Бетонное основание: особенности устройства, установки лаг

Крепление лаг к бетонному полу: особенности и способы крепления

Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить чистовым покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для финишного облицовочного материала. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Крепление лаг к бетонному полу

Особенности крепления лаг к полу

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Плавающий пол на лагах

Укладка лаг – рекомендации

Существует ряд рекомендаций по укладке лаг, которые позволят выполнить работу качественно:

  1. Процесс создания качественного настила по лагам зависит от правильно подобранного материала. Наиболее предпочтительна древесина хвойных пород, так как она лучше противостоит влаге, содержит в своем составе природные антисептики, а потому устойчива к образованию грибка, а также относится к прочным сортам древесины.
  2. Влажность бруса должна быть не выше 18%. Перед укладкой брус должен пройти период акклиматизации в течение нескольких дней и привыкнуть к микроклиматическим условиям в помещении, где он будет использован. Если в течение этих дней некоторые лаги начнут проявлять признаки коробления, то их забраковывают и не используют в конструкции пола.
  3. Перед укладкой лаги обрабатывают антисептиком и антипиреном. Сделать это лучше до монтажа, потому что так удобнее обработать изделия целиком.
  4. Важно уделить внимание выбору направления укладки лаг относительно солнечных лучей – брусья укладывают поперек, чтобы обеспечить их равномерный прогрев. Там, где важна прочность настила (в помещения с большой проходимостью) лаги кладут поперек движению.
  5. Расстояние между лагами выбирается в соответствии с толщиной чернового настила. Чем она больше, тем расстояние между лагами больше (40 – 50 см). Расстояние от стены до бруса должно составлять 2 – 3 см.

Ширина утеплителя выбирается в зависимости от шага расположения лаг

Материалы и инструменты

Работа по укладке пола на лагах не требует наличия специализированного оборудования и инструментов. Приготовить потребуется:

  1. Перфораторную дрель.
  2. Отвертки или шуруповерт, молоток.
  3. Измерительные инструменты – рулетку, уровень, карандаш.
  4. Крепежи, в зависимости от способа крепления.
  5. Обработку древесины в ходе работ производят при помощи рубанка, ножовки или циркулярной пилы.

Потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом выполнения нахлеста на стены по периметру помещения не ниже чем на 15 – 20 см.

Инструменты для укладки лаг

Существует ряд рекомендаций относительно приобретения самих лаг:

  1. Не стоит принимать близко к сердцу уверения продавцов пиломатериалов о том, что чем дороже и выше сорт древесины, тем надежнее и долговечнее будут лаги, из нее изготовленные. Для устройства настила можно вполне обойтись елью, пихтой или сосной.
  2. Можно смело приобретать древесину сорта В и ВС с условием, что ее влажность не превышает 18%. На внешние незначительные дефекты и оттенок материала можно не обращать внимания.
  3. Главное условие – отсутствие на поверхности древесины следов жизнедеятельности насекомых-вредителей (короед) и плесени – даже минимальное ее количество должно быть сигналом к отказу от приобретения древесины из этой партии.
  4. Выбор сечения бруса происходит в соответствии с выбранной толщиной настила и предстоящими нагрузками.

Лага половая

Способы крепления

Существует несколько наиболее распространенных способа крепления лаг по бетону. Каждый из них имеет свои особенности.

Крепление лаг с помощью саморезов

Такой способ фиксации лаг хоть и является самым простым, но подходит не в каждом случае. Процесс простой:

  1. В бетонном основании высверливают отверстие под пластиковый дюбель.
  2. В деревянном элементе также высверливают отверстие под саморез.
  3. Дюбель помещают в бетонное отверстие, забивая молотком, и фиксируют лагу, погружая шляпку самореза в тело древесины на несколько миллиметров.

Саморезы по бетону

Шаг, который принимается при креплении лаг таким способом, составляет не менее 50 см.

Таблица 1. Монтаж деревянного пола с креплением лаг на саморезы 

ИллюстрацияОписание
Явные дефекты на бетонной поверхности заделывают при помощи раствора или монтажной пены.
Бетонное основание обеспыливают и удаляют сего поверхности мусор при помощи пылесоса.
Пол грунтуют раствором с антисептическими добавками.
Лаги заранее обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Укладывают лаги с шагом от 50 см.
Под лагу укладывают пластиковые клинья и с их помощью выставляют элемент на нужную высоту.
Высоту расположения лаг контролируют при помощи строительного уголка или рулетки и лазерного уровня.
Высверливают отверстие под саморез.
Вкручивают саморез.
Клинья необходимо зафиксировать в заданном положении при помощи монтажной пены.
В пространство между лагами прокладывают утеплитель.
Настилают слой пароизоляции.
Фиксируют ОСП плиты.

Крепление лаг с помощью анкерных болтов

Фиксация лаг при помощи анкеров относится к долговечному и надежному способу. Дополнительная жесткость конструкции обеспечивается за счет притягивания брус к поверхности основания.

Анкера для бетона

Анкер – это более мощный крепеж, нежели дюбель, он способен выдерживать высокие нагрузки. При устройстве такого пола можно быть спокойным в его надежной фиксации к бетонному основанию.

