градуса в поперечном и продольном направлении. Так влага не будет застаиваться на месте, а вы даже не заметите подобной неровности.

Далее можно приступать к работе. Для этого просто придерживайтесь последовательности действий:

  1. Установите первый шнур, который будет обозначать начало дорожки.
  2. Без клеящей смеси вплотную к первой отметке установите бордюр, ливневку, определенное количество плиток (чтобы ширина дорожки была удобной для вас), второй поребрик, натяните еще один шнур. Так у вас получится своеобразная разметка местности. Если дорожка будет извилистой, можно нарисовать очертания с помощью мела или краски.
  3. Удалите слой почвы глубиной 40 см внутри очерченной шнурками территории.
  4. Монтируйте бордюры и ливневки с помощью раствора, выровняйте их до идеала с помощью резиновой киянки. Используйте уровень для проверки результата. После застывания у вас готова постоянная опалубка для заливки бетона.
  5. Если вы планируете облицовывать отмостку, то лучше утеплить конструкцию с помощью экструдированного пенополистерола, который укладывается на глубину 40 см. Такой способ поможет избежать вспучивания земли, а также вам не понадобится дополнительно армировать фундамент.
  6. Остается только залить все бетонным раствором. Делайте это постепенно, чтобы не оставались пузырьки воздуха. Именно из-за них бетонная конструкция быстро трескается, приходит в негодность.

В зависимости от погодных условий должно пройти 5-15 дней, чтобы бетонная смесь схватилась, подсохла, набрала хотя бы 70% своей плотности.

Укладка тротуарной плитки на бетон

Как только бетон застыл, можно приступать к укладке плитки поверх него. Если есть жесткая подстилка, то монтировать плитку можно на клей, раствор или гарцовку (5 частей песка смешивается с 1 частью цемента).

Если использовать последнюю, то вы намного сократите денежные затраты. Но чтобы провести процедуру правильно и полноценно, вам понадобится виброплита, с помощью которой сначала тщательно утрамбуется сухая смесь, а потом еще и готовый материал.

Если вы отдаете предпочтение укладке материала по «сухой» технологии, то мастер должен работать, укладывая плитку перед собой, двигаясь по уже готовой дорожке.

Если же вам больше по душе «мокрый» способ, то плиточник двигается спиной вперед. А вот ходить по дорожке можно будет только спустя 2-3 суток.

Монтаж на раствор

«Мокрый» способ укладки можно назвать самым дешевым, он часто используется, если территория мощения достаточно большая. Цементно-песчаный раствор, который применяется при этом, очень прост в изготовлении, его можно использовать продолжительный период времени.

Технология такой укладки имеет ряд особенностей:

  • толщина слоя раствора, который наносится, не должна превышать 2-4 мм. В противном случае облицовка может поплыть;
  • для того чтобы ускорить процесс, раствор может наноситься на участок, куда мастер может достать руками, разравниваться с помощью шпателя с зубцами;
  • после этого на основание укладывается плитка в соответствии с выбранным узором. Чтобы было удобнее, ее можно выложить в нужной последовательности прямо возле мастера на земле;
  • контролируйте угол уклона с помощью уровня;
  • в конце швы нужно заполнить песком или гарцовкой, залить водой.

В некоторых случаях укладка тротуарной плитки на бетонное основание — единственный способ украсить участок, сделать его территорию более функциональной. Если придерживаться основных правил, описанных в статье, проблем возникнуть не должно.

Источник: http://vokrugdachi.com/uchastok/ukladka-trotuarnoj-plitki.html

Ссылка на основную публикацию