По технологии проведения работ крепление бруса на анкера схоже с фиксацией на саморезы. Предварительно в основании и лагах высверливают отверстия необходимого диаметра.

В древесине выполняют отверстие таким образом, чтобы можно было спрятать шляпку болта.

Количество крепежей рассчитывают с учетом того, что для фиксации одного бруса потребуется в среднем 4 анкера. Болт в запорный элемент, вставленный в отверстие в бетоне, осуществляют сквозь древесину. Длина анкерных болтов варьируется от 45 до 200 мм. При ее выборе к толщине бруса прибавляют 6 см на заглубление в бетон. Рекомендованный диаметр анкерного болта составляет 10 мм.

Забивка анкера

Популярность анкерного крепления обусловлена более жесткой фиксацией деревянной конструкции. С помощью этого крепежа можно рассчитывать на сдерживание древесины перед процессом деформации, если она не была достаточно просушена.

Таблица 2. Установка анкерного крепления

ИллюстрацияОписание
После того как анкера забиты в бетонное основание, с помощью ключа на 13 потребуется протянуть каждую гайку анкера, чтобы закрепить его надежнее. При этом не следует прилагать слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу.
После этого на каждый анкер навинчивают нижнюю гайку и устанавливают шайбу, на которые будет уложена сама лага. Гайку устанавливают обратной стороной и вкручивают, ориентируясь по разметке на стене.
Сверху накидывают шайбу.
В лагах высверливают отверстие под шляпку анкера и под его тело, учитывая шаг расстановки анкеров.
Лаги наживляют на анкера.
Вкручивают верхнюю фиксирующую шляпку анкера.
Гайку подтягивают в соответствии со значением уровня.
Излишки крепежного элемента срезают при помощи болгарки.
В пространство между лагами прокладывают утеплитель.
К лагам фиксируют листы фанеры.

Крепление лаг с помощью уголков

Если высота лаг превышает 10 см, то для их крепления применяют металлические уголки. К бетонному основанию полку уголка закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, а к лаге – на саморезы. В данном случае уголок применяется для фиксации положения деревянного элемента, а нагрузка распределяется на прокладки.

Фиксация лаг на уголки

Таблица 3. Монтаж лаг

ИллюстрацияОписание
Перед тем как прикрепить уголок к лаге, высверливают отверстие под саморез. Для прочности соединения саморез погружают в древесину под углом.
В бетонном полу высверливают отверстие под дюбель.
Дюбель погружают в отверстие и вкручивают саморез.
Под лаги вводят брус, который позволит зафиксировать лаги на необходимой высоте и обеспечить вентиляцию конструкции.
Бруски также фиксируют при помощи уголков к полу.
Деревянный настил выполняют из шпунтованной доски.
Для фиксации доски под углом высверливают отверстие под саморез.
Доску фиксируют при помощи самореза, погруженного в паз под углом в 45 градусов.

Регулируемые лаги

Регулируемая система лаг является наиболее простым способом устройства ровного дощатого настила в помещении с бетонным основанием, имеющим существенный перепад высоты.

Анкера в такой конструкции заменены пластиковыми стойками, которые крепятся к бетону при помощи дюбелей.

Удобство использования пластиковых стоек заключается в том, что отрегулировать их высоту и уровень расположения лаг можно при помощи специальных вращающихся болтов. Излишки стоек, выступающих над поверхностью лаг после регулировки, обрезают.

Фиксация лаг на пластиковые стойки – основные этапы

Современные производители предлагают универсальные стойки, которые позволяют изготавливать идеально ровное дощатое покрытие в помещении с большим перепадом высот в независимости от сечения балок. Монтаж происходит следующим образом. Опоры устанавливают на бетонное основание.

Универсальные стойки

Укладывают лаги и, ориентируясь на уровень, выставляют горизонтальную плоскость, регулируя расположение балок при помощи специального механизма стоек.

Проверка горизонтальности расположения бруса

Универсальные стойки оснащены системой автоматической коррекции угла наклона до 5%.

Автоматическая корректировка вершин опорных стоек

Доски фиксируют при помощи клипс и саморезов.

Фиксация досок

Видео — Как выполнить укладку пола по регулируемым лагам

Источник: https://pol-exp.com/kreplenie-lag-k-betonnomu-polu/

Деревянный пол на лагах: конструкция и монтаж. Монтаж деревянного пола по лагам

Многие люди отдают предпочтение материалам, которые привнесут в жилое помещение максимальный комфорт и безопасность для их здоровья. Одним из таких материалов является дерево, благодаря которому создается уютная и теплая обстановка в доме. В нашей статье мы расскажем о нюансах устройства деревянного пола на лагах.

Особенности выбора и применения древесины

Чтобы напольное покрытие прослужило максимальный период времени, пристальное внимание уделяется правильному выбору материала. Наилучшим вариантом для пола является хвойная древесина (ель, сосна, лиственница, пихта). Это поясняется не только тем, что эти породы дерева характеризуются великолепным вешним видом. Хвойная древесина еще отличается повышенной износостойкостью и прочностью.

В случае покрытия деревянного пола лаком, необходимо приобрести древесину, которая имеет светлые оттенки с естественным рисунком и природным блеском. Для этой цели подойдут как дорогие варианты (красное дерево или орех), так и более дешевые изделия (дуб, ольха или осина).

Основным требованием, которое предъявляется к дереву, является его сухость. Сырой материал, влажность которого превышает 20%, использовать запрещается. Это чревато короблением пола и возникновением крупных щелей в покрытии, через которые будет поступать холодный воздух. Поскольку древесина обрезается, ее нужно приобретать с 15-% запасом.

Перед применением все деревянные элементы обязательно обрабатываются антисептическим средством, с помощью которого предотвращается их преждевременное гниение, возникновение грибков и появление вредных насекомых. Специалисты рекомендуют пользоваться универсальными составами, которые дополнительно защитят деревянный пол от огня и коррозии, возникающей при соприкосновении древесины с гвоздями или саморезами.

Основные нюансы устройства пола с использованием лаг

Одной из довольно распространенных технологий является монтаж деревянного пола на лагах. Лагами называются деревянные бруски, которые служат основанием для финишного покрытия. Бруски располагают в перпендикулярном положении к настилаемым сверху доскам.

Деревянный пол на лагах имеет следующие преимущества:

  • равномерное распределение нагрузки по всей поверхности;
  • наличие вентиляции в нижней части конструкции;
  • отличные шумопоглощающие и теплоизоляционные качества;
  • возможность укладки между лагами утеплителя и коммуникационных линий;
  • простота замены поврежденного участка.
Читайте также:  Толщина стен из газобетона: особенности швов, минимальные размеры

Бруски имеют сечение прямоугольной формы. Высота лаг деревянного пола должна превышать их ширину в 1,5-2 раза. Конкретный размер лаг для деревянного пола зависит от шага монтажа брусков, толщины теплоизоляционного материала и ширины пролета комнаты.

Например, при укладке лаг на расстоянии 0,6-0,7 м друг от друга их сечение будет составлять:

  • при размере пролета до 2 м — 11*6 см;
  • до 3 м — 15*8 см;
  • до 4 м — 18*10 см;
  • до 5 м — 20*15 см;
  • до 6 м — 22-18 см.

Шаг установки лаг зависит от толщины финишного покрытия. При использовании тонких досок, лаги укладываются поближе друг к другу (0,3-0,4 м). В случае применения массивной доски шаг фиксации лаг можно увеличить до 0,8-0,9 м. Рассчитывая оптимальное расстояние между лагами, следует учесть и нюансы монтажа утеплителя.

Исходя из толщины досок для пола, существуют следующие показатели оптимального расстояния между лагами:

  • толщина досок до 2 см — шаг крепления лаг 0,3 м;
  • до 2,5 см — 0,4 м;
  • до 3 см — 0,5 м;
  • до 3,5 см — 0,6 м;
  • до 4 см — 0,7 м;
  • до 4,5 см — 0,8 м;
  • до 5 см — 1 м.

Монтаж лаг

Конструкция деревянного пола по лагам предполагает использование различных оснований: деревянных балок, земляной или бетонной поверхности. Независимо от вида чернового пола соблюдаются два правила фиксации лаг:

  • они должны располагаться в единой плоскости;
  • вся конструкция должна характеризоваться максимальной прочностью.

Деревянные балки

Монтаж лаг на балки может быть осуществлен одним из двух способов:

  • путем крепления к боковой части балок;
  • посредством укладки на перекрытия.

Первый способ монтажа лучше применить, когда балочный пол является очень неровным. Для выравнивания лаг, установленных сбоку деревянных балок, используется строительный уровень.

При креплении лаг поверх балочных перекрытий понадобятся подкладки, с помощью которых бруски выравниваются в единой плоскости. Монтаж лаг осуществляется поперек балок.

Для привинчивания брусков используются шурупы, которые имеют длину, превышающую в 2,5 раза ширину лаг. Для недопущения растрескивания брусков сначала в них делаются отверстия меньшего диаметра, нежели размер шурупов.

Земляная поверхность

Установка лаг на грунт предполагает осуществление следующих действий:

  • выравнивание и трамбовку почвы;
  • определение местонахождения опорных столбиков;
  • устройство фундамента под столбики;
  • создание кирпичных столбиков;
  • монтаж лаг.

При определении мест для расположения столбиков учитывается то, что самые крайние лаги монтируются на расстоянии 5-15 см от стен.

Фундамент под столбики должен иметь такие размеры:

  • длина — 0,4 м;
  • ширина — 0,4 м;
  • высота — 0,2-0,3 м.

Фундамент должен быть выше уровня земли на 5-8 см.

Чтобы залить фундамент, снимается небольшая часть грунта. Дно вырытых ям покрывается щебнем и песком (10-15 см). Сооружается опалубка. Основание армируется несколькими металлическими штырями.

Чтобы столбики имели одинаковую высоту над уровнем земли, между ними натягивается шнур. После схватывания бетонного раствора осуществляется кладка кирпича. Между кирпичами и бетоном укладывается рубероид.

Крепление лаг к столбикам производится с использованием заранее сделанных закладных элементов. Можно воспользоваться крепежными уголками, которые к дереву закрепляются саморезами, а к столбику анкерами.

Во время фиксации брусков обязательно проверяется их горизонтальное положение. Максимальное отклонение допускается в пределах 1 мм на 1 м. Если бруски значительно провисают, то под них подкладываются деревянные колышки. При выпирании верхняя часть лаги шлифуется рубанком.

Бетонное основание

Установка лаг на бетонную поверхность состоит из таких этапов:

  • настил рубероида;
  • распределение лаг по всему основанию;
  • фиксация брусков;
  • утепление основания.

При настиле гидроизоляционного материала надежное соединение стыков осуществляется с помощью скотча.  Распределение лаг начинается с укладки двух брусков возле противоположных стен. Остальные лаги в зависимости от жесткости и толщины финишного покрытия размещаются с определенным шагом.

Если лаги по длине меньше размера комнаты, то их следует монтировать стык в стык. Причем, если пол будет подвергаться большим нагрузкам или применяются высокие бруски, то необходимо сделать торцевые разрезы. Так лаги лучше будут зафиксированы.

После укладки двух крайних брусков, между ними натягивается леска, которая является ориентиром для монтажа остальных лаг. В брусках и в бетонном основании делаются отверстия. В них закладываются дюбели и ввинчиваются саморезы с шагом 0,7-0,8 м. Если необходимо, под бруски подкладываются куски досок.

После установки лаг можно произвести теплоизоляционные работы. Монтаж утеплителя (минеральной ваты, пеноизола или экструдированного пенополистирола) осуществляется между брусками.

Обшивка лаг досками

Укладка деревянного пола на лаги начинается с самого дальнего угла. Возле стен оставляется температурный зазор до 1 см, который впоследствии закроется плинтусом.

Наиболее ответственным этапом является монтаж первого ряда досок, который будет отправной точкой для последующих рядов. Причем ориентироваться на стены не стоит, поскольку они могут быть неровными.

Первый ряд досок укладывается шипом к стене. К лагам доски фиксируются с помощью саморезов. Со стороны паза ввинчивание саморезов происходит под углом в 60º. Обрезание досок производится таким образом, чтобы их стыки находились в центральной части лаг.

Последующие ряды напольного покрытия стыкуются с предыдущими досками с помощью заранее приготовленной прокладки, которая подбивается молотком. В качестве прокладки можно использовать обрезанный кусок доски. При подбивании досок одна часть непроизвольно будет выскакивать из паза. Чтобы этого не допустить, применяют струбцину, с помощью которой доска притягивается через прокладку.

Второй и следующие ряды фиксируются лишь со стороны паза. Так саморезы будут незаметными. Перед ввинчиванием саморезов рекомендуется предварительно сверлить отверстия.

Таким образом можно уберечь доски от расщепления и максимально плотно прижать их к лагам. Если поверх досок планируется настелить финишное покрытие, то саморезы можно вкручивать не под углом.

Это значительно сократит процесс укладки досок.

Гвоздями лучше не пользоваться. Спустя некоторое время доски начнут расшатываться, что приведет к неприятному скрипу поверхности. Если решено прибивать доски гвоздями, то они должны иметь длину 7-10 см.

На завершающем этапе производится шлифовка и покраска деревянного пола с последующим монтажом плинтусов.

Видео о создании деревянного пола на лагах:

Источник: http://gid-str.ru/derevyannyj-pol-na-lagah-konstrukciya-i-montazh

Как крепить лаги к бетонному полу с помощью анкеров и уголков

Крепление лаг с помощью уголков к полу

Прежде чем перейти к описанию способов крепления лаг к основанию, рассмотрим 2 частых вопроса: Нужно ли устраивать пол по лагам по бетонному перекрытию или сделать стяжку, и стоит ли крепить лаги к перекрытию.

У устройства пола по лагам есть масса преимуществ перед обычной стяжкой.

  1. Вес конструкции. Деревянный пол значительно легче бетонного, что более актуально при частном строительстве, т.к. позволит сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив тем самым нагрузку на стены и фундамент.
  2. Скорость производства работ из-за отсутствия необходимости ждать 28 дней вызревания бетонной смеси.
  3. Возможность утеплить и устроить звукоизоляцию пола, не увеличивая дополнительно высоту конструкции. При использовании лаг минвата или другой утеплитель укладывается между ними, в то время как при применении бетонной стяжки – под стяжкой. Деревянное покрытие само по себе теплее бетона.
  4. Возможность провести коммуникации (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с бетонной стяжкой это также можно сделать, однако в случае повреждения ремонт будет связан с гораздо большими сложностями. Существует мнение, что при устройстве пола по лагам невозможно использовать водяной теплый пол. Это не так, существует специальные способы его изготовления.
  5. Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее циркуляцию воздуха
  6. Лагами можно исправить значительные дефекты основания

В общем, если высота потолков и другие размерные характеристики помещения позволяют сделать пол по лагам выбор однозначен.

Нужно ли крепить лаги к полу? У профессионалов ответ на этот вопрос один: обязательно. Крепление лаг к перекрытию позволит избежать локальной деформации пола вследствие изменения линейных размеров древесины из-за изменения влажности и появления скрипа.

Материалы для работы

Лаги для деревянного пола

В качестве настила для чернового пола можно использовать широкий спектр материалов, например фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или ДСП 18-25 мм, шпунтованную доску для пола толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску такой же толщины, ЦСП если в дальнейшем планируется укладка плитки.

Допускается укладывать эти материалы в 2 слоя, используя листы меньшей толщины. При этом листы укладываются так, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно использовать разные материалы, например нижний – ДСП, верхний – фанера. Прочностные характеристики фанеры выше, чем у OSB или ДСП, поэтому ее толщина может быть чуть меньше, но стоимость фанеры выше.

Фанера OSB для укладки чернового пола

Существует стереотип, что  материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы в процессе эксплуатации, однако современные клеи, используемые для их производства большинства их марок абсолютно безопасны для человека. При выборе материала следует учитывать вид чистового напольного покрытия, например, для укладки линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она вполне подойдет.

Материалом для лаг служит обрезной пиломатериал хвойных пород, лучше всего использовать струганный камерной сушки. Стоит он немного дороже досок естественной влажности, однако не будет рассыхаться в процессе эксплуатации.

Сечение доски выбирается исходя из требуемых характеристик пола, обычно это бруски 50*50 мм. Лаги укладываются обычно с шагом 400-600 мм.

Шаг и сечение лаг легко рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов.

Лаги следует обязательно обработать антисептирующими пропитками для древесины, чтобы избежать гниения, появления грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами.  Можно обработать их огнезащитными составами.

Также понадобятся: антисептик для обработки пиломатериала; материал для гидроизоляции (плотный полиэтилен, специальные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания бетонного основания (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- звукоизолирующие материалы, обычно минвата; саморезы для крепления чернового настила к лагам; материалы для крепления лаг к бетонному основанию, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специальные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты

Для производства работ понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка,
  • угольник,
  • карандаш,
  • электропила (дисковая или сабельная) или электролобзик для пиления и раскроя покрытия;
  • перфоратор для крепления лаг к перекрытию,
  • шуруповерт,
  • болгарка при креплении на шпильки,
  • стамеска,
  • строительный нож,
  • уровень,
  • веник,
  • кисть.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Установка и крепление лаг бетонному полу

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

  • на саморезы,
  • анкеры,
  • с помощью специальных втулок,
  • на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.

Крепление на анкеры

Анкера для крепления лаг к бетонному полу

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез.

В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Читайте также:  Резка бетона болгаркой: особенности кругов, фото

Крепление лаг на уголки

П-образный уголок для крепления лаг полу

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления.

Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности.

Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке. При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.

Последовательность работ

Первым делом нужно оценить состояние стяжки, если она есть и подготовить основание. При нормальном состоянии стяжки можно ее оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.

Плиту перекрытия следует тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера выравнивают основание самонивелирующимся раствором для пола, чтобы в дальнейшем упростить выставление лаг по уровню. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания растворной смеси, иначе лаги могут начать гнить. Срок высыхания обычно указан на упаковке.

Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, что позволит избежать появления пыли в дальнейшем. Выполняется гидроизоляция для защиты от проникновения влаги в утеплитель. Для гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, специальную влагозащитную мембрану или гидроизоляционную мастику.

Установка лаг

Лаги распиливаются в размер, чуть меньше, на 25-30 мм, чем длина помещения, обрабатываются антисептиком для дерева, раскладываются по полу, крайние на 20-30 мм от стен, остальные — с нужным шагом, выставляются по уровню, крепятся к перекрытию выбранным способом.

Необходимо крепить их, соблюдая строгую горизонтальность, не допуская провисания или выпирания даже небольших фрагментов. Лучше всего использовать для этого лазерный уровень или построитель плоскостей.

Если используются подкладки, лучше всего подбирать их по толщине так, чтобы достаточно было одной штуки, не приходилось подкладывать несколько. Рекомендуется подкладки зафиксировать с помощью жидких гвоздей, силиконового герметика или монтажной пены.

Утепление

Пароизоляция

После установки лаг можно прокладывать в промежутки между ними электропроводку или сантехнические трубы. Далее укладывается утеплитель, крепится пароизоляция для исключения впитывания утеплителем влаги из воздуха. При устройстве пароизоляции важно соблюдать рекомендации производителя пленки.

Монтаж чернового пола

Монтаж чернового пола с помощью фанеры

Крепится черновое покрытие пола. Следует оставлять зазор между стенами и покрытием не менее 10 мм для избежания деформации из-за температурного расширения.

Также зазор оставляется возле труб отопления и других элементов, проходящих через пол. Листовое напольное покрытие (фанеру, OSB, ДСП) следует укладывается вразбежку, в шахматном порядке.

В местах стыка листов монтируются дополнительные лаги перпендикулярно к основным, чтобы скрепить листы между собой.

Если же в качестве покрытия выбрана доска, укладку следует производить перпендикулярно лагам, по длине доски стыкуют вразбежку. При использовании шпунтованной доски шпунт с первой доски срезается, доска укладывается пазом от стены.

В целом в устройстве пола по лагам нет ничего особо сложного. Как и при выполнении любых строительно-ремонтных работ прежде всего нужны точность, аккуратность и скрупулезность в выполнении рекомендаций строительных норм и правил.

Источник: https://shabashka-pro.ru/kak-krepit-lagi-k-betonnomu-polu

Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки

Содержание:

Множество владельцев собственного жилья при ремонте и отделке помещений в квартире или доме осуществляют устройство деревянного пола на лагах, обращая свое внимание на экологическую чистоту используемых материалов и простоту выполнения работ. В статье речь пойдет о том, как создать опору из лаг и уложить на нее деревянное покрытие.

Основные характеристики лаг

Лаг – это длинный брус, укладываемый перпендикулярно настилу и служащий основанием для выбранного облицовочного материала. Основной материал для изготовления таких брусьев – древесина.

Использование таких материалов дает владельцу ряд преимуществ:

  • увеличиваются шумоизоляционные характеристики покрытия снизу;
  • механическая нагрузка на покрытие распределяется равномерно;
  • под напольным покрытием остается вентиляционный засор, сохраняющий древесину в целостности;
  • улучшаются теплоизоляционные характеристики, поскольку между лагами с легкостью укладывается утеплитель различных видов;
  • сама конструкция пола упрочняется;
  • ремонтировать полы очень просто.

Выбор и закупка материалов

Когда укладываются полы по лагам конструкция подразумевает использование древесины хвойных деревьев. Лучшими характеристиками обладает лиственница, но ее стоимость чересчур высока. Использовать нужно древесные материалы 2-3 сорта с влажностью, не превышающей 20 процентов.

В качестве напольного покрытия для таких лаг рекомендуется использовать доски также из хвойной древесины.

Практичнее всего приобретать доски из той же древесины, что и лаги, чтобы повысить эффективность конструкции, но в случае с дощатым настилом все равно потребуется дополнительная обработка для улучшения характеристик всех древесных элементов (детальнее: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).

Элитными считаются дубовые и сосновые доски, обладающие отличными характеристиками. Лиственница ценится в условиях высокой влажности, поскольку данный материал не подвержен гниению. Осиновый и ольховый настил отлично подходит для детских и спален, поскольку этой древесине свойственны лечебные свойства.

Если используются перечисленные выше материалы, можно отказаться от укладки финишного напольного покрытия, поскольку отшлифованный дощатый настил, покрытый лаком и различными морилками, очень красив и надежен. Такой пол прекрасно будет смотреться на фото и при визуальном осмотре, мало чем уступая традиционному паркетному или ламинатному настилу.

Для того, чтобы монтаж половых лаг прошел без загвоздок и эксплуатации получившегося покрытия осуществлялась без проблем, рекомендуется закупать сухую древесину в количестве на 15 процентов больше, чем по предварительным расчетам требуется для создания деревянного пола на лагах.

До начала работ купленные материалы следует подвергнуть дополнительной обработке антисептиком и антипиренами, чтобы защитить лаги и настил от образования грибка, плесени и повысить их огнеупорность.

Чтобы улучшить водоотталкивающий эффект рекомендуется использовать гидрофобные пропитки.

Интервал между лагами

Правильное устройство половых лаг подразумевает их укладку с определенным шагом, который рассчитывается в зависимости от толщины досок приобретенных для создания настила.

Особенности данной процедуры таковы:

  • тончайшие доски укладываются на лаги, разбег между которыми составляет не более 0,3 метра;
  • плотные массивные изделия из тяжелой древесины могут быть уложены с предварительным монтажом лаг на расстоянии в 1 метр;
  • по стандарту же используется интервал в 0,5-0,7 метров, но варьироваться значение может не только из-за особенностей досок, но и из-за разновидности применяемого утеплителя.

Монтаж на деревянные балки

В деревянном доме опоры под лаги пола обычно представлены балками перекрытий. Стоит учитывать, что балки не являются абсолютно ровными, а потом крепление стоит делать к торцевым частям с выравниванием при помощи строительного уровня.

Источник: https://polspec.com/derevyannye/ustroystvo-derevyannogo-pola-na-lagakh-tekhnologiya-ukladki.html

Как производится установка лаг?

Лаги являются продольными балками, на которые укладывается напольное покрытие. Лаги изготавливаются из брусков. Они могут быть выполнены из дерева, полимера, металла или железобетона.

В большинстве случаев производится установка лаг из дерева, так как данный материал имеет низкую стоимость и является конструктивным в случае укладки деревянного пола.

Следует знать, что процесс монтажа пола на лагах из других материалов ничем не отличается.

Использование лаг для пола увеличит его шумоизоляцию, будет способствовать распределению нагрузки, обеспечит прочность конструкции.

Преимущества использования лаг:

  • увеличение уровня шумоизоляции;
  • корректное распределение нагрузки на нижние слои;
  • наличие вентилируемого подполья, в котором есть возможность установить различные коммуникации;
  • хороший уровень теплоизоляции напольного основания;
  • создание ровного основания для настила напольных досок;
  • обеспечение прочности конструкции и устойчивости к различным нагрузкам;
  • если есть необходимость, то любые из элементов пола можно с легкостью заменить.

Недостатки использования лаг:

  • в случае устройства лаг на полу помещение потеряет высоту;
  • для установки лаг понадобится произвести тщательную разметку и выравнивание данных приспособлений в один уровень, что сделать достаточно сложно.

Как выбрать материал для изготовления лаг?

Рисунок 1. Шаг лаг для досок различной толщины.

Лаги можно изготовить из массива бюджетных пород деревьев: ели, сосны, пихты. В некоторых случаях используется лиственница, но стоит она дороже. Подойдет древесина 2 и 3 сортов. Уровень влажности должен быть приблизительно 19-20%.

Брус надо брать с прямоугольным сечением. Высота реек должна быть в 2 раза больше ширины. Лаги с подобным сечением способны отлично справиться с большими нагрузками.

Размер лаг нужно подбирать исходя из пролета, то есть расстояния между брусками нижней обвязки. Учитывать нужно и толщину используемого утеплительного материала.

В процессе приобретения досок необходимо осмотреть материал на наличие дефектов. Если на досках есть брак, то их нужно отложить. Материал рекомендуется приобретать с запасом в 15%.

Чтобы защитить древесину от жуков, грибка и плесени, всю конструкцию понадобится обработать антисептическим средством. Лаги с нижней стороны нужно будет обработать несколько раз, сделав промежуток в 4-5 часов. В качестве защитных средств от плесени можно использовать следующие: фтористый натрий, средство ВВК-3 и другие. Данные средства растворяются в воде, их можно наносить кистью.

Какое расстояние должно быть между балками пола?

Схема обустройства лаг для укладки по грунту.

Расстояние между балками будет зависеть от толщины настила напольного покрытия. Если для покрытия планируется использовать доски большой толщины, то лаги могут устанавливаться не слишком часто. Если имеется покрытие небольшой толщины, то лаги следует располагать часто. На рис. 1 можно увидеть шаг лаг в зависимости от толщины применяемых досок.

Необязательно производить точные расчеты, достаточно будет взять расстояние между балками по значению, которое зависит от толщины покрытия пола и ширины конструкции. Если в конце установки лаг расстояние между брусками оказалось неточным, то можно сделать шаг между последними конструкциями меньше. В таком случае конструкция будет иметь хорошую прочность.

Как установить лаги для пола?

Элементы, которые понадобятся для установки и закрепления лаг:

Размеры сечения лаг для разных размеров пролета.

  1. Контрольная рейка.
  2. Шурупы.
  3. Бруски.
  4. Электрическая дрель.
  5. Сверла.
  6. Подложки из толщиной 2-3 см.
  7. Цемент.
  8. Песок.
  9. Вода.
  10. Полиэтиленовая пленка.
  11. Бревно.
  12. Доски.
  13. Рубероид.
  14. Шнур.
  15. Колышки.
  16. Саморезы.
  17. Дюбели.
  18. Кирпич марки не ниже М100.
  19. Кисть.
  20. Рубанок.

Устанавливать лаги можно как на земляное основание, так и на перекрытия домов.

Как закрепить лаги на перекрытиях из дерева?

Лаги рекомендуется закреплять к балкам. Однако в большинстве случаев балки не имеют ровного уровня, потому можно закрепить лаги к боковым поверхностям балок.

Горизонтальность лаг можно проверить контрольной рейкой, подкладки использовать не нужно. Лаги закрепляются шурупами диаметром 6 мм. Длина данных крепежных элементов должна быть в 2,5 раз больше ширины лаг.

Чтобы не повредить брус, в балке и лаге рекомендуется первым делом просверлить отверстие. Для этого нужно использовать сверло, диаметр которого на 2,5 мм меньше крепежного элемента.

Если балки размещаются далеко друг от друга, то понадобится делать двойные лаги. Прежде всего устанавливается первый слой лаг на балки, после чего сверху монтируется еще один, но с меньшим расстоянием.

Как установить лаги на основание из бетона?

Существует 2 метода установки лаг на поверхность из бетона. Первый метод подразумевает подкладки различной толщины между балками и бетонным основанием. Они используются для того, чтобы была возможность выровнять уровень.

Данный метод применяется достаточно часто, но следует знать, что использовать его не рекомендуется. Через некоторое время подкладки могут начать усыхать, изменять форму или вылетать.

В результате этого пол может начать скрипеть или прогибаться.

Вариант фиксации лаг.

Второй метод заключается в заливке стяжки цемента для выравнивания основания пола. На изготовленную стяжку устанавливаются лаги. В данном случае напольное основание не будет деформироваться, а стяжка сможет обеспечить надежную опору по всей длине.

Перед тем как производить монтаж лаг на основание из бетона, понадобится выполнить некоторые действия:

  1. Прежде всего надо произвести гидроизоляцию основания, так как бетонный раствор способен впитывать влагу. В данном случае рекомендуется использовать пленку из полиэтилена 20 см.
  2. Понадобится уложить слой шумоизоляции. Прокладки для звукоизоляции используются для того, чтобы была возможность уменьшить шум от ударов. Приспособления нужно укладывать под лаги. В данном случае лучше всего использовать пробковые или полиэтиленовые подложки толщиной 2-3 см.
  3. Выполняется цементная или сухая стяжка.

После данных работ будет возможность установить лаги. Рекомендуется во время работы использовать бруски длиной более 2 м. Если длины не хватает, то рейки можно стыковать между собой торцевыми частями. Если планируется соединять лаги, то стыки поблизости расположенных рядов понадобится размещать не на одном уровне, а со смещением на 0,5-1 м.

Читайте также:  Железобетонная опора: особенности установки изделий, производства

Устанавливать лаги на мягкий утеплительный материал не допускается, так как такая конструкция будет неустойчивой. Утеплительный материал нужно установить полотнами между лагами. Если останутся зазоры или ячейки, то их надо будет заполнить обрезками утеплительного материала.

Как укладывать лаги по грунту?

Прежде всего понадобится разровнять и утрамбовать основание грунта. Данную работу есть возможность произвести вручную, для чего следует использовать бревно больших размеров. Снизу к бревну прибивается доска. Чтобы трамбовать основание, нужно перемещать по нему изготовленное приспособление. Доска должна иметь толщину 5 см или более.

Далее надо будет выполнить замеры и разметку для опорных столбов под балки. Если в качестве опорных элементов для лаг планируется использовать бруски нижней обвязки, то отметки надо будет ставить прямо на брусках простым карандашом. Если будет использоваться ростверк, который покрывается рубероидом, то отметки следует ставить на рубероиде.

Расстояние от начальной лаги до стенки должно составлять приблизительно 15-20 см. В некоторых случаях расстояние может быть меньшим.

Для опорных столбов обязательно понадобится изготовить фундамент. Можно сделать отдельное основание под каждый столб или совместное под ряд столбов. Минимальные размеры основания под один столбик — 40х40 см, высота конструкции — минимум 20 см.

Заливка фундамента под столбики производится следующим образом:

Схема монтажа лаг на деревянном перекрытии.

  1. От оси, которая была намечена на балках, надо отложить в две стороны по 20 см.
  2. Между отметками натягивается шнур.
  3. Такие же действия делаются в перпендикулярной к лагам плоскости. Это нужно для того, чтобы отметить углы столбиков, которые располагаются в местах пересечения шнуров.
  4. В углах устанавливаются колышки. На данном этапе шнуры можно демонтировать. Если изготавливается основание под ряд столбиков, то помечать шнурами нужно только крайние части ряда.
  5. В намеченном месте нужно снять слой грунта. Основание понадобится утрамбовать, после чего засыпать немного щебня и снова утрамбовать.
  6. В выступающей части основания нужно сделать опалубку высотой 10 см.
  7. Чтобы произвести гидроизоляцию бетонного основания, понадобится уложить пленку из полиэтилена. Если на участке имеется глиняный грунт, то производить гидроизоляцию не нужно.
  8. Конструкция армируется сеткой из прутьев диаметром 8 мм. Она устанавливается немного ниже средней части слоя бетона.
  9. Заливается бетон. В большинстве случаев используется «тощий бетон», в котором имеется достаточно большое количество заполнителя. Однако рекомендуется применять бетонную смесь, которая использовалась для возведения основания всего частного дома.
  10. Конструкция должна сохнуть 2-3 суток.

После высыхания бетонной смеси понадобится произвести гидроизоляцию. Для этого нужно нарезать материал по размеру столба. Материал укладывается на бетон. Битумом конструкцию промазывать не нужно.

На следующем этапе выполняется укладка кирпичей в 2 слоя. Последний слой должен располагаться перпендикулярно длине лаги. В процессе кладки следует использовать раствор из цемента и песка. Кирпич должен быть марки не ниже М100.

Далее по кирпичу прокладывается гидроизоляционный материал. Для этого нужно нарезать рубероид по размеру столба из кирпича, после чего уложить сверху конструкции. Далее устанавливается прокладка для звукоизоляции. Рекомендуется дополнительно ее закрепить, чтобы не съезжала.

Для этого нужно сначала уложить «маячные» лаги. Если был произведен монтаж лаг с неровностями, то лишнее можно снять рубанком, а под прогибы установить подкладки. Максимальное отклонение — 1 мм на 1 м.

Далее устанавливаются все промежуточные балки. Лаги закрепляются уголками к столбам. В данном случае лучше всего применить саморезы, которые должны входить в брус на 4-5 см. Другая часть уголка закрепляется к опорному столбику дюбелями.

Если между балками планируется разместить различные коммуникации, то следует знать некоторые правила:

  1. Проводка укладывается в трубе из металла или гофре из пластика, чтобы повысить пожаробезопасность конструкции пола.
  2. Участки труб, которые проходят между лагами, нужно обмотать изоляционным материалом.

Устанавливать лаги своими руками достаточно просто, если иметь все необходимые для работы инструменты и материалы.

Источник: https://moyagostinaya.ru/pol/ustanovka-lag.html

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев.

На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения.

Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

  • пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
  • отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
  • спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
  • непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
  • рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
  • двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
  • пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

  • при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
  • при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

  • полностью снимают почвенно-растительный слой;
  • после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
  • освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
  • засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
  • затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;
  • в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц.

Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см.

Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

  • Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
  • Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
  • Сверху настилают рубероид.
  • Потом ДВП толщиной 3 см.
  • Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

  • параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
  • параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
  • перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке.

Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры.

Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

  • трамбовка грунта;
  • устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
  • укладка на дно арматурной сетки;
  • сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
  • потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор.

В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см².

Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

  • Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
  • Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
  • Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
  • Перекрывают пароизоляционным материалом.
  • Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Источник: https://stroy-banya.com/pol/ustrojstvo-derevyannogo-pola-po-lagam.html

Ссылка на основную публикацию